Чери фора замена датчика сцепления

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

На диагностике выдало ошибку P0704-Неисправность в цепи датчика сцепления.Где находится этот самый датчик сцепления или может проблема в чём то другом? Подскажите ,пожалуйста.

У него нет контрольного провода, если у вас идет по нему ошибка вероятнее всего он исправен просто не стоит на месте. Проверьте визуально что он зафиксирован в панеле напротив кронштейна педали и нажимается ей нормально.

Если педаль не достает кнопки датчика.то просто нажимаите на педаль и оттяните шток дачика.он отщелкнится раз 5 а потом отпустите педаль и она сама займет нужное для себя положения.

Семен, сам шток должен свободно ходить?педаль отжал шток вышел,педаль отпустил шток зашёл?я его вытащил,педаль отпустил он прощелкал и остался на своём месте,опять отжал, шток в исходном положении неподвижный

Семен, это я понял,я его вытащил,педаль отпустил он прощелкал и занял своё исходное положение,следующий раз когда я отжал педаль он остался в исходном положении,вопрос таков,шток должен ходить по ходу педали?или стоять мёртвой в исходном положении?)

Yury, ну, он рабочим ходом должен наверное сантиметр или около того ходить за педалью, рабочий ход у него подпружиненый. Если пружинной упругости нет, значит пружинка лопнула. Фору я продал три года как, так что по примеру не скажу.

Александр, да кстати на форе 2х видов тяги с 14 мм диаметром и 18 мм диаметром!, а то что я написал подходит на 14 мм диаметр

Начитался информации - ребятушки нахера брали тогда китайца и ищете аналаги от нормальных маших —- это китайская рухлять, на свалку ее.

Андрей, Датчик кислорода (Лямбда-зонд) NGK OZA624-E4, Bosch 0.258.005.292 С переделкой от Ваз 2110,Калина: BOSCH 0 258 006 537 - надо перепаять разъем с родного датчика.

Тормозная система
Колодки передние (без ушка) A21-6GN3501080BA, Sangsin SP2092
Колодки передние (с ушком) A21-BJ3501080, Xjl D8290, REMSA 0134 02 AUDI 80, 100 с датчиками
Колодки задние A21-3501090, TSN 226,Ashika 51-02-216,Kashiyama D2219
Ремкомплект суппорта зад. Seinsa D4045 подходит не всё
Ремкомплект суппорта перед. Seinsa D4178
Пыльники на пальцы суппорта от а/м Газ 3110
Ходовая часть
Пыльник амортизатора переднего с отбойником A21-2901033, MR272833, Febest MSHBCU20F MITSUBISHI LANCER, OUTLANDER, GALANT, Citroen C-CROSSER, Peugeot 4007. Так же может подойти комплект защиты заднего амортизатора Hyundai Accent (55326-22000)
Пыльник ШРУСа внутренний Транспортер Т4
Пыльник ШРУСа наружный комплект A21-XLB3AF2203040C, G300313, G300314 размер пыльника 24*92*90\95, М-2141, Ауди 100, ВАЗ 2109, VW Passat B3, Chevrolet Niva
Передний сайлентблок переднего рычага Febest MAB-076, J42020A
Рычаг передней подвески правый Febi 32072, MR403420, Akitaka 0424-012 от а/м MITSUBISHI Lancer 9
Рычаг передней подвески левый Febi 32071, MR403419, Akitaka 0424-011 от а/м MITSUBISHI Lancer 9
Сальник гидроусилителя Corteco 19019934B
Задний сайлентблок переднего рычага A21-BJ2909070, Febest MAB-056, Febi 29406, MR403441
Сайлентблок рычага заднего поперечного M2526ES
Сайлентблок заднего продо

Всем доброго времени суток. Подскажите,пожалуйста,существуют ли аналоги суппортов,передних и задних,на Вортекс Эстина 2009г.? И если да,то где их можно достать?

Константин, легко,либо заменой опорников,либо опорных сайлентблоков (их сложно найти)или путем доработок опорников.но лучше -это найти сайлентблоки и доработать по человечески ,сам долго мучился пока не исправил

Выжимаю педаль сцеп, а шток на движке не ходит где проблему найти, может кто сталкивался, на чери а13

ребято потскожите как быть пидаль провалилас на чери форо но житкость никуда неуходет что надо минять

здорова у меня на чери фора педаль сцепление проваливается и не идет обратно и еще сегодня сцепление вообще пропала чё можно сделать

Друзья, начало буксовать сцепление, начиная от третьей передачи и выше. Хочешь побыстрее ускоряться, а она обороты набирает и кое как разгоняется. Если плавно газую, то норм

Платон, поменяй сцепления и корзину и не забудь поменять выжимной с своими прибагбасами (ченая штучка).

Манук, поменял все вышеперечисленное , и через 5т км начало подбуксовывать. Правда у меня туда антифриз попадал. Может диск подпалил

Платон, снимите обратно коробку и вытрите его до сухости . на маховике и на диске не должно быть не какой жидкости. должно пройти буксировка

Подскажите пожалуйста машина чери м11, заменил гидроподшипник выжимной всборе, из за того что он подтекал, собрали всё, и теперь сцепление люто буксует что с места практически невозможно тронуться, пригнал ее обратно мастеру, корзину и диск не снимали, оно ещё подбуксовывало до замены но не критично, скорее из за попадающей тормозухи, вобщем помогите советом, что делать

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
вождение комфортнее (нет дерганий);
отслеживается состояние муфты;
увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

Положение селектора с рычагом меняется.
Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

внутренняя поломка сенсора;
на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Порядок замены на МКПП:

Сдвигаем назад переднее кресло.
Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
Надо залезть под руль.
Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Chery Tiggo

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый — 10 мм
Шланг для прокачки

Детали и расходники:

Тормозная жидкость
Емкость для сливаемой жидкости
Тканевые перчатки

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.

Работу лучше всего выполнять вместе с помощником.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Chery Tiggo

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

5. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой.

6. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

7. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

8. Повторите операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Предупреждение:

9. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

10. Установите на место воздушный фильтр.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Замена главного цилиндра Сцепления Чери Фора и другие авто.

Замена главного цилиндра сцепления, оказалась не такая уж и простая задача, Всё началось с того что не было ключа на 11 и пришлось его делать самому, что бы открутить металлический патрубок идущий к выжимному от главного цилиндра сцепления.
Вы сможете сделать всё своими руками и заменить цилиндр сами, по моей инструкции, на любой машине, все действия практически одинаковы.
Как прокачать сцепление вы можете посмотреть в прошлых роликах или перейти по аннотации в конце этого видео.
Метод подходит для самых разных раз ных машин, не только для Чери Форы, Вортекс Эстина, A21, A5. По этому видео вы можете заменить своими руками главный цилиндр сцепления на таких машинах как : Форд, Тайота, Мицубиши Лансер (с ними даже выжимной идентичен), Шевроле, Ваз, Газ, Тагаз
Если упала педаль сцепления, а главного цилиндра нет в наличие, вы можете прокачивать сцепление, тремя простыми методами описанными в предыдущих видеороликах, так же есть ролик как можно выйти из положения, когда приходится прокачивать каждую минуту, я привязывал нитку к педали сцепления, и вытягивал педаль когда она падала, так я добрался до дома и смог проездить ещё 3 дня 😀

После замены главного цилиндра, педаль должна перестать падать в пол, если же педаль падает, то у вас вышел из строя рабочий цилиндр или потек выжимной.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

мануал чери тигго

3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

Замена главного цилиндра Сцепления Чери Элара, Фора, A520, A5 и многие другие авто.

Замена главного цилиндра сцепления Элара, оказалась не такая уж и простая задача, Всё началось с того что не было ключа на 11 и пришлось его делать самому, что бы открутить металлический патрубок идущий к выжимному от главного цилиндра сцепления.
Вы сможете сделать всё своими руками и заменить цилиндр сами, по моей инструкции, на любой машине, все действия практически одинаковы.
Как прокачать сцепление вы можете посмотреть в прошлых роликах или перейти по аннотации в конце этого видео.
Метод подходит для самых разных раз ных машин, не только для Чери Элара, Фора, A520, A5, Вортекс Эстина, A21. По этому видео вы можете заменить своими руками главный цилиндр сцепления на таких машинах как : Форд, Тайота, Мицубиши Лансер (с ними даже выжимной идентичен), Шевроле, Ваз, Газ, Тагаз
Если упала педаль сцепления, а главного цилиндра нет в наличие, вы можете прокачивать сцепление, тремя простыми методами описанными в предыдущих видеороликах, так же есть ролик как можно выйти из положения, когда приходится прокачивать каждую минуту, я привязывал нитку к педали сцепления, и вытягивал педаль когда она падала, так я добрался до дома и смог проездить ещё 3 дня 😀

Видео Замена главного цилиндра Сцепления Чери Элара, Фора, A520, A5 и многие другие авто. канала Мучитель Машин

Читайте также: