Ауди а4 б5 замена высоковольтных проводов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Написано: снимаем провода и выкручиваем свечи. :ded: А не так то все легко.

Прикрепленные изображения

За что выдергивать то? За провод? Оторвется.

А металлическая скоба глубоко сидит. Я до нее пальцем еле дотягиваюсь, про ладонь и говорить нечего.

За что схватитьь?

Спасибо тебе SPHUNT! :beer:

Я весь инет облазал, не мог найти, но догадывался.

Странно, почему в Эльзе про него ниче не написано?

Отверточкой никак, ею мона все покоцать.

Прикрепленные изображения

Вот нашел такую трубочку, сделать можно самому, если металлическая скоба от свечи есть.
Очень удобное приспособление.

Спасибо тебе SPHUNT! :beer:

Я весь инет облазал, не мог найти, но догадывался.

Странно, почему в Эльзе про него ниче не написано?

Вот эти металлические скобы-экраны советую сдёргивать сразу перед установкой на двигатель---через 1-2 т.км троить может начать,пробивают они на корпус частенько

Если я эти скобы сниму, то провода у меня будут одноразовые, даже этими спец-пассатижами их можно будет только оторвать. Рукой просто не подлезти к основанию провода.

Нащет пробиваний не знаю, она у тебя натурально троить начинает или легонько вибрировать?

Может у тебя провода уже немного надорваны?

Если наконечник провода разломать, то там внутри стоит керамический стакан, то есть вероятность пробиваний маловероятна. Но не исключена.

Нащет пробиваний не знаю, она у тебя натурально троить начинает или легонько вибрировать?

Может у тебя провода уже немного надорваны?

Решил поменять высоковольтные провода. Почитав по форумам какие предпочитают ставить провода, остановился на середине и взял фирмы Beru. Но уже в процессе замены немного в них разочаровался. В чем будет написано ниже. Итак начнем:

Прям как сердце чувствовало, что нужно было брать Bosch 0 356 100 104 ))

Bosch 354 490 020 — но номер не бьется по Экзисту
VAG 058 905 447 D

Наконечник свечи зажигания Beru 0 300 122 117 (2 шт.) — 1 692 руб.
Провода высоковольтные Beru ZEF 1367 (комплект) — 3 161 руб.

Синими линиями показано, где заканчивались колпачки старых проводов, новые долезли только до сюда. Еще одна печалька ((

Ставим на машину все в обратном порядке. Лично я ставить и пробовать буду завтра. И все таки надо было брать Bosch.

P.S. Поставил 07.03.2015. Все работает как и прежде, но прибавки лошадей я и не ждал. Так, профилактика

Запчасти

Audi A4 1999, 125 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

Либо у меня были проблемы с катушкой, и она давала напряжение сильное или… Я не знаю. Но я заколебался менять провода в свое время. Было комплеков 5 разных наверное. Беру в том числе. Не самые худшие оказались.

У меня проблем не было, просто заметил при замене свечей, что один наконечник уже разваливается, вот и решил поменять. Причем заметил осенью, поменял весной. Машина всю зиму идет отлично

Каааак? Объясните мне как беру наконечники на 3 и 4 цилиндр подошли? Я брал их года 1,5 назад приехали снял катушку, воткнул, стал прикручивать и у меня получался зазор мм5 между катушкой и клапанной крышкой. По мучился и так и сяк, но ни чего не вышло((( так они и болтаются в багажнике…

Если внимательно внутрь посмотреть наконечников, то там пружины, со стороны свечей ))) Может в этом ты проблему обнаружил? )) Хотя я вчера поставил, затянул болты и проблем никаких )))

Я именно ставил, наконечники, прикручивал катушку и оставался зазор… Причем затягивал так что один из наконечников хрустнул и машина стала троить…

Мда, хрень не здоровая (((

)))) на оригинальных заводских запчастях производители затирают номера и продают их

Это я слышал (читал), только по моему они ваговский значок затирают, а не номера. Ведь если на детали стоит лейбл вага, то цена растет. Типа гарантии )))

Может и так, как дела то в общем, давно тебя не слышал)

Дела нормуль. Собираюсь машину на продажу выставлять. Вот новую куплю, в гости к вам в Питер поедем )) У тебя то как?

Bosch ставилось с завода) Я на свой дизеле только bosch ставлю смысла переплачивать не вижу

Написано: снимаем провода и выкручиваем свечи. :ded: А не так то все легко.

Прикрепленные изображения

За что выдергивать то? За провод? Оторвется.

А металлическая скоба глубоко сидит. Я до нее пальцем еле дотягиваюсь, про ладонь и говорить нечего.

За что схватитьь?

Спасибо тебе SPHUNT! :beer:

Я весь инет облазал, не мог найти, но догадывался.

Странно, почему в Эльзе про него ниче не написано?

Отверточкой никак, ею мона все покоцать.

Прикрепленные изображения

Спасибо тебе SPHUNT! :beer:

Я весь инет облазал, не мог найти, но догадывался.

Странно, почему в Эльзе про него ниче не написано?

Нащет пробиваний не знаю, она у тебя натурально троить начинает или легонько вибрировать?

Может у тебя провода уже немного надорваны?

Нащет пробиваний не знаю, она у тебя натурально троить начинает или легонько вибрировать?

Может у тебя провода уже немного надорваны?

Audi A4 Ремонтируем провода к катушкам на 1.8Т

Введу вкратце в курс дела: машина затроила, даже я б сказал затряслась, катушки в тот же миг ко всем котлам были перепробованы, ничего не менялось, в итоге сгонял за ноутом, номера ошибки к сожалению не скажу - не запомнил. но звучала как-то вроде "обрыв цепи к катушке".
Выбор для ремонта был между:
а) новой проводкой от Сеата 1J0 971 658 L, которую во всех магазинах надо было ждать минимум 20 рабочих дней;
б) ремкомплектов по типу фишка + 10-15см проводов 20113/40 от Bremi;
в) найти на разборке проводку во вменяемом состоянии.
Третье отпало после осмотра пары вариантов, которые были если не на уровне моих, то чуть лучше, а отдавать 1.5к за фигню, которая хрен знает, сколько проживет… Не комильфо.
Первое отпало из-за месяца ожидания, остался второй вариант, были заказаны 4 ремкомплекта (кому интересно, в конце записи будут рассмотрены эти ремкомплекты по-ближе).
Помимо всего этого были заказаны кабель-канал от более младших тфси, чтобы убрать туда новую проводку, и ваговская изолента (не знаю, зачем именно ее, оригинальную, но кстати вживую она довольно интересна, некий синтез обычной изоленты, тряпичной-совковой и обычной липучки).

Я подозревал, что с проводами все довольно печально, но чтоб настолько… Фишки банально рассыпались в руках, а изоляция проводов удалялась путем сдавливания плоскогубцами, со временем почему-то превратившаяся в подобие пластика. Провода же в районе фишек можно было разорвать только одним изломом.

Руководства какого-либо здесь, скорее всего, не будет, скажу лишь несколько важных моментов.
Все провода на фишках Бреми пронумерованы, 1-2-3-4 соотвественно черный-коричневый-желтый-коричневый, в стоке на машинах идет 1-красно-зеленый толстый, 2-коричневый толстый, 3-желто-зеленый тонкий, 4-желто-коричневый тонкий. Последний идет на массу, как можно заметить по фоткам.

Кабель-канал ставить не стал, все-таки он не очень хорошо подходит туда без шаманства (кстати, требовалось именно доработать напильником), решил сделать без него.
Четвертый ремкомплект экзист почему-то снял с поставки, в силу чего получил я только 3, даже не стал ни с кем прирекаться, просто забрал деньги, а сегодня при установке даже порадовался, что не было четвертого:
Во-первых, уже у третьей катушки провода были вполне живые, не сухие, в полном комплекте изоляции, но менять третью было необходимо, фишка там тоже доживала свое. Четвертая же оказалась самой бодрой.
Во-вторых, сплетать провода у четвертой самый гемор- развернуться негде, места нет, только если уже ремонтировать целиком всю проводку и лезть в пространство между двигателем и перегородкой с салоном…

Результатом не очень доволен в визуальном плане, поскольку получился ужасный колхоз, хотя под пластиковой крышкой и не видно, но все же неприятно знать, что под ней живет такой Ктулху из проводов.
Под нагрузкой пока не пробовал, но с первого запуска разница стала заметна — гораздо меньше вибраций на ХХ, да и если дать газу выше 3 тысяч оборотов, больше не выбивает ни один из проводов, нет моргающего чека и машина после этого не троит на хх, а снова так же спокойно работает. Поздно вечером проедусь, надеюсь под нагрузкой тоже не разочарует машинка.

Ремкомплекты Бреми детально.

Итак, за чуть более, чем 500 рублей мы получаем
фишку, крепящуюся к катушке:

провода из нее (как говорили мне, 10-15см, в реальности же оказалось больше — от первой катушки хватает до конца клапанной крышки), все одной длины и одного сечения в отличии от стоковых 2 толстых — 2тонких:

зажимы для проводов, 4шт

В общем остался доволен таким вариантом для ремонта проводов к катушкам, качество порадовало, цена тоже.

Кабель-канал от более младших версий тфси:

Номер детали 06F 971 824 C

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Первым делом снимается передний бампер.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Читайте также: