Ауди а6 с4 замена пыльника шруса

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

ЗАМЕНА пыльника ШРУСа на А6

Здравствуйте форум чане. Стал менять пыльник на внешнем, левом ШРУСе, столкнулся с нюансом. ПОМОГИТЕ! ВОПРОС: датчик АВС обязательно снимать, и освобождать какие рычаги лучше от поворотного кулака (А6 2000 г.в.-4-х рычажная система: 2 - сверху, 2 - снизу), проблема ещё в том, что на нижнем переднем рычаге, пыльник тоже повреждён.

Появилось недавно, так как до нового года в начале декабря парни меняли серьгу и рулевую тягу такого не было, а я после выезжал редко . А про датчик АВС что. и про замену пыльника Ваши советы!

НИЧЕГО, не надо его снимать, я всегда стараюсь делать так 1 откручиваю болт шруза 2 раскручиваю и вынимаю болт верхних рычагов ( ВОЗМОЖНА ЗАСАДА) 3 Откручиваю рул наконечник 4 снимаю супорт вместе с колодкам от стойки два болта и хай се весит на шланге 5 снимаю тормозной диск 6 выбиваю верхние рычаги со стойки и рул наконечник 7 подаю стойку на себя и шруз с валом у вас в руках 7 вкручиваю шрузовый болт в шруз до упора и немного дернув он у вас в руках естественно хомуты разжать, и все, собрать в обратной последовательности заменив метизы, если ЗАСАДА то сбить с конуса нижний кривой рычаг.

Один в шруз другой в пыльник. По метизам как правило меняю шруз болт остальное по настроению и состоянию, особое внимание обратить на стопор шруза стоит на конце полуоси в проточке, имеет элипсную форму.

откручивать внутрений шрус от фланца коробки не меньший гемор. способ со снятием полуоси имхо очень не удобен если ямы нет.

Пыльники шруса менял на данной подвески раз 10. Самый оптимальный вариант:
1. Отжать шрус.
2. Поддонкратить и снять колесо
3. Открутить гайку нижнего кривого рычага( который без амортизатора)
4. При помощи лома и молотка вынуть рычаг из гнезда
5. Вывернуть руль в противоположную сторону от меняемой стороны( осторожно чтобы авто не упало с донкрата)
6. Выкрутить болт из шруса и вынуть шрус из ступици
7. Вкрутить болт в шрус до упора ключом(это делается для снятия шруса с полуоси)

И чем это он самый оптимальный? Тем что ненадо врхний болтик крутить да, халявщики, но его полюбому надо будет когда нибудь открутить и що тогда чем больше ждемс тем толще засада, а мы не ищем легких путей правда Петрович-AV , доволен ли ты че у те верхний болтик лягко выймаецца а?

1) очень неудобно откручивать гайки на нижних рычагах, а если и открутится то потом с ломом еще придется повозиться
2) при откручивании верхних рычагов, откручивание винта 1 минута(с учетом отмачиваний) + 1 минута снятие 2 рычагов, а далее как писал DIA , отгибаем и снимаем

Полная замена двух(внешних) пыльников (по одному на сторону), начиная со съема и до полной установки колес наместо, заняло ровно час.(огромное спасибо DIA , который консультировал по телефону и направил по правильному пути )

Ты тут слукавил, тебе просто повезло, в этой подвеске этот болтик самая большая засада и зубная боль.

Vovan писал(а): очень неудобно откручивать гайки на нижних рычагах, а если и открутится то потом с ломом еще придется повозиться

Поверь мне это проще и быстрее чем откручивать этот верхний болтик просто надо знать куда и как молоточком тюкнуть из за уха и лом не надо, весь смысл то и состоит его открутить на будущее а это рано или поздно придется делать так хоть буш знать на что готовится если не вынимается.

ААА! не знаешь куда тюкнуть молоточком ну эт уже и не надо. Бери души чтоб выдали комплект лобро и все будет чики пуки.

DIA, а если не секрет то куда тюкнуть надо!? И ещё, я уже упоминал, на нижнем переднем рычаге пыльнику хана! Как быть?

Парни привет. Сегодня у продавца поменял пыльники, правда замена будет в среду (херня, пережевём). Если что, для информации: по модели и года выпуска (моей) ласточки, есть два вида рем. ком. пыльников на наружный ШРУС.
1. Внутренний диаметр пыльников, соответственно для упор. шайбы и упор. кольца + ст. кольцо. Значит 22 мм для меньшего внутр. диаметра пыльника (вал) - соответственные размеры кольца, втулки и стоп. кольца, 82 мм для большего (ШРУС) .
2. 25 мм для меньшего внутр. диаметра пыльника (вал) - соответственные размеры кольца, втулки и стоп. кольца, 98 мм для большего (ШРУС)- по ходу это "трипоид" (стоит на полно приводных моделях). Это так для информации, мало ли пригодится.

Sanders , что бы не возникало таких ситуаций как у вас лучше всего зарание пробить номера необходимых з/ч, если сами не можете вам помогут одноклубники в теме Определение каталожных номеров запчастей на Audi ч2

Верхние болтики как мне сказали на СТО, нужно переодически отворачивать. Чтобы потом не было засады и не попасть на немалые деньги.

Переднеприводные автомобили, как правило, оснащены приводными валами с расположенными на них внутренней и наружней гранатой (шарниром). Долговечность гранат на прямую зависит от стиля вождения. Резкие старты с вывернутыми колесами, трогания с пробуксовкой значительно сокращают срок службы гранат.

Рис 1 – Приводной вал с гранатами.

1 – Внутренняя граната. 2 – Внешняя граната. 3 – Пыльники. 4 – Хомуты. 5 – Стопорное кольцо.

Очень важно так же следить за состоянием пыльников на гранатах, так как из-за порванного пыльника граната придет в негодность за короткий промежуток времени. Опасность порвавшегося пыльника нельзя сравнить даже с самым агрессивным стилем вождения. Обязательно нужно следить за состоянием пыльников на гранатах после эксплуатации автомобиля в суровых зимних условиях, так как от сильных морозов на пыльниках могут появиться трещины, через которые вовнутрь гранаты может проникнуть грязь и влага. Вовремя замеченный и замененный пыльник, спасет и продлит срок эксплуатации гранаты.

Выявить неисправную внешнюю гранату можно по характерным стукам и биениям при нажатии на педаль газа с вывернутыми колесами (ускорении в повороте).

При появлении стука лучше не затягивать с заменой внешних гранат, хотя ничего криминального в этом нет. Если пыльники на гранатах целые, а при повороте появился характерный стук, то в этом случае лучше заменить обе внешние гранаты, а не прислушиваться от какой гранаты стук исходит сильнее.

Если вы все-таки проворонили пыльник или просто уже подошло время замены гранат, тогда приступим.

Покупаем нужные нам гранаты. Если ваша ауди с4 оснащена АБС, то на гранате должны быть зубцы. Гранаты идут уже в полном комплекте: граната, пыльник, стопорное кольцо, хомутики, смазка. Из этого комплекта я поставил только сами гранаты, стопорное кольцо и хомутики. Пыльники показались мне грубоватыми. Проверенным бюджетным вариантом являются пыльники от нивы. Прошло уже 2 года, пока пыльники целые.

Рис 2 - Пыльник на гранату от Нивы.

В предыдущий раз пришлось заменить гранаты из-за порвавшихся пыльников, хотя брал в приличном магазине (может, просто не повезло).

Перед тем как поднять автомобиль и снять колесо нужно ослабить ступичный болт. Для этого придется нарастить вороток подходящим отрезком трубы.

Рис 3 – Ослабляем ступичный болт.

Теперь можно поднять автомобиль и снять колесо, надежно закрепив автомобиль, на какой-нибудь подставке.

Отворачиваем гайку и выбиваем фиксирующий болт шаровой 1 (Рис 3).

Рис 4 – Граната и ступица.

1 – Болт фиксирующий палец шаровой. 2 – Гайка крепления стабилизатора и рычага.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 2 (Рис 3).

Рис 5 – Крепление рычага и стабилизатора поперечной устойчивости.

Выкручиваем руль и с помощью черенка или ломика обмотанного тряпкой (что бы ничего не поцарапать) вытаскиваем палец шаровой.

Рис 6 – Вытаскиваем палец шаровой.

Выворачиваем ступичный болт и тянем ступицу на себя, высвобождая гранату.

Рис 7 – Ступичный болт.

Снимаем старый хомут и отодвигаем пыльник.

Для того, что бы снять гранату, выставляем гранату ровно по валу и вкручиваем ступичный болт пока граната не окажется у нас в руках.

Рис 9 – Снимаем гранату с вала.

Снимаем старый пыльник и все кольца. Протираем вал от старой смазки и надеваем новый пыльник, предварительно забив в него смазки (слишком много смазки не нужно в него закладывать, так как он может потерять свою эластичность). Затем новые кольца, которые идут в комплекте с гранатой в той же последовательности, в какой снимали.

Рис 10 – Вал с кольцами.

Берем новую гранату и забиваем в нее смазку. Подставляем ее к валу и насаживаем, постукивая деревянным молотком в торец, если нет под рукой деревянного молотка, то это можно сделать обычным молотком через деревянный брусок. Надеваем и затягиваем хомутики.

Оттягивая на себя ступицу, вставляем гранату на место и заворачиваем ступичный болт.

Теперь для того, что бы посадить шаровую на место лучше всего в заранее изготовить такое приспособление (струбцину).

Рис 11 – Струбцина.

Один конец вставляем в отверстие в балке, а другой на стабилизатор поперечной устойчивости. Теперь мы можем регулировать, перемещая шаровую в горизонтальной плоскости, а с помощью черенка или ломика вставленного также между балкой и стабилизатором двигаем в вертикальной плоскости.

Рис 12 – Места установки струбцины.

Посадив шаровую на место, фиксируем ее болтом. Заворачиваем гайку на стабилизаторе.

Снимаем струбцину, одеваем колесо.

Опустив автомобиль, не забудьте затянуть ступичный болт.

Теперь ради интереса разберем старую гранату и посмотрим, насколько сильный износ в обойме подшипника.

Рис 13 – Граната ауди с4.

Рис 14 – Обойма подшипника гранаты ауди с4.

Видим что износ в обойме достаточно сильный, кое-где даже появились выщербины.

Замена наружного ШРУСа AUDI A6 C5

Окончательно убедиться в неисправности шарниров, помогут:

несильные рывки при трогании автомобиля или изменении динамики;
люфт вала расположенного между ШРУСами при попытках двигать его в различных плоскостях.

Пыльник предохраняет ШРУС от попадание разнообразных посторонних предметов, поэтому шарниры равных угловых скоростей, всегда герметизируются пыльником из резины, и очень быстро выходят из строя при возникновении в пыльнике даже незначительного отверстия.

Необходимые инструменты для замены:

Молоток;
Небольшая отвертка;
Шестигранник на 14;
Накидные ключи на 17 и 18;
Ключ трещётка и головки на 17 и 18;
WD-40;

Если менять пыльник ШРУСа с правой стороны то придётся снимать рычаги, так как мешают штаны (выхлопная труба), а с левой стороны ШРУС можно снять без откручивания рычагов.

Загоняем авто на яму и сворачиваем болт ступицы (шестигранник и труба). Домкратим, откручиваем и снимаем колесо. Выворачиваем болт ступицы до конца.

Чтобы вытащить ШРУС нужно либо освободить из поворотного кулака верхние рычаги, но в моем случае он настолько приржавел, что освободить его можно только с помощью нагрева), либо освободив два нижних рычага что было и сделано.

Накидным ключом или с помощью головок окручиваем гайки и выбиваем рычаги из поворотного кулака.

Поворачиваем руль влево до упора и высвобождаем ШРУС(место там хватает).

Далее в ШРУС вкручиваем болт ступицы, чтобы он слез, с вала, помогая молотком. Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазки.

Далее в ШРУС вкручиваем болт ступицы, чтобы он слез, с вала, помогая молотком.

Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазкиБерем новый ШРУС и забиваем смазкой(той что идет в комплекте с ним), не забудьте вкрутить болт в ШРУС чтоб смазка не поперла с другого конца.

Сначала понемногу выдавить на каждый шарик с верху далее забиваем смазку под шарики с низу и немного еще в центр, остатки забиваем в пыльник.

Одеваем пыльник, опорную шайбу, пластиковое кольцо и стопорное кольцо(замком вверх) на вал.

Надеваем сам ШРУС, не сильными ударами забиваем его на вал. Обжимаем хомутами пыльник(хомуты ставить те что идут со ШРУСом).

Вставляем в ступицу, заворачиваем болт ступицы и приворачиваем прямой рычаг.

Затем руль ставим в ровное положение колес вставляем второй рычаг и заворачиваем.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: