Ауди замена ремня грм 100

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сменить ременную передачу ГРМ на Ауди 100 с4 2.3 не так уж и сложно, хотя и очень простой эту процедуру не назовешь. Конечно, вы можете обратиться к специалистам, и они все сделают профессионально, но эта статья для тех, кто все привык делать сам. Выполняя подобный ремонт автолюбитель не только экономит деньги, но и получает бесценный опыт.

Благодаря ременной передаче происходит синхронизация коленчатого и распределительного валов. В некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. У нее есть определенные преимущества перед ремнем. Цепь сделана из закаленного металла, и она не может оборваться, чего нельзя сказать о ремне. А обрыв ременной передачи грозит серьезными последствиями. Если ремень обрывается, в моторе начинается настоящий хаос – клапана сталкиваются с поршнями и происходит их деформация. Ремонт потребует немаленьких трат, поэтому всегда очень важно диагностировать состояние ременной передачи. Проверяйте ее состояние хотя бы через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, подкладывайте под капот табличку с соответствующей надписью.

Регламент замены

Производитель рекомендует производить замену ременной передачи не раньше, чем после 120 000 км. Возможно, этот регламент и можно было бы взять за основу, если ни некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ изделия. Здесь речь идет, конечно же, о российских дорогах. Большое значение имеет и манера вождения. Если водитель практикует агрессивную езду, то это обязательно скажется как на работе ременной передачи узла ГРМ, так и на остальных узлах автомобиля.

Дефекты ремня можно определить визуально, а можно и по некоторым другим признакам. Ремень обязательно нужно заменить на новый, если:

поверхность стала покрываться мелкими трещинами;
появились вздутия, впадины и прочие признаки деформации структуры;
торцы растрепались, что способствовало выделению отдельных нитей;
ремень покрылся масляными пятнами.

Если автомобиль стал хуже заводиться, это тоже может быть признаком износа ремня. Конечно, плохо заводиться машина может и вследствие некоторых других причин, но и износ ремня ГРМ упускать из вида не стоит. Если машина стала слишком много потреблять топлива, это тоже может быть знаком того, что ремень износился.

Итак, вы обнаружили, что ременную передачу пора заменить, и решили сделать это сами. Первым делом для этого нужно сходить в магазин и купить там новый комплект ременной передачи, вместе с роликами и сальниками. Затем приготовьте комплект ключей и прочих приспособлений. Например, вам понадобится фиксатор для валов. Эта очень полезная штука продается во всех специализированных магазинах. Но его роль может выполнять и обычная монтировка. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был домкрат. Если все уже готово, тогда можно начинать.

Ставим машину на ровное место. Трос замка капота вынимаем и отодвигаем его в сторону кабины. Снимаем панель, расположенную под варами. Теперь нам открываются болты крепления фар. Отворачиваем их и снимаем фары. Делать это необязательно, но все же специалисты рекомендуют фары демонтировать и убрать их в безопасное место.
Теперь нужно отвернуть 4 болта крепления бампера. Сначала снимаем решетку и противотуманные фары, если они есть, конечно. Болты откручены, но бампер держится на клипсах. Чтобы снять его с них, просто тянем его в свою сторону.

3. Сливаем антифриз с радиатора, и снимаем сам радиатор. Жидкость будет сливаться некоторое время. Пока это происходит, можно открутить 2 болта крепления маслопровода. Когда болты будут откручены, маслопровод отводится в сторону.

4. Отсоединяем провода вентилятора. Они расположены под фарами, вернее, под одной из них. Крепящие вентилятор винты необязательно отворачивать до конца, потому что отверстия, в которые они посажены, сделаны в виде прорезей.

5. Снимаем шланги, которые подходят к радиатору. Крепятся они при помощи хомутов. После того, как мы снимем радиатор, мы уже легко сможем подобраться к двигателю. Ключом на 17 начинаем давить на натяжитель по часовой стрелке. Делаем это до полного совмещения отверстий. Когда это произойдет, натяжитель фиксируется при помощи отвертки. Отворачиваем 3 болта крепежа. Сейчас можно снять как натяжитель, так и ременную передачу.

6. Совмещаем метки, расположенные на маховике и шкиве.

7. Сейчас перед нами стоит очень сложная задача – нам предстоит открутить основной болт. Болты, расположенные по сторонам (их 4 штуки) мы трогать не будем. На этом этапе нам потребуется помощник, который зафиксирует коленвал, вставив в шестерни монтажку. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, необходимость в помощнике отпадает. Берем головку на 27 и вороток с куском трубы. Начинаем откручивать главный болт шкива и вынимаем шкив вместе с шестеренкой.

8. Сейчас уже можно полностью снять ремень. Обязательно отмойте переднюю часть мотора. Меняем сальники валов и натяжной ролик. Надеваем новый ремень. После этого сборку прочих агрегатов производим от обратного.

Видео руководство

Ну что вот и настал день когда все данные собраны многое проверено, по замена грм на ауди 100 с3 1990года 2,0 двиг RT K-Jetronik.
Все по сути просто, если на первый раз очень долго и четко, ну второй раз все за 30 мин можно сделать.
первое освобождаем ремни гур и гены.
затем снимаем защитные крышки ГРМ.
начинаем крутить вал, чтобы выставить точки, ВЕРХ смотрим прорезь ищем метку, низ на ближайшем шкиве к ремню, в коробке 0 с риской, и зажигание снимаем колпак, пылезащитник и бегунок.
теперь все на фото.

если все зашибись, как у меня и оказалось метки все на своих местах.

откручиваем болт
тут я пол года искал чем и как, и сварил такое так называемый свой ключ VAG 2084. помогает отменно.

у нас на ауди есть такие рычаги, и там где салентблок, его то и отрезаем.

5 передача, и срываем болт, снимаем ремень, ролик. предварительно ослабив помпу и опустив вниз.

а ролик так просто не отдался, но среди болтов нашел идеальную штукенцию, теперь это съемник ролика ))))

натяжка ремня у меня делается помпой.

ну что меняем и собираем все обратно.

)))))
завелась с пол оборота, а до замены с 6-9 прокрута.
обалденно, старый ремень растянут и потресканный, ролик старый ещё бы по работал, а вот помпы дорогие, денег не хватило на хорошую.
ЗАТРАТЫ:
Ремень — Gates 5245 — 500 руб.
Ролик — Ina532 0052 10 — 1400 руб.
Фиксатор резьбовых соединений — 200 руб.
нервы, електричество, успокоительное — бесплатно. ))))) шутка.
старый ремень при мне прошел 120000 км. не знаю сколько до этого.

Audi 100 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

А обычной головкой без этого чуда не получиться открутить ?)

Спасибо за информацию. Давно хотел сделать приспособу для откручивания шкива.

Большое спасибо за очень познавательный обзор
Удачи во всём.И ни гвоздя ни жезла.

Благодарю за такие коменты. А самое обидное что не снял для канала все работы… особенно как настроил k-jetronik и машина с таким впрыском стала кушать меньше по заводу, а ехать намного быстрее, и до сих пор не вижу толковых видео… теперь вот думаю надо на урале найти снова такую тачку на обзор и как и что делается рассказать… а то вижу как все лезут в поплавковую систему и залетают на огромные деньги… а всё дело намного проще.

Нет. Но меняется легко

Где там метка на распредвале ? Ближе к низу получается ? На фото не видно. Я правильно поставил ? Хлопки и троение после замены

исправил как небудь эту проблему?

Нет так и катаюсь, на зуб вперёд и назад пробовал, так вроде лучше

romanasadchy

Давненько не заходил. Метки чётко должны быть я не понимаю шаманов которые метки на 1 меньше больше ставят. метки обязаны быть так как положено… а хлопки надо смотреть чек лист, первое сам трамблер настроить. по стробоскопу. если не хочет походу пердрит система впрыска. а это и так понятно, топлива когда начинает жрать.
далее по системе впрыска есть свой чек лист работ. о нём вот думаю нужно видео снять. жаль тогда все видео по удалял, сейчас бы говнюков всех на ютубе самодельников порвал по этому ремонту…
Почему? потому что я сделал что машина стала кушать меньше чем заводом заявлено, ехать быстрее, и очень даже чуствительна на газ, а самое главное заводить с пол оборота всегда… даж в минус 36, когда остальные просто не могли этого делать

у меня тоже RT, засвистел ролик кажется, признаки понял по звуку и ремню грм, снял кожух грм, на ремне посередине полоса . что делать менять ролик или грм тоже придется менять? и если не трудно подскажите сколько зубьев нужен грм?

блестящее описание, все понятно и внятно, особенно для новичка (меня) спасибо за инфу сенсей

Потекла у меня похоже помпа, ехал с Бобруйска в Минск, но по трассе температура норм было а в Минск заехал смотрю а стрелка лезет к полосочке после 90.Раньше вентилятор работал всегда а тут его не слышно почему?Может по этому и помпа потекла?

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

На ремне ГРМ есть сколы и трещины
Видны потеки масла
Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 — ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное — надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Повреждение двигателя при обрыве ремня .

Снятие и установка:

Специальный инструмент:

Ключ VAG №2079.
Кронштейн опоры радиатора VAG №3251.
Фиксатор демпфера VAG №3256.
Измеритель натяжения VAG №210.

Конечно не факт, что вы будете делать это оригинальными ключами.

Снятие ремня:

Нижнюю защиту двигателя.
Передний бампер и накладные панели.
Болты крепления радиатора.

2. Выдвиньте радиатор вперед и закрепите кронштейном VAG №3251.

Вентилятор радиатора.
Ремень привода навесных агрегатов.
Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения метки (1) на зубчатом шкиве распределительного вала с верхним углом прокладки крышки головки блока цилиндров.

5. Проверьте совмещение метки (2) на маховике с репером.

6. Снимите верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ,

7. Ослабьте на один оборот болты (4) и (5) натяжителя.

8 . Ослабьте болт (6) натяжителя и отведите натяжитель от ремня.

9. Снимите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ.

10. Установите на демпфер крутильных колебаний фиксатор VAG №3256 и отверните болт (8) крепления демпфера.

11. Снимите демпфер и шкив коленчатого вала (9).

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, пометьте направление вращения ремня мелом. Снимайте шкив, демпфер, зубчатый шкив и ремень совместно (10).

Установка ремня:

Примечание: установку ремня проводите только на холодном двигателе.

1. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

2. Установите ремень и сборку шкивов (10) на коленчатый вал.

3. Нанесите на резьбу и подголовник болта (8) уплотняющий клей AMV 18800102 (или его аналог), заверните болт от руки.

4. Установите на демпфер фиксатор VAG №3256. Ключом VAG №2079 и динамометрическим ключом затяните болт (8) моментом 350 Нм.

Примечание: если нет ключа VAC №2079, то затягивайте болт (8) непосредственно до момента 450 Нм.

5. Установите нижнюю крышку (7) ремня привода ГРМ. Затяните болты моментом 10 Нм.

6. Наденьте ремень на оставшиеся зубчатые шкивы без слабины.

7. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

8. Натяните ремень моментом 25 Нм (двигатель NG) или 35 Нм (двигатель AAR).

9. Затяните болты натяжителя (4), (5) и (6) моментом 20 Нм.

10. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами.

11. Установите измеритель натяжения VAG №210 на ремень в месте, указанном стрелкой. Натяжение должно составлять 13 -13,5 единиц для AAR (14 -14,5 для NG).

12. При необходимости отверните болты (4), (5) и (6) и отрегулируйте натяжение ремня до заданной величины. Затяните болты моментом 20 Нм.

Читайте также: