Bmw e34 m50b20 замена грм

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

В практике данную процедуру проходил на ваз 21.06 но тут то все по другому. Боюсь накосячить. А отдавать кому то не горю желанием тк ценник за работу аховский. Характер шума - на холодную неслышно, вне зависимости от оборотов. А как прогреется чем выше обороты тем гоомче. И звук идет по низу блока. Исходя из этого я рассудил что нужно лезть в основную цепь. Причина может. Быть бональна от обрыва планок башмаков до поломки пружинки натяжителя. Но вот как разобрать и добраться до них я чет смутно представляю

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

Понял. Спс. А поддон полюбе снимать и масло сливать?

Ответ на комментарий № 2 пользователя omega :

Сергей, А если вытащить мотор и делать на упоре? Все перед глазами и подлезть проще. М50 надо с коробкой вынимать из двигательного отсека или можно отдельно?

Ответ на комментарий № 4 пользователя AAI :

Саш,это самое разумное и правильное,но дело в том,что не многие могут себе это позволить. И да,лично я,двигло вытащил-бы.Если АКПП то лучше разъединить.

Ответ на комментарий № 3 пользователя paveliwanov454 :

Нет,поддон распустить примерно на 5-8мм,а двигло задирают,чтоб масло ушло. Смысл этого действа в том,что надо дать зазор при установке лобовой крышки ибо она зажата пердним краем поддона и головки блока.

мужики выручаите.сегодня попробовал разобрать, но не смог. не смог открутить шкив калена. как его сорвать?

поломал вороток и согнули трубу. пробовал стартером, тож "болты".

и еще обнаружил вышедший из строя натяжитель ремня гидравлический, точнее он имеет ход вверх-вниз, относительно блока, мм 4. какои фирмы заказать, ориг кусается

кстати данный ролик походу и является источником шума(стука), тк без ремня завел цепи ток шуршат, стуков не было.ну кроме форсов

Паш, как говорится нет худо без добра))), вот и выяснил причину стука. Ты наверное пытался открутить винт храповика, а тебе нужно было болты на 13мм (№3) вокруг храповика откручивать и все шкивы снимаются с колена))). Вот как всё это выглядит:

А что касается натяжителя, то бери любой, даже можно самый бюджетный, свои 40-60 тыс., он отходит, только на самом подшипнике не экономь, бери SKS или FAG, от него многое зависит, в том числе тишина работы мотора и целостность ремня!

Ответ на комментарий № 10 пользователя ap-bmw :

Да Артем я хотел открутить болт под номером 4.как я понял его нужно открутить чтобы снять переднюю крышку.

Я так понял он держит вмю эту агудину. Шкив то снять не проблема. А крышку? Или я что то не так понимаю

Уже не вспомню как там всё устроено Паш, на некоторых моторах эту ступицу нужно откручивать, на некоторых достаточно снять шкивы и передняя крышка снимается без откручивания этой ступицы, нужно по месту смотреть. Но как я понял у тебя дело оказалось не в цепях, и нет необходимости снимать переднюю крышку.

Ответ на комментарий № 13 пользователя ap-bmw :

Да возможно и не в цепях. Еще не поменял натяжитель. Но все равно хотелось бы туда заглянуть. Посмотреть маслонасос цепи. Да и просто посмотреть состояние

Ну а если его выкручивать нет необходимости то на кои туда его всунули? По схеме я смотрю он держит какую то шаибу. А эта шаиба соответственно держит шкивы.

Ответ на комментарий № 15 пользователя paveliwanov454 :

Как это нет необходимости??Крышку лобовую снимать как?Вот демппфер можно и не откручивать это да.План-шайба не даст сойти крышке.

Привет. что-то давно я не заходил. Ну что открутил? Я тож маялся но все просто

Горелкой греть не надо, спалиш чегонибудь. Одеваеш головку без воротка и хорошим молотком (грамм 400-500) пара резких сильных ударов, не бойся ни чего не сломеш. Если не пошел процедуру повторить.

Ответ на комментарий № 19 пользователя karpuha :

на нем висели 200кг. я и пахан. вороток сломал. стартером пробовал болты

Добавить комментарий

Специальный инструмент ■ Держатель шкива BMW №11.5.030. ■ Ключ вентилятора BMW №11.5.040.

Снятие ремня BMW 320

1. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (1) с репером.

2. На моделях Е28/Е30: снимите крышку распределителя и убедитесь в совмещении ротора и метки на корпусе распределителя. На моделях Е34; снимите крышку распределителя, ротор и плату.

3. С помощью ключа №11.5.040 и держателя №11.5.030 демонтируйте узел вентилятора системы охлаждения.

Внимание: гайка муфты вентилятора имеет левую резьбу.

4. Снимите шкив водяного насоса.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Датчик частоты вращения (если установлен).

□ Болты (2) крепления шкива коленчатого вала.

□ Шкив (3) коленчатого вала.

□ Верхнюю (4) и нижнюю (5) крышки ремня привода ГРМ.

6. Ослабьте болты натяжителя и отведите натяжитель от ремня. Слегка затяните болты.

7. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня BMW 320

Примечание: повторно ремень не устанавливайте.

1. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами. На моделях Е28 -Е30: проверьте совмещение ротора с меткой корпуса распределителя зажигания.

2. Установите новый ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины между зубчатыми шкивами.

3. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.

4. Ослабьте болты натяжителя.

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.

6. Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами. Затяните болты натяжителя моментом 23 Н м.

7. Установите верхнюю (4) и нижнюю (5) крышку ремня привода ГРМ.

8. Установите шкив (3) коленчатого вала, сориентировав по установочному штифту.

9. Затяните болты крепления (2) шкива моментом 23 Н-м.

□ Шкив водяного насоса.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Вентилятор и муфту вентилятора. Затяните гайку моментом 40 Н-м с помощью ключа №11.5.040.

[pro_ad_display_adzone >Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.

Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.

Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.

Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.

Сложность работы:

Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:

Монтировка (tire lever)
Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)

Также будут необходимы следующие запасные части:

Клиновой ремень (помпа, генератор)
Клиновой ремень (гур)
Клиновой ремень (кондиционер)

На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.

Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:

Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
Насос гидроусилителя рулевого управления
Компрессор кондиционера

На картинке представлено расположение ремней для наглядности.

Обзор одного из ремней и основных компонентов. Не забывайте, что вентилятор с вискомуфтой крепятся на оси водяной помпы и имеют обратную резьбу.

Вид сбоку на все клиновые ремни (за исключением кондиционера). Ближний к двигателю — ремень вентилятора, помпы и генератора. Средний отвечает за насос гидроусилителя руля, а дальний от двигателя – за компрессор кондиционера.

Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.

Основные виды износа клиновых ремней.

Следующее, что необходимо проверить — это его натяжение. Если ремень натянут недостаточно, или перетянут – это сократит срок службы ремня, или компонентов навесного оборудования.

В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.

Если же ремень перетянут — это вызовет повреждение приводимых им в движение компонентов. Для примера вы существенно сократите срок службы водяной помпы или генератора.

Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.

Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.

Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.

Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.

Регулировка натяжения ремня ГУР

Принцип предельно прост — для каждого ремня есть один элемент, оснащенный механизмом регулировки натяжения. В случае с ремнем гидроусилителя — это насос ГУР.

Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.

Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.

Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.

Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.

Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.

Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.

Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.

Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:

Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;

Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.

Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.

Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора

В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.

Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.

Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.

Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.

Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.

Эта статья написана опираясь на руководство по замене зубчатого ремня на BMW 320i Cabrio 1990г. в. с гидроусилителем, без кондиционера.

. .
При другой комплектации машины возможны изменения и дополнения в проводимых работах.
Независимо от года выпуска и объёма мотора необходимо соблюсти положение распределительного и коленчатого валов относительно меток. Смещение положений валов может привести к серьёзным поломкам двигателя или снижению его мощности!
Необходимые детали: Зубчатый ремень, рекомендуется заменить натяжной ролик. В случае сильного люфта вала помпы системы охлаждения, её лучше заменить вместе с ремнём ГРМ.
Если вы еще не меняли ремень на М20, отведите для этого целый свободный вечер. Эта замена сложнее чем, например на М40 или многих других, и ее после открытия капота нельзя ускорить. И не планируйте никаких важных дел на следующее утро, так как у автомобилей с большим пробегом могут возникнуть непредвиденные трудности. Например — отсутствие резьбы, или болты со скрученными гранями на головках, не поддающиеся отворачиванию.

.
Если вы решили попутно заменить охлаждающую жидкость или помпу, то далее стоит руководствоваться указаниями, данными в этом абзаце. Рис. 2 (рис.2) перед глазами следующее: Охлаждающая жидкость слита (открутить заглушку SW 19 ) ( здесь и далее это размер ключа в мм.), на блоке мотора под нижним выпускным патрубком). Затем открутить вязкостную муфту с крыльчаткой от вала помпы (SW32, левая резьба!). В случае затруднений можно зажать рукой ремень генератора и нанести резкий не сильный удар молотком по ключу. Это поможет сорвать гайку муфты. Открутить пластмассовый диффузор радиатора, ( два пластмассовых винта в верхней части), и вынуть его из нижних пазов. Открутить патрубки от радиатора и снять его.
Можно поменять ремень ГРМ не снимая патрубков и радиатора ( демонтаж диффузора и крыльчатки обязателен!). Это избавит вас от хлопот связанных с заполнением системы охлаждения, но ухудшит обзор и заставит работать в стеснённых условиях.

.
Установите положение верхней мёртвой точки. Вращайте коленвал (ключом на 22 за болт ступицы зубчатого ремня) до совпадения маркировок распредвала, как показано на рис. 4. При этом маркировка на коленвале дожна совпасть с меткой, как показано на рис.5.

.
Рис.7 Ослабьте болты 1 и 2. Затем нажмите отвёрткой ролик так что бы сжать пружину и затяните болт 1. Снимите ремень. Выкрутите болты 1 и 2, снимите ролик, если будете его менять. В случае если ремень ГРМ сползал наружу и тёрся о кожух, ролик подлежит обязательной замене.

Всем привет. У меня желание сделать строкер из m50b20 в 2.6 или 2.8, может кто делал? Подскажите пожалуйста, что для этого нужно( список запчастей). Заранее огромное спасибо. P.S не хочу менять мотор, а хочу сам сделать!.

Вот тебе инфа, изучай (взято из инета):

С завидной периодичностью в личку приходят разного рода вопросы от форумчан,дабы не писать одно и тоже сто раз выкладываю всю возможную инфу по строкеру (переделке М50В20 в М50В26).
Коленвал-ставим от любого мотора пятидесятой серии обьемом 2.8 -М5хВ28,не важно 52/52TU.
Шатуны меняються на шатуны от 2.8,но это лишь при условии что у вас мотор с ваносом,у безваносного двухлитрового мотора длинна шатуна равна 135 мм,такой же длинны шатуны у 2.8,т е если движка без ваноса шатуны остаються свои.
Поршни,опять же,если мотор без ваноса-замена обязательна,т к компрессионая высота у них больше почти на 1 см с лишним,т е покупаем поршни от ваносного мотора.
Расточка-мое мнение в обязательном порядке,т к износ присутствует в любом случае,а рабочий ход увеличиваеться-можно лишиться компрессии в течении нескольких тысяч пробега (ну это в самом худшем случае,общался с людьми которые не растачивали и все гуд),соот-но после расточки хонингование. По степени сжатия (СЖ)-кто то кладет 2 прокладки(пусть кладут хоть 5),я решил эту проблему сняв фаску 0,3 мм с днища поршня,тем самым авто прекрасно пуляет на 95м. Если СЖ не снижать то 98 бензин ваш лучший друг, иначе скорее всего детонация.
ГБЦ-раз уж снята,проверка плоскости/опрессовка/замена МСК ,притирка клапанов(желательно),ну и в зависимости от износа замена втулок.
Прокладки-покапаем готовые комплекты,верхний и нижний,в них есть все необходимое-прокладка ГБЦ,МСК,сальники коленвала перед/зад и вся мелочевка.
С кольцами думаю все понятно,либо ремотный размер и соот-но ремонтые поршня,либо номинал без расточки на оставшийся хон,что как мне кажеться неправильная экономия (хотя хон можно нанести и без расточки,главное что бы потом щели не было).
С вкладышами тоже самое,несем колено в контору которая его померяет и скажет,надо ли точить до ремонтного размера,или же потребуеться только полировка и вкладыши остануться номинал.
Попутно советую поменять подушки двигателя,я вот не поменял и недавно помучился с их заменой. а без двигателя делов там на 5 минут.
Распредвалы смотрим на предмет рисок и царапин,цепи и натяжители-дело бюджета,я поменял для спокойствия.
Родные форсунки были заменены на форсунки от 2.5,под них же перепрошит контроллер-машина поехала намного веселее.
Редуктор первое время стоял от 2.0,с передаточным 3.45-замучил он меня нереально,передачи выкручивались очень быстро,не пропорционально росту скорости.Был установлен от 2.8,с передаточным 2.93-совсем другое дело.Считаю что замена форсунок с перепрошивкой,замена редутора на более длинный операции обязательные,разница ну очень ощутимая.

Расход горючки-в городе 14,5 +- это в среднем режиме при постоянном выкручивании до 4000/об,и пореже до 5-6.
16-17 при очень активном движении,и около 20 если хочешь поскорее спалить бензин и тапка лежит на полу.
Тяга внизу хорошая,можно не напрягаясь разгоняться с 3й передачи почти с холостого хода.По мере набора оборотов напор начинает рости,после 3000 начинаеться тяга которая продолжает увеличиваться вплоть до 6т/об.
Звук двигателя намного агрессивнее обычного М50,своеобразный рык со свистом,что меня порой напрягает,т к все таки тишину люблю больше.
Ещё бы очень кстати пришлась ваносная башка,двигатель был бы более эластичным,моща сверху-иногда не очень удобно,хотя и снизу её достаточно.
Устраивает ли динамика?устраивала первые пару месяцев,хотя прокатившись недавно по трассе на 9ке. опять прозрел.
Что планирую сделать в обязателном порядке так это заменить выхлоп на 2.5 т к есть ощущение что родной не справляеться,газов стало больше,а диаметр труб прежний. Думаю ещё капельку и расход упадет и тяга прибавиться.

Если бы занималься этим второй раз, наверно сделал бы сразу 2,8 c заменой ГБЦ и расточкой до 84мм,хотя мысли были и тогда,но так и остались мыслями. Ну а при чуть большем бюджете можно подумать и о 3х литрах,уже с коленом от М54B30.
Бюджет процедуры плавает в районе 50-120 тыщ, в зависимости от того что будешь менять и какие работы выполнять по блоку/ГБЦ.

Ответ на комментарий № 1 пользователя ap-bmw :

Не проще ли продать свое авто и вложить отложенные деньги на апгрейд в покупку 530, 535 , 540.

Александр Иванович наверное автору темы совсем не проще, раз он пишет, что "не хочу менять мотор, а хочу сам сделать!", я бы купил машину с М60 и его наворачивал и восстанавливал! Хоть есть перспектива конечного результата.

Ответ на комментарий № 3 пользователя ap-bmw :

Артем- я о другом: автор живет в Ярике- не думаю, что там много разборок с арсеналом необходимых запчастей. На мой взгляд- чтобы осуществить задуманное мало одного желания. По сути это создание нового двигателя и нового авто- стОит ли изобретать велосипед заново? Удасться ли найти хороших мотористов, токарей- того же оборудования? Я всегда был противником самостоятельного внесения изменения- по сути это колхоз- который может закончится и клином, и обрывом шатуна с пробоем ГБЦ и перегревом. и тд и тп. После смены того же редуктора- надо и шрусы менять- там и длина и точки крепления другие.

Так вот и я к чему веду разговор о машине с хотябы трёхлитровым М60 мотором Александр Иванович, к тому, что при этом ты получаешь автомобиль полностью подготовленный к творческому подходу, начиная от полноценного заднего моста и выхлопной системы (балка заднего моста на двухлитровых машинах тоже своя, вариант с заменой редуктора закончится заменой всего моста в сборе и при повышении объёма придётся всю выхлопную систему менять, чтоб мотор не задохнулся и результат был очевиден), проводку ХАЙ версии с полным набором функций и мотор с бешеным крутящим моментом с низов! А для достижения наилучших показателей от М60 мотора (и самостоятельного подхода, без мотористов), ставь впускной коллектор от М62, модернизируй выхлоп и результат не разочарует! Вот и приходим к выводу, что при строкере двухлитрового мотора из старого остаётся только кузов с салоном и передней подвеской с весьма призрачной перспективой. Отсюда и возникает вопрос: А ОНО ТОГО СТОИТ. Может всё же изначально другой автомобиль с более мощьным мотором разумнее?

Кстати здесь автор статьи (напомню статья из интернета и речь идёт о переделке Е36!, где мотор 2,8 устанавливался в штате), не уточнял, что при замене редуктора задний мост менялся в сборе! Напомню, что Е34 не оснащался М52 моторами и вышеуказанного редуктора для Е34 не существует!

Ответ на комментарий № 5 пользователя ap-bmw :

Артем- мы понимаем друг друга в чем соль проблемы- понимает ли автор.

Ответ на комментарий № 7 пользователя AAI :

Разборки в Ярике имеются, если что то не найдется у меня в городе можно найти или в Москве или в другом городе. Расточить или от балансировать (колено с маховиком). Мотористы есть, но я бы тоже хочу поучаствовать в этом процессе, так как есть опыт в ремонтах двс и т.д. С одной стороны вы и правы, по поводу покупки авто с более большим объемом двигателя( единственный минус это налог, за который я не то что не готов платить,а просто не считаю нужным. Так как дароги не делают и т.д.), что проще всего сделать))

Ответ на комментарий № 8 пользователя memoari76 :

А как вариант наити донора и с него вопхнуть все что тебе нужно и извращаться дальше.

Парни,вы похоже не слышите автора. У чела есть желание и огромная материально-техническая база в виде ЯМЗ и барыг от автохлама,как я понял начались прикидки "во что выльется затея". Реально дорого и откровенно говоря я бы не стал так вкладываться в 34-ку уж очень древняя машина и с ценником в пол-ляма ее вообще не реально будет продать когда надоест.

Брат, может с 46-м замутишь строкер всеж посвежее и выглядит солидно хоть и маленькая?

Ответ на комментарий № 10 пользователя omega :

Сергей, мы как раз и говорим, что всякая идея имеет шанс на исполнение. Я же не знаю имел ли автор дело с движками Бмв.20 лет назад после того как провернуло шатун сразу во 2-й ремонт, мне тоже предложили напылить( наварить) шейку и шлифануть но номинал. Все бы хорошо- но только ремзавод занимался ГАЗами и ЗИЛами - и когда шлифовали немного посадочное место шатуна расширили. на 1/10. Этого уже было достаточно чтобы шатун гулял продольно по шейке. А них на заводе это была норма! В статье которую привел Артем и о поршнях говорится- один мой знакомый из м20 2,0 делал 2,3 сам- поршни у вас в Москве заказывал- то ли в МАДИ то ли в МАМИ- каждый кованый в 15 тр обошелся. А их там 6. Остаюсь при своем мнении - хочешь увеличить мощь- ищи авто с мощным двигателем.

Саш,а не ты ли года 2 назад выкладывал ролик с отчетом о форсировке двигла? Я до сих пор помню насколько популярно все там объяснялось,что на сивой кобыле некуя лезть в моторы,а БМВ в особенности. Мне показалось тапикстартер достаточно адекватен в моторостроении, возможно тачка просто халявная,ну там кто-то из родни отдал,а 2 литра это реально скучно.Представь, чел работает на ЯМЗ или на солидном производстве и у него просто нет проблем с доводкой двигла тут реально получается,что имея все на халяву получить желаемое не сильно вкладываясь, не надо искать Альпину или эМку вобще-то убитую но с ценником космос. Александр свет Иваныч ,обрати внимание на последнюю фразу,это не слюнявый рейсер с запросом снять с М10 500 л.с. вопрос лаконичен предельно ясен -- нужен просто мотор заданного объема, а не что-то обвешенное турбинами прямотоками и прочей бижутерией.

Ответ на комментарий № 12 пользователя omega :

Ролик выкладывал не я! А с заменами запчастей надо быть очень внимательным: у меня уже 20 лет лежит "памятник" собственной невнимательности. Когда искал колено- раза 4 в Москву мотался за ним. Брал с собой старый, микрометры- казалось выбрал. Привозим , начинаем собирать- а поршень на 1 см из блока вылезает наружу. Оказалось взял колено с 2,3 л движка- свиду близнецы- а оказалось НЕТ. Ход у 2,0 л 66 мм а у 2,3,-77 мм. Только потом маркировку увидел н=77. Ценник 150 баксов.

Вот я о чем,денег вложил,а машинка не получилась. грустно,и ценник идиотский.

Читайте также: