Bmw f10 установка пищалок

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Что, и даже косу проводки отдадите? Если да, то нужно только найти клиента с опцией "Стереодинамик", если нет, то тяжеловато будет.

Кстати, пользуясь случаем, анонсирую отчет, как мы переделывали как раз таки стереодинамик в более или менее играющую систему. Пока нет времени напечатать. Играет недурно. Бюджет вышел порядка 800 с хорошим усилителем, медными проводами 2Ga полной перетяжкой акустических проводов тоже медных (за исключением передних дверей) .

Хай фай продан за день без проводки. Всем спасибо

Пожалуйста! Заходите еще!

. Где-то на драйве он нашел данный комплект за 25тыс россии. Заказал, как только ему сообщили, что все приехало, мы встретились и выбрали усилитель. Т.к. бюджет позволял, то решено было брать усилитель с приличным запасом по мощности и наш выбор пал на сей девайс

. Приятным бонусом стала возможность подачи входящего сигнала по высокому уровню + автовключение при появлении сигнала на входе. Эти коврижки позволили обойтись без овердрайверов и конвертеров уровня сигнала.
Провода покупали в Минске, комплект качественных медных силовых и акустических проводов с колбой предохранителя и т.д. обошелся еще примерно в 150 у.е.
Итак, непосредственно переходим к процессу установки.
По старой традиции освобождаю максимум места в гараже, обклеиваем малярной лентой наиболее уязвимые места и снимаем обшивки багажника, задний диван.

На следующий день начали организовывать подключение усилителя. В первую очередь организовали клеммы со стороны аккумулятора. Т.к. усилитель достаточно мощный мы не мелочились – приобрели кабель сечением 2Ga. Скажу так: качественно отрезать и обжать такой кабель практически невозможно при посощи обычных плоскогубцев. Мы использовали болгарку с отрезным кругом и гидравлический пресс соответственно. На фото видны данные процессы.

Отрезали, обжали, надежно заизолировали.

Далее извлекаем короба родных подсидельных динамиков и затем сами динамики, делаем небольшую фотосессию

Параллельно выпиливаем проставочки под дверные среднечастотники и клеем виброизоляцию на карты и короба подсидельников.

Полностью готовая дверная карта выглядит так:

Далее устанавливаем короба подсидельников на свои места, только уже с компонентом Gladen. Подключаем. Делаем пробный пуск, крутим настройки, наслаждаемся предварительным результатом: баса переизбыток при огромном запасе мощности на усилителе. И тут сел аккумулятор. Поставили автос на зарядку и продолжаем.

Т.к. для надежного крепления фальшполки в багажнике необходимо было сверлить отверстия в родной полке, то решили заодно и ее обклеить виброй.

Усилитель расположился так:

Полку под усилитель изначально сделали больше, чтоб можно было разместить еще один усилитель под тыл или саб, но это пока только в мыслях

Вывод:
Систему подняли на новый уровень
Баса в авто стало просто очень много + приличный запас на усилителе.
Средняя частота стала гораздо чище, пропали искажения при работе на полной громкости.
Внешний вид в салоне абсолютно стоковый.
Хозяин авто впечатлен и доволен.

Комплект трехкомпонентной акустики Gladen ONE 201 BMW - ~ 380у.е.

Усилитель четырехканальный Eton SDA 150.4 ~ 270 у.е.

Кабели, провода, предохранители, клеммы (все очень высокого качества) ~ 170у.е.

Треугольники защиты пищалок в передние двери - 20у.е.

Итого ~ 850у.е. и неполных 3 дня работы.

Сам я был очень удивлен результатом. Не забываем - дорабатывали "Стереодинамик".

Отдельное спасибо Азамику за проявленное рвение в помощи соклубникам.

Хай фай продан за день без проводки. Всем спасибо

Пожалуйста! Заходите еще!

Отрезали, обжали, надежно заизолировали.

Далее извлекаем короба родных подсидельных динамиков и затем сами динамики, делаем небольшую фотосессию

Полностью готовая дверная карта выглядит так:

Усилитель расположился так:

Комплект трехкомпонентной акустики Gladen ONE 201 BMW - ~ 380у.е.

Усилитель четырехканальный Eton SDA 150.4 ~ 270 у.е.

Кабели, провода, предохранители, клеммы (все очень высокого качества) ~ 170у.е.

Треугольники защиты пищалок в передние двери - 20у.е.

Итого ~ 850у.е. и неполных 3 дня работы.

Сам я был очень удивлен результатом. Не забываем - дорабатывали "Стереодинамик".

Отдельное спасибо Азамику за проявленное рвение в помощи соклубникам.

Автомобиль - новенький седан БМВ в новом кузове пятой серии, BMW 528 F10.

Клиент - продвинутый молодой человек, имеющий большой опыт доводки аудиосистем бывших в его эксплуатации автомобилей.

Нынешняя "пятёрка" устраивала всем, кроме категорического нежелания воспроизводить хотя бы удовлетворительно всё, кроме радио и голоса собеседника через блютус. До прослушивания "штатки" на высокой громкости дело не доходило ввиду убийственной какофонии.

1. не вмешиваться в дизайн салона,

2. в багажнике место занимать с умом,

3. функционал штатной мультимедиа, включая парковочный комплект и громкую связь, должен остаться в полном объёме.

Сразу оговорюсь, что невзирая на терпеливость Заказчика и отсутствие зажима по срокам, повозиться таки пришлось.

Обо всём по-порядку.

С майфуном решилось относительно просто - повезло, что с завода стоит простая башка с оконечником в одном корпусе. Никаких внешних усилителей, "лоджиков" и прочих красивостей. Через микруху организовали линейные выходы на фронт и тыл. Фронт работает, как положено, на фронтальную акустику, тыловые выходы - работают на саб. Датчики парковки и громкая связь функционируют без потерь.

В этом проекте решил уже во второй раз использовать эквалайзер Раймонда Скурулса APL-1. Дальше буду называть его просто - АПЛ.

Использование эквалайзера вызвано рядом причин.

Во-первых, штатная голова, как и головные устройства подавляющего большинства современных автомобилей уровня выше среднего, имеет неотключаемую эквализацию. То есть, баварские инженеры зашили в майфун постоянную кривую, учитывающую вносимые салоном изменения в АЧХ аудиосистемы, как, собственно, и кривизну непосредственно аудиосистемы, как таковой.

Продемонстрировать, к сожалению, не могу, но заверяю - к ровной АЧХ эта кривая не имеет никакого отношения.

Собственно, это одна из главных причин, по которым в конкретно этой машине, как и во множестве других современных автомобилей, нельзя просто ограничиться заменой динамиков и получить хороший звук. Будет лучше - вне всяких сомнений. Но приличным этот звук можно будет назвать с большой натяжкой - не в обиду счастливым обладателям таких же "пятёрок" с установленным комплектом "Аудиосистем".

Во-вторых, "шумность" БМВ - притча во языцех. Поставить в БМВ хороший звук и не поиметь гемор с устранением наводок - большая удача.

АПЛ решает эту задачу сам - земля питания и сигнальная развязаны гальванически.

Посему, после продолжительной лекции о плюсах и минусах (их реально мало) использования АПЛ Клиент-таки решился на эксперимент и одобрил его появление на борту аудиосистемы.

Акустика. Штатная акустика - песнь экономии. Мидбасовые динамики весом с мобилку - карнавал продолжается. Разумеется, ждать от таких динамиков каких-либо подвигов а-ля "глубокий сочный удар бас-бочки" - наивность. Серединки - из той же серии. Твитеры - пластиковый обратный конус. В-общем, штатная акустика в полном составе ушла в мусорное ведро.

Фронт решил было собрать на Саундстатусе серии Pro.

Сделали композитные боксы в штатные ниши под сиденья, чтобы поставить в них "шестёрки". Надо было слушаться ребят, говорящих, что в штатное место поставить стандартный шестидюймовый динамик - целая эпопея. Затверждаю - так оно и есть. Композитные боксы выкинули. Утяжелили родные объёмы полиэфиркой, где возможно, обработали Шумовым Проф-Ф, с небольшой доработкой установили "восьмёрки" из комплекта Аудиосистем, предназначенного для установки в БМВ. Эти динамики, положа руку на сердце, тоже не являются шедевром инженерной разработки, но в результате показали себя весьма достойной альтернативой штатным.

Серединки изначально поставили Soundstatus MD-2 - маленькие диффузорники с катушкой 2 дюйма на шикарном магните. Так вот - это была ошибка. Потом объясню, почему. Серединки поставили в штатные места с минимальной доработкой, заключающейся в установке проставок из фанеры, обеспечивающих максимально возможный доворот излучателей в сторону слушателя.

Твитеры - из комплекта Soundstatus Pro, замечательно встали в штатные места в уголках зеркал заднего вида.

Тяжёлая артиллерия - сабвуфер Soundstatus Pro12. Шикарно исполненный динамик с внушительным магнитом, двумя катушками по 2 Ом и номиналом в полкило, просящийся в объём три четверти "кубика" - залог волосынаголовешевелящего баса в любом авто. Даже в БМВ. Даже в седане.

На саб работает усилитель ArtSound XD 1200.1 - из новоявленных "гибридных цифровиков". Если не вдаваться в подробности - вещь отличная. Басовая крутилка, малый размер, цена в районе трёхсот долларов и неплохой рельеф баса - всё в одной корзинке. Рекомендую.

На фронт трудится зарекомендовавший себя с исключительно положительной стороны DLS CA-650. Почему шестиканальник? Потому-что ваяем активную поканалку. Соответственно, режем полосы усилителем. ДЛС - один из очень немногих аппаратов, "за недорого" делающих это непринуждённо и без катастрофических последствий для звучания. Усилители прикручены к монтажной панели, закреплённой на задней полке автомобиля на резьбовые заклёпки.

Для саба изваяли "стелс" в левое крыло общим объёмом 30 литров. 30 - чтобы не было недостатка в инфранизких частотах, которыми изобилуют саундэффекты в трансе. Если помните - увеличенный объём ЗЯ позволяет справедливо ожидать повышенной отдачи динамика на инфранизких частотах. Оказалось бы больше необходимого - можно было бы поджать объём. Но получилось в самый раз.

С грилем повозились - Про 12 - довольно статная головка с внушительным ходом, поэтому вариант установки обычных готовых грилей отвалился после трёх примерок. Собрали самодельный из набора с трогательным названием "вешалка для ванной".

Всем привет! Вот она — долго жданная часть!
Будет много слов и меньше фоток, но будем кратки.

Здесь я отвечу на вопросы:
1. Стоит ли все делать без усилителя?
2. Откуда взять сигнал?
3. Почему и почему не по другому?
4. Что и куда подключать дальше?
5. Как подключить качествено? Паять или скручивать провода?
6. Как подключить питание усилителей и преобразователя?

Начнем по порядку
1. Стоит ли все делать без усилителя?

На BMW f20 с самой простой (даже не хай-фай музыкой) Eton в двери и пищалки встают как родные, чего не скажешь о мид-басах по сидениями (встают как родные если была Хай-Фай музыка) — в связи с этим многии хотят поставить без усилителя
---- НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО-----
— Без уся и фильтра частот пищалки начнут пердеть через 2 месяца (их кросовер не справляется с слишком низкими частотами) — у меня было такое!
— Мид Бассы (Eton usb150) — без усилителя вообще не будут играть, и тут не надо даже спорить. Они номиналом 150ватт, а ГУ и 18ватт не даст…

_________________ВЫВОД — НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ (для СЧ+ВЧ и НЧ)__________

2. Откуда взять сигнал?

Сигнал надо брать с кабелей от Мид-Бассов (левый и правый)! — Не с задних колонок, и не выпаявать тюльпаны на ГУ!

3. Почему и почему не по другому?

Потому что незачем!
— Из ГУ выходит всего! ВСЕГО! 2 канала для фронта и 2 для тыла.
— Тыл сразу урезан по частотам так как там только один динамик на сторону играющий что то среднее…
— Фронт же изначально 3х компонентный и играет все от самого низа до самого верху!

Меньше наводок
Тот факт что мы берем высокий сигнал от гу а не линейный (как при выпайке тюльпанов), помогает избежать наводок, так как высоковольтный сигнал примет более устойчев чем низковольтный (логично)

4. Что и куда подключать дальше?

Изначально было
Сигнал приходит на мид басс (Те провода что потолще это от ГУ на вход, а по тоньше на выход), из него выходит уже на СЧ. (в штатной систему нет пищалок)

Это левый дин (тут черно/красный черно/коричневый)

Это Правый (синий/красный и синий/коричневый) Ниже схема… для наглядности

Цвета подписанны не правильно, смотрите картинки!

с усилителем
С усилителем мы как бы врезаемся между Мид басом и ГУ на проводе большего сечения.

Режем и ведем до усилителя чать от ГУ, а потом от усилителя обратно к части провода на мид басс, ну и на СЧ

Вот к стати тот тонкий провод от МидБасса заходит в СЧ (это уже Eton поэтому тут уже подключена пищалка)

5. Как подключить качествено? Паять или скручивать провода?

Не то и не другое!
— Пайка лучше скрутки в моем понемании если вы хорошо можете это сделать, но она может быть хрупковато если допустите ошибки… Так уж лучше ПОДРУГОМУ

Используйте "коннекторы Бананы RC" — прогуглите, они есть в любом магазине радиомоделей (или в инете) — ну или подобные

Они могут быть от 2 до 5мм

— они никогда не потеряют рассоединятся и при этом если захотите переделать это просто и може будет временно подключить все без уся просто переключив провода =)
— Про качество контакта нет смысла говорить оно тут на высоте и стоимость по 100 руб за 3 пары!

Заводка аккустического провода в усилитель
используйте вот такую трубку обжим одев ее на кабель и потом уже зажав в усилителе

DAXX Клемма Трубка обжим

Как видете можно прямо в дверях сделать все подключения

6. Как подключить питание усилителей и преобразователя?
Тут все объяснение под фотками =)

от усей кидаем провода вниз

тут их укорачиваем

Минус одеваем на зачищенный болт

Для плюса сделали такую площадку просверлив пару рырок в металической пластинке (просто и аккуратно)

Два провода от усилителя мы зачитили от изоляции, раскрыли веером и скрутили веера вместе, поотом зажав в 4Ga клеме =) Все это одеваем на болт в боксе с права (удобно прячется) ТУТ ЖЕ ПРОВОД питания конвертора (тут он желтый и тут же предохранитель )

Потом приподняв сидение мы отмичаем на родном фальш полу где упираются провода и режем

Вырезаем вот такие отверстия

и вот что было и стало =)

вот что стало) Как видите я уложил гофру что бы на перегибе вниз провода не заламывались слишком сильно, да и угол острый

ВОТ И ВСЕ!
Если понравилось не забываем лайкать и рекомендавать =D

Читайте также: