Адсорбер шевроле кобальт замена

Обновлено: 06.07.2024

Привыкаю к машине, езжу без музыки все слушаю. Очень неприятный звук прям в салоне, особенно когда паркуюсь во дворе. Когда на дороге стоишь не замечаешь, а маневрирование в тихом месте — сразу слышен звук. Бензин заправляю G-95 (газпром), другая машина нормально на нем ездит, да и кобальт тоже, но может звук из-за этого? (Заправлял бы 92, но есть вариант заправлять G95 по цене 92ого)

Посадил слушателя в машину, закрываю рукой клапан — звука в машине нет, открываю — говорят есть. Закрываю — тихо в салоне. Руку убираю — говорят слышно.

1) Неужели у всех так стучит?
2) Есть у кого каталожный номер, может кто менял?
3) Может кто шумоизолировал его? Мож достаточно шумкой его обклеить?

P.S. Видел на шлюзе (Новосибирск) Кобальта (кажется белого или серого), если человек на форуме, можно встретиться, послушать как работает на твоем авто?

Обязательно запишу видео, надеюсь звук будет слышен.

Нет, это не форсунки (вторая машина GDI и форсунки тоже стрекочут), поэтому понимаю о чем вы говорите. В машине никакого звука нет, пока клапан не начинает стучать (монотонный тук-тук-тук-тук-тук). А так его под капотом практически не слышно, только если руку положить, то прощупывается что что-то там стучит. Но из салона зато звук прекрасно слышен. И опять же это именно он. Потому что заводишь, звука нет. Секунд через 40-50 начинается стучок. Клапан не прощупывается пока этого звука нет, как только появляется стучок тут же вибрация и на клапане.

По поводу всего остального уже съездил на СТО. В движке сразу же после покупки поменял масло и фильтр (машина у предыдущего владельца просто стояла год на месте). А так да, стойка стабилизатора, две задние стойки вытекли, фильтра воздушный, салонный под замену и жидкость в ГУРе тоже, а то работает как-то неприятно. А так все остальное в норме. Только клапан этот стрекочет

1) Неужели у всех так стучит?

По моим наблюдениям с 50тыс км на кобальтах он громко щёлкает, видимо изнашивается какято мягкая прокладка противошумная.

Можешь шумоизоляцией его обмотать, там на пластиковом колекторе не сильно горячё, так что думаю даже stp листом(фольга с битумом) обернуть можно.
Я на трёх кобальтах(и на своём) отключил этот клапан адсорбера, и в прошивке ошибки его убрал (у меня есть приборы), нормально ездится, и не пшикает с бака.

alexdap, Шумкой оберни и забудь это щёлканье.

Ошибка P0171

Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.

Причина и признаки

На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.

Как снять клапан адсорбера

Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:

Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.

Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:

Болты крепления дроссельной заслонки

Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать 🙂

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.

Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.

Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется ~~извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цвето~~в. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять. Есть мнение, что крокодилы снимать не нужно, а достаточно просто нажимать на них сверху и одновременно вытаскивать патрубок.

Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.

В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.

Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.

На других автомобилях GM применяется визуально похожий клапан, но на просторах интернета не удалось найти отзывов по его реальной применимости вместо нашего. Код — 55593172, цена 800₽ при заказе из Китая и 2000₽ в оффлайн магазинах:

По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Результат замены клапана

Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:

Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.

Причина и признаки

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

Как снять клапан адсорбера

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Болты крепления дроссельной заслонки

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Начинаем снимать “крокодильчики” на предварительно открученном клапане И готово :)

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Эх, а куда деваться?…

Информация ниже (перечеркнутая) про аналог больше не является актуальной.

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

Сравниваем бок-о-бок старый и новый клапана. Оба производства Мексики.

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Обязательно запишу видео, надеюсь звук будет слышен.

1) Неужели у всех так стучит?

alexdap, Шумкой оберни и забудь это щёлканье.

Ошибка P0171

Причина и признаки

Как снять клапан адсорбера

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Болты крепления дроссельной заслонки

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Результат замены клапана

Некоторое время назад заметил, что после остановки авто появились хлопки в топливном баке.
Причины такого явления мне были известны — адсорбер.
Почему именно аДсорбер, а не аБсорбер, можно почитать здесь.
Порядок действий таков:
1. Покупаем адсорбер GM 13348456

2. Едем на СТО и меняем.
Все.
Шучу, делаем все сами.
Для замены адсорбера необходимо снимать топливный бак.
При большом желании это можно сделать и на земле с помощью домкрата, но хорошо, когда есть подъемник.

ВНИМАНИЕ! ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ, КОГДА БАК ЗАПОЛНЕН МЕНЕЕ, ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ!
Это чтобы не пролить кучу бензина при съеме бака.

Итак, поехали:
1. Снимаем 20-ый пред под капотом. (отключаем бензонасос)
2. Заводи авто и ждем, пока заглохнет.
3. Поднимаем машину.

4. Снимаем быстросъемы на трубках подачи топлива. (Аккуратно, может чуть брызгнуть). Желательно подставить емкость, т.к. потечет бензин грамм 30-50.

5. Подставляем стойку под бак.
6. Откручиваем крепеж бака. Его держат две металлические пластины-скобы, которые крепятся к кузову двумя болтами на 13.

7. Еще неплохо бы отсоединить трубку заливной горловины. Ослабить хомут отверткой и отсоединить.

8. Полностью бак снимать я не стал, а лишь приспустил. Этого достаточно для замены адсорбера.
Для снятия адсорбера необходимо отщелкнуть "язычок" за ним и дернуть вверх относительно топливного бака.

9. Собираем все в обратной последовательности. Не забываем вернуть на место предохранитель.

10. Радуемся результату и тишине)))

Запчасти

Chevrolet Cruze 2010, двигатель бензиновый 1.8 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 46

Добрый день. Возник вопрос — в связи с тем что бак снимать не нужно, а не много приспустить — обязательно ли отсоединять топливные шланги?

Тоже хлопать начал, в жизни не мог подумать, что из-за этой хрени так хлопать может, я думал глушитель, а сегодня узнав цену, удивился еще сильнее

Ахренеть! Его цена сейчас 12000+😱😱😱
Седня приговорили:

Уважаемый когда появилась эта проблема что с машиной начало происходить она не троила ?! У меня беда такая случилась после удаления каталика, короче зеводишь машину спустя 2-3 минуты машина начинает троить, на весь салон воняет бензином и пока она троит педаль газа практически не слушается в пол живёшь и тогда рывок идёт?! Куда копать может подскажешь?!

Дружище, тебе надо не гадать, а к диагносту.

А нехера найти не могут у нас они.
Заливает богатой смесью вылезает ошибка по первой лямбде.

Так может с лямбдой что случилось, когда каталик выбивали? Я думаю в эту сторону надо смотреть, раз до этого проблемы не было

Я ее менял на оригинальную GM за 3200 нечего не поменялось, но идёт заливка богатой смесью.

Сейчас очень много подделок оригинальных запчастей, поэтому я бы не был уверен в том, что поставил оригинал, тем более за такую цену.

А этот датчик может так голову делать?!

Есть видос показаний датчика, есть спецы кто разбирается мои говорят что все норм по нему, так есть видос как троит могу скинуть, ватсап, ВК куда угодно все соц сети есть:)

Так со спецов и спрашивай результат. То говоришь, что спецов нет, то им веришь) ищи нормального спеца, пусть ищет и устраняет проблему. Проблема слишком явная, чтобы трудно было найти причину

Было примерно на 10сто городе не кто не смог помочь, разводят руками:)

Тогда надо покупать оборудование и пройти курсы диагноста) будешь обеспечен работой)

Тебе прошивали на евро2?, если поставили обманку или кривую прошивку так и будет, машина смесь готовит по показаниям лямбдазонов. Обманку сразу в топку, у нее постоянный сигнал, а на лямбде постоянно меняется, тем более он широкополосный

Вопрос экологии давно стоит ребром перед крупнейшими производителями автомобилей при этом результат достигается многими нововведениями. Среди них — установка адсорбера в автомобиле. Некоторые называют устройство — адсорбер, но правильным считается первый вариант.

Какие функции несет это устройство? Где оно находится? В чем преимущества и недостатки? Эти и ряд других вопросов требуют рассмотрения в более детальном разрезе.

Что такое адсорбер в машине, для чего он необходим и где расположен?

Название прибора произошло от слова адсорбент (впитывающего состава). Узел монтируется в топливной системе транспортного средства с целью поглощения вредных паров, возникающих в процессе испарения топлива.

Абсорбент — активированный уголь, которым наполнен резервуар. Именно он впитывает вредные вещества в момент, когда мотор не работает. В противном случае пары засасываются в трубу впуска и сжигаются в двигателе вместе с горючей смесью.

Такая особенность способствует росту КПД автомобиля. Получается двойной эффект — в атмосферу попадает меньше вредных паров и экономится горючая смесь. Со временем фильтрующий элемент загрязняется и его эффективность снижается.

Месторасположения адсорбера различается в зависимости от марки и модели автомобиля. Так, в автомобилях ВАЗ устройство принимает форму черной банки, имеющей цилиндрическую форму. Находится устройство часто с правой стороны по ходу движения, в ближнем углу (возле фары).

Но для каждой модели производитель определяет место расположения устройства индивидуально.

К примеру, в ВАЗ 21099 инжектор абсорбент расположен так.

Начиная с каких Евро-стандартов он устанавливается?

Согласно международных требований установка адсорбера обязательна на автомобилях с норами Euro-2 и выше. Что касается известной в России нормы (Россия-83), то здесь установки адсорбера нет.

Так, в автомобилях ВАЗ-2108 адсорбер не предусмотрен. Здесь сепаратор и топливный бак связаны между собой с помощью дренажной трубки.

В процессе работы возникает конденсат, который возвращается в топливный бак.

Кроме этого, сепаратор взаимодействует с атмосферой при помощи 2-ходового клапана, не позволяющего давлению в баке, расти или снижаться.

Соединение бака и горловины происходит с помощью стойкой к бензину трубки, фиксируемой с помощью хомутов. Получается, что при снижении (росте) давления в баке пары топлива выходят в атмосферу.

По-иному система организована в автомобилях ВАЗ Приора. Здесь топливные пары, которые попали в сепаратор из емкости с топливом, конденсируются. Далее конденсат накапливается и возвращается снова в бак.

В верхней части сепаратора смонтирован гравитационный клапан, который не дает топливной смеси вытечь из бака в случае опрокидывания машины.

Если мотор заведен, пары топливной смеси смешиваются с воздушными массами и выводятся через узел дросселя в трубопровод впуска — к цилиндрам силового агрегата.

Получается, что топливные пары в стационарном положении машины накапливаются в адсорбере, а если машина движется, то они продуваются клапаном и направляются к ресиверу и в двигатель для дожигания.

По требованиям Euro-2 вентиляция топливного бака не должна контактировать с окружающим воздухом, а пары должны собираться и направляться к мотору (или адсорбироваться рассматриваемым устройством).

Что касается норм Россия-83, то в них контакт атмосферы и вентиляции топливного банка не запрещен.

Устройство адсорбера, совместно с какими устройствами он работает

Устройство для поглощения вредных паров топливной смеси состоит из следующих компонентов:

адсорбирующего состава (активированного угля);
гравитационного (электромагнитного) клапана;
сепаратора;
продувочного клапана;
трубки для слива топлива;
шланга для отвода пара.

Основой конструкции является адсорбер, в задачу которого входит сбор вредных паров, которые отходят от топливного бака, и исключение их попадания в атмосферу.

При этом адсорбер объединятся с:

Топливным баком;
Коллектором впуска;
Атмосферой (через отдельный клапан, установленный на воздушном фильтре или на входе в устройство).

Клапан системы представляет собой исполнительные механизм, объединяющий адсорбер и коллектор впуска.

Принцип работы

Принцип действия адсорбера:

Когда машина находится в неподвижном положении и мотор заглушен, в топливном баке формируется чрезмерное давление топливных паров, которые поднимаются по трубопроводу и направляются в адсорбер.
Двигатель работает. ЭБУ (электронный блок управления) машины с учетом текущей программы и режима работы силового агрегата дает команду электромагнитному клапану открыться.
Пары топлива, накопившиеся в адсорбере, выдуваются посредством разряжения, имеющего место в коллекторе впуска.
Далее пары направляются в сам коллектор впуска и в камеру сгорания. Итог очевиден — пары сгорают. Что касается объема паров, которые поступают в коллектор, то он зависит от времени открытия ЭМ клапана. Чем дольше путь открыт, тем больший объем паров поступит для сжигания.

В моторах, которые оснащены турбиной, предусмотрен компрессор. Задача последнего — создать разряжение в коллекторе впуска.

Вот почему в специальных системах, предусматривающих улавливание паров на турбированных моторах, установлен 2-ходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива на впуск компрессора или в коллектор впуска (при наличии или отсутствии давления соответственно).

Плюсы и минусы устройства

Как и у любого другого узла, у адсорбера имеются свои положительные и отрицательные качества, о которых должен знать автолюбитель:

В атмосферу не попадают вредные пары топлива.
Экономится топливо, ведь пары не уходят в атмосферу, а возвращаются обратно для сгорания к двигателю.
Уходит неприятный запах бензина из салона (такой эффект имеет место не всегда).

Для чего его убирают некоторые автомобилисты?

Многие автолюбители принимают решение убрать работоспособный адсорбер, считая его ненужным элементов в автомобиле. При этом обосновать действия могут не все автолюбители.

Есть и такая категория автолюбителей, которые убирают устройство в случае его поломки и уже не возвращают новый элемент на место. Причина — дороговизна адсорбера, о которой упоминалось выше.

Работа по отбрасыванию адсорбера (при знании некоторых аспектов) занимает не более 5 минут. Все, что требуется — надеть фильтр тонкой очистки на трубку от сепаратора.

В этом случае топливные пары направляются в атмосферу. При этом трубка от клапана перекрывается, а программа ЭБУ корректируется. Если не выполнить последнее действие, то появляется ошибка.

Сколько служит адсорбер и каковы первые признаки его неисправности?

Определить неисправность изделия визуально нереально. Но существует ряд признаков, которые сигнализируют о проблеме почти сразу после ее появления.

Среди таких признаков стоит выделить:

В упомянутых ситуациях единственно правильно решение — поменять неисправный узел и поставить новый адсорбер. При этом выполнение работ занимает не больше 15 минут (последовательность действий при замене рассмотрена ниже).

Меняем устройство своими руками

Плюсы первого варианта — экономия средств и высокая скорость работ. Последовательность действий следующая:

Время выполнения работы — 15-20 минут.

Как только неисправный узел демонтирован, приступайте к монтажу нового устройства.

Здесь последовательность следующая:

Длинный кусок трубки из резины подключайте к шлангу, через которую топливные пары идут в продувной канал.
Короткую часть трубки подключайте к трубке забора от сепаратора.
Ставьте адсорбер на место.
Трубку подачи паров подключайте к каналу продувки, который устанавливается на крышке мотора.
Подключайте колодку с проводами.
Устанавливайте трубку между продувным каналом и адсорбером. Проследите, чтобы материал, из которого изготовлена труба, был устойчив к действую масла и бензина.

Как поменять только клапан?

Бывают ситуации, когда в замене нуждается только клапан адсорбера. В этом случае достаточно потратить 5-10 минут личного времени, чтобы выполнить весь комплекс работ.

Клапан продается в любом магазине, а его цена (для автомобилей ВАЗ) всего 600-1000 рублей.

Одновременно с клапаном стоит поменять и датчик адсорбера, ведь в его функции входит управление клапаном. Замена обязательна при наличии шумов, которые напоминают потрескивание.

Начинать работы необходимо с диагностики исправности клапана. Делается это следующим образом:

Замена клапана производится по следующему алгоритму (на примере ВАЗ-2114):

Адсорбер — из тех устройств, которые никак не влияют на динамику автомобиля и предназначены в первую очередь для снижения уровня вреда для атмосферы.

Что касается экономии топлива, то она слишком незначительна, чтобы концентрировать на этом внимание.

При этом выбрасывать изделие из системы также не стоит — достаточно следить за его исправностью и вовремя менять.

Читайте также: