Civic 7 регулировка клапанов
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
boolka
благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонта - имхо, не стоит туда лезть самому.
по теме - делал сам несколько раз по отчету из первого поста и мануалу Honda.
зачем гемороиться с домкратом и кручением колеса, когда проще взять два удлинителя из набора, головку и трещетку, вывернуть колеса вправо и через технологическое отверстие крутить коленвал.
герметик брал DoneDeal черный (был в наличии). Учитывая что его надо 0,5см.куб можно использовать фактически любой приличный. Пока все собираешь - он успевает застыть. Ну и после пуска не стоит отжигать первые пару часов - посмотреть чтоб масло не сочило.
еще можно добавить, что если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.
еще внимательнее - когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они оч часто теряются - падают за мотор.
boolka
благими намериньями-уточнениями. вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонт - имхо, не стоит туда лезть самому.
Возможно я бы и согласился с Вами, но 25 страниц все таки написали. Да, не все 25 с вопросами, часть трепа на тему, но все же. да и что плохого в том, чтобы собрать все важные моменты со всей темы в одно место? Вероятность запутать и себя и других в этом случае - минимальна, ИМХО. И спасибо за Ваши дополнения.
В принципе почти все собрал, остался все таки один вопрос, на котором мнения разделились.
В первом посте написано: Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается. Делаем небольшой запас по прижиму щупа…
Так все же, верно ли утверждение: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется и зазор уменшится.
Или все же должно быть так: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.
Этот вопрос уточню и выложу результат уточнений
Собрав со всей ветки советы в итоге получил:
Спасибо за дополнения при сборе информации пользователям: Azzza,
Sasha123, sonic5, Stalker_rus
Инструмент:
1) Динамометрический ключ
2) Щупы 0.2 и 0.25 (как пример: Force 618 )
3) Герметик (как пример: DoneDeal, черный)
4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель - подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная - для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) Отвертка шлиц (прямая), длинная и короткая
7) Накидной ключ на 10
8 ) Прокладка 12341-RNA-A01
9) Куча Тряпочек.
1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 Нм. Момент затяжки гайки катушки - 12 Нм.
3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия).
4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.
5. Выпускные (выхлопные) клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева, ближе к передней части автомобиля), впускные (всасывающие) напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева, под лобовым стеклом).
6. При установке метки UP (и сопоставления контрольных линий) на шкифе мы регулируем клапана первого цилиндра (впускные и выпускные). Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа). После регулировки клапанов первого цилиндра прокручиваем вал по часовой стрелке до появления следующей цифры (будет 3), после 4, а в конце 2.
7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом - его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.
8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.
9. Усилие на затяжке контр - гайки 14 Нм.
11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит - можно оставить.
Места (отмеченные на фото в начале темы) необходимо промазать тонким слоем подходящего герметика (как пример: DoneDeal, черный).
13.После затяжки дать подсохнуть герметику ( по инструкции на герметике). И в любом случае в первые сутки стараться "не отжигать" и смотреть, чтобы масло не сочилось.
Дополнения:
1) Когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они очень часто теряются - падают за мотор.
2) Если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо (куда приходят форсунки омывателя) и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.
Всем привет.
Вот решил на выходных поковырятся в машине и отрегулировать клапана, так как на холодную слышен был стук клапанов. Ну и как всегда прежде чем лезть куда либо, я собрал нужную мне информацию по данному процессу. Информацию брал из мануала и из разных сайтов.
Накидал на бумажку основные моменты
порядок регулировки, зазоры, в какую сторону крутить коленвал, порядок затяжки болтов крышки.
Я выставлял средний зазор это для впускных 0,2, а для выпускных 0,25.
Вооружившись информацией я принялся за дело. Первым делом котрутил с крышки головки крепления тросика, после снял воздухан целиком, так как от него идет трубка в крышку клапанную. После переходим к отручиванию катушек и откручиванию 5 болтов, которые зажимают непосредственно саму крышку. После того как открученные все болты, я воспользовался деревяшкой и молотком. Прикладывал деревяшку и не сильным ударом бил по крышку, для того чтобы крышка отошла от блока. И так со всех сторон, после чего крышка отошла от блока и я смог ее снять.
Вот так вот выглядит под крышкой.
После того как я снял крышку я начал снимать верхний кожух, который закрывает ремень ГРМ. Он крепится на трех болтах, но для начала надос нять фишку, закрытую резинкой. Первый болт находится спереди, в торой сзади, третий болт находится по коннектором. Откручивание этих болтов принесет такое удовольствие, могу заверить будете вспоминать япономать с такой нежностью.
Как только сняли верхний кожух ремня ГРМ, нам стал доступен шестерня распредвала с меткой. Дальше вставляем с левой стороны вроток с головкой на 19 и прокрчиваем коленвал против часовой стрелки.
На шестерне распредвала имеются три метки, первая это UP, две другие просто риски которые расположены под углом в 90 градуосв от метки UP. Далее прокрчиваем коленвал против часовой стрелки до тех пор пока метка UP не будет располагатся вертикально, а риски не совместяться с блоком.
Начинаем с первого цилиндра, проверив существующие зазоры они были следующие впускной 0,25, выпускной 0,3. Для регулировки клапанов ослабляем контрагайку, засовываем щуп кулачком распредвала и рокером регулируемого клапана и с помощью отвертки крутим регулировочный винт, одновременно двигая щуп в зазоре. Вращаем регулировчный винт до тех пор пока щуп не начнет испытывать сопротивление. Как только почувствовали, что щуп проскальзывает в зазоре с сопротивлением остановитесь и затяните контргайку. Проверьте зазор еще раз и убедитесь, что при затяжке контргайки он не сбился. И так все 4 клапана.
После того как отрегулировали первый цилиндр, прокручиваем коленвал против часовой стрелки до тех пор пока метка UP не будет смотреть влево, а правая риска смотреть вверх. Регулируем третий цилиндр, да именно третий.
Закончили с третьим, дальше крутим коленвал пока метка UP не будет смотретьв низ. Теперь регулируем 4 цилиндр.
Далее крутим коленвал пока метка UP не будет смотреть вправо и теперь приступаем к 2 цилиндру.
После окончании регулировки всех клапанов, собираем обратно. Если ни разу не меняли прокладку клапаной крышки, то лучше ее поменять. А так же если не меняли резиновые уплотнители свечных колодцев, то лучше сразу их поменять.
Собираем все в обратном порядке, сначало верхний кожух ремня ГРМ, не забываем покдлючить фишку. Далее промазываем термостойким герметиком бортик головки блока цилиндров в местах изгибов и прикрчиваем клапанную крышку, затягивая болты в определенном порядке, так указанов мануале. На моем листочке нижний рисунок.
1. Центральный болт;
2. Правый верхний;
3. Левый верхний;
4. Правый нижний;
5. Левый нижний.
Дальше всталяем на место катушки и крепим воздухан.
Заводим машину и результат, двигатель стал работать тише, не так слышны клапана.
регулировка клапанов
цивиководы подскажите как правильно отрегулировать клапана? какой порядок их регулировки? так как я собираюсь менять колпачки.
1/3/4/2 ))) порядок регулировки. In-0,20 out-0,25 допуск 0,02
Ты уверен, что сам то сможешь такое сделать, раз задаешь такие вопросы?
да смогу наверное. только как мне ориентироваться по калинвалу его же прокручивать на 90 градусов надо
Ориентироваться надо по распредвалу.
Ориентироваться надо по распредвалу.
+1.
И может купить мануал?
Да сложного там ничего нет, честно, сам делал впервые, а до этого платит бабки нормальные чтоб колпачки поменяли да клапана отрегулировали, дурак. сэкономил бы тысяч 5 с гаком. Открой мануал, там все описано, если голову снимать не будешь, то выкручивай свечи все, и начиная с первого цилиндра метка распредвала UP вверху а плоские метки в плоскости головы, 1 поршень в ВМТ, регулируешь впускные и выпускные 1 цилиндра, поворачиваешь распредвал на 90* чтоб метка уп смотрела на выпускные клапана и регулируешь клапана впуск/выпуск 3 цилиндра, опять распредвал на 90* грудусов меткой уп вниз регулируешь впуск/выпуск 4 цилиндра, опять распредвал на 90* градусов чтобы метку уп смотрела на впускные клапана и регулируешь впуск/выпуск 2 цилиндра. С заменой колпачков будь аккуратнее, если не снимая головы, не потеряй сухари, я использовал магнит вблизи клапана который рассухаривал даже на снятой голове, и много тряпочек во всех полостях, так как сухарики теряются на ура. И еще момент, используй ударый съемник для колпачком, потому как сидят они плотно очень и плоскогубцами их снимать трудно очень. а съемником элементарно да и на съем занимает времени намного меньше и нет вероятности что поцарапаешь зеркало клапана, а то колпачку хана быстро наступит от задиров. Удачи. Буду вопросы задавай в личку, расскажу и подскажу как и что делал я сам!
В общем, выдался выходной день и я решил, что пора отрегулировать клапана. По мануалу это положено делать каждые 40 000 км. Я же проехал на много больше и никогда данной процедуры не производил.
Заранее изучил пару топиков с подобной темой. Убедился, что ничего из области фантастики там нет. Одолжил щупы у своего друга rean-evgeny и в запланированное время приступил к работе.
Скинул крышку и защитный кожух. Именно с кожухом немного повозился из-за отсутствия подходящих инструментов. Моя трещётка оказалась неудобной.
Затем снял левое переднее колесо. Это необходимо для того, что бы проворачивать коленвал. В пластмассовой защите имеется отверстие под ключ, но я защиту полностью открутил для удобства.
Следующим этапом надо выставить метку UP, которая находится на шестерне, в верхнее положение.
Для этого необходимо проворачивать коленвал против часовой стрелки.
При этом регулируются клапана первого целиндра (ближайший к шестерне). На впуске необходим зазор в 0,20 мм, на выпуске 0,25 мм.
Собственно регулировка заключается в ослаблении контрогайки, замера существующего зазора, выставления необходимого зазора и затягивания той самой контрогайки. Ослабили контрогайку, засунули щуп, отвёрткой докрутили до тех пор, пока щуп еле-еле движется, закрутили контрогайку.
Следующий шаг — поворот коленвала на 90 градусов против часовой стрелки — регулировка 3-го целиндра. Ещё на 90 градусов (метка UP теперь снизу) — 4-й целиндр. Ещё 90 градусов (метка UP теперь справа) — 2-й целиндр.
Последний этап — сборка всего, что разбиралось.
В результате имеем более тихий двигатель и съэкономленные деньги, которые ещё никому не мешали!
Регулировка зазора клапанов
Вобщем решил я отрегулировать клапана на своем авто.
пошол в магазин Автозапчасти для ТАЗов и прикупил щупы за 50 руб.
дело вобщем несложное но если тачка автомат то лучше бы чтобы была яма - удобнее крутить коленвал будет.
вобщем скидоваем крышку
Номера цилиндров я указал вот тут. справа ГРМ
далее наша задача прокручивая каленвал против часовой стрелки ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
выставить метку UP в вертикальное положение (метка на шкиве ГРМа)
выставили метку и можем регулировать первый цилиндр
отрегулировали первый крутим каленвал так чтобы метка UP ушла на 90 градусов влево
это соответствует третьему цилиндру выставляем его.
потом крутим каленвал чтобы метка стала вниз это четвертцй цилиндр . ну и второй см рисунок. клапана регулируются именно с этой последовательности!!
Если у вас механика то можно задомкратить лучше левое колесо включить 5ю скорость
и вращая колесо выставлять метку в нужное положение. я делал так. мороки меньше!!
вобщем сама регулировка происходит следующим образом
ослабляем контр гайки ( на которую надет ключ) запиховаем щуп и отверточкой подкручиваем так чтобы щуп еле еле двигился. затем затягиваем контр гайку!!
сильно гайки не тянуть! можно голову свернуть.
итак регулируем впуск выпуск одного цилиндра. крутим. другого. и так далее!!
даже если у вас нет схемы под рукой с расположением цилиндров согласно повороту шкива
это небеда. потому что при определенном повороте шкива будут свободны тока карамысла одного цилидра!! имеется ввиду на впуске и на выпуске!! и как правило еще одного только на выпуске и ищи одного только на впуске ну или чото типо того а вот того цилиндра которого надо будет регулировать того и впуск и выпуск будут свободны и под нидх можно будет запихнуть щуп.
Кароче просто берешь за контр газку и дергаешь ну шатаешь вверх вниз- если и впуск и выпуск на этом цилиндре стукают ну есть зазор знаыит надо регулировать именно этот цилиндр. Ошибиться невозможно тут.
Читайте также: