Bmw ф 20 замена отводящего патрубка системах вождения
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
Катаясь в последнее время на машине, я чувствовал, что мне уже не хватает мощности и динамики разгона моей машины. Мне казалось, что я привык к "еще недавно радовавшей" меня прошивке stage 1 от Morendi и хотелось чего то большего. И в один прекрасный (потом он стал для меня грустным) вечер меня пригласили на замеры разгона своей машины до 100 км/ч. Я с радостью согласился. Посмотрев пару заездов мощных тачее, в виде БМВ Х6 4.4i, БМВ 335d, которые показали время 5,39 с. и 6,31 с. соответственно, я поехал на старт замеряйки, с уверенностью в том, что далеко от них не отстану, так как в прошлом году, после прошивки в стейдж у меня время было 6,77 с.
Первый заезд — 9,88 с.
Второй заезд — 9,62 с.
Третий заезд — 10,24 с.
…и тут я понял, что с машиной что то не то.на следующий же день поехал на диагностику двигателя. Всё в норме. Начал грешить на забившийся всякой херней интеркуллер. Но всё равно он не может же так душить машину. Опять ломаю голову.3 дня катался по СТО в поисках ответа на эту загадку, и никто ничего не мог сказать.
Задал вопрос всем известному специалисту по бмв CEBEP-SPB. Огромнейшее ему спасибо.
Он сразу сказал, что порвалась мембрана на перепускном клапане турбины. Держится клапан на трех болтах торкс т30 и снимается он за 2 минуты. Проверил, так оно и есть
Вот так выглядит порванная мембрана
Отдельно мембрана не продается, поэтому менять нужно клапан целиком
Сам клапан
Заказал такой же как и стоял, фирмы PIERBURG. Времени на доставку ушло 2 дня. Установка 2 минуты.
Вот он уже на своем месте
Поставил, завел машину газ в пол и понял, что я ездил на жестком овоще. Машины вырывается из под тебя. И снова слышел этот прекрасный звук спуска воздуха из турбины, при сбрасывании педали газа. С порваной мембраной она свистела постоянно, когда нажимаешь на газ, а я к этому привык и думал, что так и надо)
Еще раньше я замел, что что-то с машиной не то, когда еле-еле смог разогнать её до 205 км/ч, и дальше она не ехала, но грешил на то, что был слегка груженый.а точнее утешал себя этим.
В тот же вечер, как поставил новый клапан решил проверить его в деле-протестить ускорение и скорость, которую можно с нее выжать
.и вот результат разгона с 50 до 240 км/ч
Могло быть и больше, но пришлось оттормозитьзя, так как догнал другую машину
Всем добра и хорошего настроения)
Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены. Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.
Рано или поздно не зависимо новый автомобиль или бывший в употреблении система охлаждения потребует ремонта. Чаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таких соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.
Патрубок системы охлаждения
Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.
Патрубки можно поделить на два типа:
По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.
Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.
Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.
Признаки поломки патрубка системы охлаждения
Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.
Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.
Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.
Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.
Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. В условиях высокой конкуренции нужно быть самой привлекательной и умелой. Неравнодушная к сексуальным играм, открытая к экспериментам, готовая трахаться с клиентами как мужского пола, так и женского, всегда будет иметь спрос. Такая девушка не просто располагает к секс знакомству , она вызывает непреодолимое желание и жажду интимного контакта. От одного только взгляда на фотографию в штанах появляется напряжение, а голова наполняется мыслями о сексе. Ждать больше нет мочи, терпеть нету сил, пора действовать здесь и сейчас! . Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.
Система охлаждения двигателя
Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.
К таким составляющим можно отнести:
Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.
К чему приводят повреждения
Самой частой причиной является перегрев двигателя, выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.
Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.
Процесс замены патрубка
Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.
Стоит помнить, все процедуры нужно проводить на остывшем двигателе, особенно слив охлаждающей жидкости, иначе можно травмироваться.
Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.
На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.
Не в коем случае, не стоит использовать масло и ему походные материалы, так как патрубок может разъесть через время, а так же масло может попасть в систему охлаждения.
Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.
После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.
Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.
Стоимость ремонта и деталей
Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.
Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.
Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь ко всем с вопросом помощи в совете по поводу неправильной работы печки!
Собственно тут у многих проблемы схожи,но все по-разному их решали,схожую проблему читал у dcms,но оконцовки так и не нашёл!!Итак.
Как только купил машину, в первую же зиму чуть не окачурился из-за холода,печка вообще отказывалась греть,в результате был убитый радиатор,который заменили на новый,стало чуть по теплее,но всё же,хотелось большего,затем была поставлена доп. помпа,термостат с более высокой температурой срабатывания на 92 градуса, в итоге у пассажира руку держать не возможно(идёт откровенный кипяток), а с водительской просто тёплый!Причём летом иногда из водительских сопел идёт горячий воздух!Ну думаю,полюбому клапаны,тут ещё на днях на прогретой машине заметил,что патрубок, идущий от клапана на водительский контур радиатора существенно прохладнее чем тот,который идёт на пассажирский, ну ещё раз подумал на клапаны, но всё же,чтобы не тратить деньги в пустую,решил пустить ОЖ мимо клапанов через обычный медный тройник!
Оба патрубка идущие на радиатор по температуре выровнялись,но на выходе из печки по прежнему пассажирская сторона греет в разы лучше водительской. (хотя радиатор печки новый)
Есть ещё один казус,не работают заслонки рециркуляции воздуха и из центральной части(сверху панели по середине) при закрытых заслонках очень сильно тянет холодным уличным воздухом.
Теперь есть подозрение на то,что просто горячий водительский воздух каким то образом разбавляется уличным холодным из-за возможных косяков с заслонками, в результате получается просто тёплый а не горячий.
Подскажите,если есть мысли на этот счёт,буду очень признателен.
Заранее благодарен!
Вопрос понятен.
Судя по описанию все проблемы собственно с подводкой горячего антифриза в печку отопителя благополучно решен. Идем дальше.
Мысль первая: раздельный климатконтроль наверное есть ? Возможно "зависание" клапанов, в т.ч. на ходу: шланг вроде и теплый, а поток теплоносителя не тот. Советую АККУРАТНО перебрать клапана, деньги на покупку даже б/у можно сразу не тратить. Там все достаточно просто устроено и легко разбирается/собирается (все держится на шурупах, никакой там запрессовки и т.п.) НО! Конусные шляпки клапанов (перекрывающие воронку на выходе) - латунные, т.е. нержавеющие и немагнитящиеся. А ножка, двигающаяся вверх/вниз по электромагнитному "бочонку" - она есс-нно стальная. Слабое место - точка сварки ножки со шляпкой. Трогать это место нельзя, шляпку от ножки - не откручивать и не шатать: отломается - не восстановишь. (хотя наверное минирезьбу нарезать можно бы, но помнится ножка в сечении-квадратная блин!) Зверскую зачистку там устраивать не нужно, достаточно путем смазки машинным маслом обеспечить беспрепятственное и плавное движение "папы в маме". Еще раз: резко клапанец не тащить, как репку из грядки! Если нежным движением не вынуть - заливай WD40 и жди эффекта.
На крайний случай (если таки сам рабочий клапанец сломается) - вынь его на зиму вообще, пусть себе греет по максимуму, для регулировки пока хватит переключения скоростей вентилятора печки.
Вторая, про сквозняк: вентилятор печки работает без посторонних звуков? собственноручно собирал тут по осени всю конструкцию вентилятора печки на Е34М20. Про рециклинг: если жив сам приводящий сервопривод, то скорее всего просто соскочил конец тяги привода заслонки (тяг две: от привода к одной заслонке, и между заслонками). Элементарно надевается обратно. НО! При этом крайне желательно снять и капитально вымыть все составляющие пластикового кожуха печки: пластину водостока, кожухи с заслонками (петли пластиковые. вычистить всю пыль и смазать трущиеся пары. ), направляющие кольца. А также - счистить весь песок с водостока собственно на кузове (сметай в края, к крыльям, там есть куда падать). Пылесос тут не помешает, прямо скажем. В процессе возможно и обнаружится трещина или просто некачественная сборка воздухозабора. (байка о дохлой крысе на печке, или о забытой сервисменами перчатке, надеюсь тут неуместна ) Впрочем, насколько видел свое хозяйство, - воздуху с улицы в салон ходу нет кроме как мимо радиатора печки.
Другое дело, что конструкционное отсутствие воздушного фильтра перед воздухозабором делает все это устройство весьма чувствительным к нашей дорожной пыли, уж не говоря про тополиный пух.
В общем так, чтоб не мучиться: подавай антифриз в печку по максимуму
Основным мотиватором для подготовки этой статьи стали отзывы владельцев автомобилей с мотором N13B16, которые обращались в сервисные центры для устранения течи охлаждающей жидкости и получали прайсы до 20.000 рублей, что со стороны официального дилера является еще одним способом честного отъема денег у населения, а со стороны шараш-монтажей откровенным мошенничеством и спекуляцией на фоне отсутствия у владельца соответствующих инсайдерских знаний. Такое положение дел не вписывается в гармонию отношений владельца БМВ с представителями авторемонтных мастерских и требует подробного описания.
В связи с тем, что проблема с течами ОЖ получила широкий общественный резонанс и уже освещалась такими гуру и атлантами мира БМВ как CEBEP-SPB, TazikRakov, техническое описание и отдельные фотографии будут позаимствованы у них во благо человечества.
Итак, при очередном осмотре автомобиля обнаружил запотевание в районе уплотнительного колечка датчика температуры ОЖ. Решил не дожидаться возникновения дальнейших проблем и приурочил замену проблемных уплотнительных колец к очередной замене антифриза.
Часть 1. Замена уплотнительных колец.
Закупил следующие з/ч:
1. кольцо датчика (№ 5 на схеме) 13621743299 (140 рублей)
2. Кольцо патрубка тройника 11537600587 (№ 7 на схеме) (270 рублей)
3. Профильная прокладка 11537603223 (№ 6 на схеме) (450 рублей)
2. Уплотнительные кольца трубок охлаждения турбины 11537610049 (2 шт. за 380 рублей)
3. Уплотнители детали 13. Их номер 07119906351 (№ 14 на схеме) (2 шт. за 240 рублей)
На схеме отмечены основные виновники торжества
Процесс замены:
Первым делом делом желательно разобраться с самым сложным узлом в этом мероприятии — тройником, удачное расположение которого позволяет отдельным сервисменам называть клиенту любую сумму чисел за его замену, а также не забывать применять в калькуляции поправку на премиальность марки.
Перед ремонтом данного узла я конечно изучил мат. часть, а также буржуйский ролик на ютюбе, в котором худощавый иностранец достает своей женской ручонкой до болтов тройника сверху, однако этот способ мне не подошел в силу физиологических особенностей.
Для начала нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка и слить старый антифриз (см. ч.2).
Затем придется демонтировать левую пластиковую накладку и уплотнитель (закрывают бачок тормозной жидкости), а также защиту двигателя и АКПП.
Снизу появляется отличный небольшой доступ (справа от АКПП) к двум болтам тройника, третий болт необходимо "прочекать" с помощью высокоточного прибора — пальцометра, а для менее опытных автомехаников — зеркальца с удлинителем. Для демонтажа болтов потребуется малая трещётка 1/4 (желательно короткоходная), а также головка на 10. Фишка на датчике застегивается сверху.
Фишка, датчик, текущее колечко.
Кстати, особо экономные граждане увидев запотевание уплотнителя датчика могут на этом этапе просто достать датчик для замены резинки (датчик фиксируется защелками, которые расположены справа и слева горизонтально).
После того как появилась четкая уверенность в успешности данного предприятия, можно демонтировать патрубок, который приходит в колечко (№ 7 на схеме). Для этого, его нужно аккуратно потянуть из-под капота со стороны бачка тормозной жидкости.
После освобождения тройника от болтов и указанного патрубка, появляется возможность потянуть злополучный элемент вниз для замены старых уплотнителей и проверки состояния датчика температуры ОЖ. Также как и путь домой, обратная сборка происходит значительно быстрее.
Замена колец (№ 14 на схеме) не требует особенных навыков или усилий, т.к. ремонтируемый элемент находится в прямом доступе, однако потребуется торцевая удлиненная головка на 10 и фиксатор резьбы (я использую Loctite).
Про замену уплотнительных колец охлаждения турбины скажу лишь, что понадобится головка торкс Е8
Часть 2. Замена антифриза.
В системе находится 7,2 литра, однако полностью слить весь объем не представляется возможным, т.к. по задумке извращенца инженера замена производится частично.
Для замены потребуется концентрат ОЖ Castrol Radicool NF, который необходимо заранее смешать с дистиллированной водой в пропорции 50/50.
Для высокотемпературных моторов можно использовать этот концентрат. 480 рублей за бутылку.
В связи с тем, что моим дилетантским взглядом был произведен осмотр двигателя, по результатам которого сливной пробки ОЖ на блоке так и не было найдено, было принято решение сливать старую ОЖ через патрубки. Первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра для получения прямого доступа к патрубкам. Опытным путем установлено, что наиболее эффективно начинать с левого нижнего патрубка радиатора, который удобно демонтировать в месте присоединения к радиатору (возможно придется скинуть патрубок интеркулера, но в этом случае нужно позаботиться о полиэтилене и хомутах для временной герметизации самого кулька), затем необходимо отстегнуть правый патрубок радиатора (который идет на помпу) в месте присоединения к радиатору. Указанным способом удалось слить 5 литров. Демонтаж остальных патрубков ощутимого результата не принес.
После монтажа патрубков на свои места необходимо открутить 2 штуцера, один из которых находится непосредственно на бачке ОЖ, а второй около радиатора в верхней части. После заправки основного количества антифриза можно включить доп помпу: включить зажигание (нажать кнопку СТАРТ без тормоза), затем выжать педаль газа на 10 сек и выключить зажигание. Помпа будет работать на выключенном двигателе несколько минут. В это время можно долить остатки антифриза и закрутить каждый штуцер при появлении ОЖ. В конце не забываем перевести регулятор печки в самое "горячее" положение, запустить мотор, немного прогреть его и около 10 раз поднять обороты до 3-х тысяч. При необходимости долить ОЖ "до уровня".
В завершении пруф-прайс от владельца БМВ, пожелавшего остаться неизвестным
Сложность — средне.
Время на ремонт — 3 часа.
Экономия — 16297.
Опыт — бесценно.
В технический центр BMW-STO обратился владелец BMW F10 для диагностики и устранения неисправности ходовой части. Владелец обратил внимание на появление хруста при проезде поворотов. После диагностики выяснилось, что причиной неисправности стал поврежденный передний правый привод. Нарушение работы привода возникло из-за выработки шарниров равных угловых скоростей.
С учетом пожеланий клиента мы использовали аналог оригинального привода от фирмы GKN. Также замены требовал сальник дифференциала со стопорным кольцом и болт ступицы.
Для доступа к приводному валу демонтируем поперечные рычаги подвески, отводим поворотный кулак, затем достаем выходной вал из редуктора переднего моста и опорного кронштейна.
Значительный износ ШРУСа привода был вызван интенсивными нагрузками, а поврежденные пыльники способствовали ускорению этого процесса.
Со правой стороны передней оси установлен опорный кронштейн промежуточного вала. После снятия привода демонтируем его, выпрессовываем старый сальник со стопорным кольцом и оцениваем состояние подшипников.
Запрессовываем новые уплотнительные элементы и монтируем кронштейн на место.
Переходим к установке нового привода. Заводим выходной вал в редуктор и опорный кронштейн, вставляем до ограничителя и фиксируем. В обратном порядке устанавливаем демонтированные компоненты.
Убедившись, что при монтаже шлицы вала четко вошли в пазы ступицы, затягиваем ступичный болт с установленным моментом затяжки.
При проверке работы тормозной системы наши специалисты обратил внимание на неудовлетворительное состояние тормозной жидкости. По этой причине, после завершения основных работ была произведена замена тормозной жидкости на новую, BMW DOT 4 с низкой вязкостью.
Тщательно тестируем работу привода, затем отправляем динамичный BMW F10 на мойку и выдаем клиенту.
Быстрый износ передних приводов является типовой проблемой полноприводных BMW F10 и устраняется посредством замены привода на новый. Слабым местом привода являются ШРУСы. Эти элементы могут выти из строя по причине естественного износа или других факторов. Одной из главных причин быстрой выработки шарниров является повреждение защитного пыльника и попадание грязи, которая становится абразивом для подвижных элементов.
Еще одной причиной, по которой приводы выходят из строя, становится неправильная эксплуатация. Система полного привода xDrive рассчитана на работу с мощными моторами, но не предназначена для дрифта, выполнения резких маневров и других экстремальных нагрузок. Подобный стиль вождения быстро приводит к повреждению приводов и неизбежному ремонту. Для продления срока службы узлов и агрегатов трансмиссии владельцам следует придерживаться рекомендаций производителя по ее эксплуатации и обслуживанию.
Список и стоимость выполненных работ
- Приводной вал передний правый замена 4500 ₽
- Сальник приводного вала переднего редуктора (правый) - замена 1000 ₽
- Замена тормозной жидкости 1500 ₽
Записаться в технический Центр
Записаться или проконсультироваться по стоимости работ и запчастей вы всегда можете по телефону или через мессенджер WhatsApp. Время работы технического центра BMW-STO с 10-20 часов ежедневно, без выходных.
Читайте также: