642 мотор мерседес замена цепи грм

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Mercedes-Benz GL класс , ремень грм Mercedes-Benz GL класс , замена грм Mercedes-Benz GL класс , замена цепи грм Mercedes-Benz GL класс , метки грм Mercedes-Benz GL класс , замена ремня грм Mercedes-Benz GL класс , грм Mercedes-Benz ML класс , ремень грм Mercedes-Benz ML класс , замена грм Mercedes-Benz ML класс , замена цепи грм Mercedes-Benz ML класс , метки грм Mercedes-Benz ML класс , замена ремня грм Mercedes-Benz ML класс

Цепь привода ГРМ

Натяжитель цепи привода ГРМ

Снятие натяжителя цепи привода ГРМ

1. Натяжитель цепи привода ГРМ.
2. Электропроводка.
3. Стяжной хомут.
7. Уплотнительное кольцо.

1. Снять корпус воздушного фильтра.

2. Снять стяжной хомут (3) с электропроводки (2).

Примечание:
Во время установки, необходимо заменить стяжной хомут (3).

3. Снять натяжитель цепи привода ГРМ (1).

Примечание:
Во время установки, необходимо заменить уплотнительное кольцо (7).

Установка натяжителя цепи привода ГРМ

1. Установку произвести в порядке обратном снятию.

Внимание:
Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание транспортного средства с места. Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.

2. Запустить двигатель и проверить наличие утечек моторного масла.

Натяжитель цепи привода ГРМ к картеру ГРМ: 80 Н∙м.

Снятие цепи привода ГРМ

Цепь привода ГРМ.
Натяжитель цепи привода ГРМ.
Болт.
Распределительный вал.
Распределительный вал.
Фиксирующее приспособление.

1. Снять крышку правой головки блока цилиндров.

2. Установить фиксирующее приспособление (6) не центральные опорные точки распределительных валов (4, 5).

3. Снять натяжитель цепи привода ГРМ (2).

4. Разделить цепь привода ГРМ (1).

Примечание:
Проверить звездочки обоих распределительных валов на предмет наличия следов точечной коррозии и задир.
При необходимости снять соответствующий распределительный вал и заменить его звездочку на новую.

1) Вставить упорный штифт (1) в упорный шпиндель (2) и затянуть соединительную гайку (3).

2) Вкрутить упорный шпиндель (2) внутрь направляющей втулки (4).

Примечание:
Упорный штифт (1) не должен выступать из направляющей втулки (4).

3) Вкрутить направляющую втулку (4) внутрь приспособления для разделения цепи привода ГРМ 602 589 02 33 00 (5).

4) Установить специальное удерживающее приспособление 651 589 03 40 00 (6), как показано на рисунке, на головку блока цилиндров.

5) Накрыть отверстия кожуха цепи привода ГРМ и головку блока цилиндров при помощи ветоши.

6) Установить приспособление для разделения цепи привода ГРМ 602 589 02 33 00 (5) на цепь привода ГРМ (7).

7) Вкрутить направляющую втулку (4) внутрь приспособления для разделения цепи привода ГРМ 602 589 02 33 00 (5) до тех пор, пока отверстия направляющей втулки (4) и направляющей (5а) расположатся строго напротив штифта (8) цепи привода ГРМ.

8) Вкрутить упорный шпиндель (2) внутрь направляющей втулки (4) и разделить цепь привода ГРМ (1).

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы выпрессованные штифты (8) не упали внутрь картера цепи привода ГРМ, так как это может привести к повреждению новой цепи привода ГРМ.

9) Отвернуть упорный шпиндель (2) и снять приспособление для разделения цепи привода ГРМ 602 589 02 33 00 (5).

Установка цепи привода ГРМ

1. Установить новую цепь привода ГРМ (1).

Примечание:
Всегда снимать соединительное звено, после установки новой цепи привода ГРМ. Соединительное звено предназначено только для облегчения установки новой цепи привода ГРМ.

1) Накрыть картер цепи привода ГРМ и головку блока цилиндров при помощи ветоши.

2) Подсоединить новую цепь привода ГРМ (1) к старой цепи привода ГРМ (2) при помощи соединительного звена (3), внешней пластины (4) и фиксирующего приспособления (5).

Примечание:
Отверстия для смазки (указаны стрелками на рисунке) на роликах новой цепи привода ГРМ (1) должны быть направлены наружу.

3) Убрать ветошь.

4) Медленно вращать коленчатый вал в направлении его вращения до тех пор, пока появится возможность соединить концы новой цепи привода ГРМ (1).

Примечание:
Для выполнения данной процедуры прибегнуть к помощи ассистента.

5) Накрыть картер цепи привода ГРМ и головку блока цилиндров при помощи ветоши.

6) Снять соединительное звено (3), внешнюю пластину (4), фиксирующее приспособление (5) и старую цепь привода ГРМ (2).

Примечание:
Соединительное звено (3), внешняя пластина (4) и фиксирующее приспособление (5) предназначены только для облегчения установки новой цепи привода ГРМ.

2. Скрепить новую цепь привода ГРМ.

1) Накрыть картер цепи привода ГРМ и головку блока цилиндров при помощи ветоши.

2) Вставить новое заклепочное звено (4) и новую центральную пластину (3) в сборе с центрирующей вилкой (1) внутрь концов новой цепи привода ГРМ (2). Зафиксировать новую центральную пластину (3) при помощи центрирующей вилки (1).

3) Вставить вставку (6) с меткой F 5 внутрь заклепочного инструмента (5) и зафиксировать ее там.

4) Вставить вставку (7) с меткой D 9 внутрь заклепочного инструмента (5) и зафиксировать ее там.

Примечание:
Убедиться, что заклепочное звено и заклепочный инструмент совмещены.

5) Установить заклепочный инструмент (5) на новую цепь привода ГРМ (2) таким образом, чтобы вставка (7) вошла в контакт с новым заклепочным звеном и центрирующая вилка (1) могла быть выпрессована.

6) Вкрутить упорный шпиндель (8) и запрессовать новое заклепочное звено до упора. Снять центрирующую втулку (1).

Примечание:
Убедиться, что заклепочное звено и вставка (7) совмещены. Соблюдать осторожность, чтобы центрирующая втулка (1) не упала внутрь картера цепи привода ГРМ.

7) Отвернуть упорный шпиндель (8) и снять заклепочный инструмент (5).

8) Снять сборочные вставки (6, 7) с заклепочного инструмента (5).

9) Вставить вставку (9) с меткой F 1 внутрь заклепочного инструмента (5) и зафиксировать ее там при помощи болта.

10) Поместить упорный элемент (10) с меткой D 8 внутрь заклепочного инструмента (5).

11) Поместить новую наружную пластину (11) внутрь упорного элемента (10) с меткой D 8.

12) Расположить заклепочный инструмент (5) таким образом, чтобы распорная втулка вставки (9) вошла в контакт с роликами (2) цепи привода ГРМ (указано стрелками на рисунке).

Примечание:
Убедиться, что заклепочное звено и наружная пластина совмещены.

Примечание:
При вкручивании шпинделя заклепочного инструмента убедиться, что штифты заклепочного звена войдут внутрь отверстий наружной пластины.

13) Вкрутить шпиндель (8) заклепочного инструмента (5) до тех пор, пока появится устойчивое сопротивление.

14) Отвернуть шпиндель (8) и снять заклепочный инструмент (5).

15) Повернуть упорный элемент (10) с меткой D 8 на другую сторону (указано стрелкой).

16) Установить заклепочный инструмент (5) строго по центру обоих установочных штифтов нового заклепочного звена (указано стрелкой на рисунке).

17) Затянуть шпиндель (8) заклепочного инструмента (5) до упора.

18) Повторить процедуру для другого штифта.

19) Снять заклепочный инструмент (5).

20) Проверить надежность и правильность заклепочного соединения (указано стрелками).

3. Установить натяжитель цепи привода ГРМ (2).

4. Проверить исходное положение распределительных валов (4, 5) и отрегулировать при необходимости.

Доброго времени суток.
Ребята подскажите по каким параметрам при помощи Старухи можно определить растяжение цепи ГРМ?
Если цепь растянута ,то как должен вести себя автомобиль в движении.
WDC1641221A117244
Заранее спасибо

Крымчанин

Легенда форума

Крымчанин

Легенда форума

VALERA - RUS

Активный пользователь

Крымчанин

Легенда форума

Вложения

VALERA - RUS

Активный пользователь

Нормально.Это как она должна вытянуться чтобы зубья сломало.
У меня при запуске иногда есть тарахтящий звук 2-3 секунды и больше звуков нет.

Крымчанин

Легенда форума

VALERA - RUS

Активный пользователь

Я так понимаю эти сколы от старой цепи и их не увидели при замене новой цепи или плохо проклепана?
Что лучше ставить с замком или клепать?

KoT_666

Мастер "ТКлассики"

На вкус и цвет, если все сделано с головой то разницы нет и то и то проходит. На счёт растежения, когда цепь уже ушла в критические значения ее можно услышать. Так скидываешь клапанные крышки, в базовое положение и смотришь глазками метки. Ну или как абсолютно верно подметил Крымчанин осциллографом, но увы далеко не каждый знает как подойти к нему, мало того не в каждом сервисе он есть.

Крымчанин

Легенда форума

сколы от новой цепи в момент разрыва скорее всего
ставили ее цельной
а порвало ее от того что звезды не поменяны

Еще ни как не определили,но тк придется там все разбивать мне кажется лучше поменять цепь. Или я ошибаюсь? Движок прошел уже 300 тыс. Это вроде как оригинальный пробег- но могли и скрутить. Swag есть такой производитель, ничего не знаю про него, но дороже чем febi.

Александр2404

Пользователь

Какие прокладки? Еще я слышал, что при замене цепи нужно сразу звездочки менять, их там три или я что то путаю?

Александр2404

Пользователь

Александр2404

Пользователь

Теперь все стало на свои места, цепь менять 100% (т.к. обломаны 2 зуба на звездочке рапредвала). Нужна инфа по этому поводу. Двигло 612.961 VIN: WDB2100161B349627

Спасибо заранее за любую информацию.

comprexmen

Известная личность

Ну, если я не ошибаюсь, то если менять вместе с цепью все башмаки (направляющие), то надо снимать ГБЦ, а для замены звезды коленвала, необходимо снимать переднюю плиту, что автоматически влечёт за собой снятие поддона
(хотя можно поступить неправильно и не снимать поддон, но тогда есть вероятность течи масла по стыку передней плиты и поддона, но у меня и так прокатывало)

comprexmen

Известная личность

Ну а если надумаешь менять просто цепь и звёзды распредвалов, то работа проще пареной репы.
Покупаешь новую цепь с замком (т.е. как на велосипедах была или мотоциклах, можно в одном месте её рассоеденить). Старую аккуратно пилишь болгаркой (ножовкой по металлу заипёшся) ровно по середине звезды выпускного распредвала. Второй человек держит цепь, что бы она не соскочила. Распилил, затем к старой подцепляешь новую в направлении часовой стрелки, один медленно вращает коленвал, другой направляет новую цепь в мотор, а старую поднимает вверх. Когда новая цепь полностью зайдёт, отцепляешь её от старой и одеваешь замок. Главное условие при данной операции - фазы газораспределения должны перед началом работ стоять правильно и следи при протяжке цепи, что бы она не перескочила.

Александр2404

Пользователь

Т,е, по минимуму можно заменить: цепь, 2 звезды распредвала и натяжитель? А как себя будет вести звезда коленвала со старыми износами и новой цепью? И я так понимаю, что состояния башмаков без разбора не увидеть?

Kill001

Известная личность

Стоп, стоп, стоп! В 612 моторе одна звезда на выпускном распредвале. Она меняется со снятием передней крышки, ставящейся на гермет ( маленькой, что под насосами вакуума, тннд и тнвд). Далее есть звезда промежуточная, от которой крутится тнвд. Если поломало зубья ( в данном случае, как я понял, на звезде выпускного), то есть большая вероятность сильного износа звезд. Для начала нужно снять звезду с распредвала и сравнить форму зубьев с новой. На распредвале наиболее нагруженная звезда после коленвала. Если форма зубьев без особых изменений, то, скорее всего их ломануло на " входе" цепи из-за ее сильного растяжения. Но есть еще большая доля вероятности в прблеме с маслом или его поступлением к натяжителю или сильный износ самого натяжителя ( я так понял все произошло после стоянки авто утром там или через какое- то время после поездки, когда масло стекло). Вероятность повреждения звезды коленвал не исключаем. Башмаки и успокоители, как правило видны сверху при снятой крышке распредвалов или, до кучи, снятой передней крышке, но им редко чего бывает даже при обрыве цепи. Я бы снял звезду распреда, сравнил с новой и если ок, то махнул бы ее, цепь, натяжитель, прокладки крышки распредов и проверил бы после этого фазы. Если все ок, то собирал бы и пробовал. Или, как вариант, снял бы поддон и проконтролировал звезду на колене. Кстаи, в оригинале цепь скорее всего iwis. Но я бы брал оригинал, т.к. есть отличия. Разница в цене - как два похода в магазин за бухлом и закуской или,даже меньше одной смены хорошего масла - кому что ближе. Да, и главное помните: мерседес - не жигули, просто так не ломается.

Тоже подпишусь под темой. ML-270 CDI когда менять, как менять, натяжитель тоже менять.
На холостом ходе на горячую, слышен слабый лязг цепи.

Kill001

Известная личность

Когда менять? На 2.7 не раньше 250 тыс.км. Далее смотреть по ошибке согласования фаз (датчик распредвала и коленвала) и/или на звук. Цепь имеет звук, похожий на работу насоса гур, только звонче и с характерным перекатом (как-бы перекат повторяется в момент захода цепи на очередной круг,т.е. в момент ее прослабления) слышно особенно в метрах 5-10 от машины.

Гидронатяжитель старый менять однозначно, может подклинивать.

На 320 - менять не ранее 160 - 180 тыс пробега (редкие, очень редкие случаи 80-120 - пробки, машины-членовозы). Далее все то же самое.

боб54

Активный пользователь

Вроде пробег реальный 180км. (хотя стал сомневаться). А лязг и впрямь на ГУР похож только в районе вакуум насоса, но не постоянно, то есть то нет.

Kill001

Известная личность

Она родимая. Может натяжитель подклинивать или масло жидковато или мало ездите на повышенных оборотах и маслянные каналы подзабиты ( обычно когда машина много стоит и часто работает на холостых). как вариант.

piton72

Активный пользователь

боб54

Активный пользователь

Kill001

Известная личность

Может и натяжитель барахлить. У меня на 111 моторе (хоть и бензин, но принцип тот-же) на прогретую лязгает (но это зимой, когда машина стоит в гараже и изредка прогревается. Как выйдешь, проедешь, так все проходит.

боб54

Активный пользователь

У меня если так выразится, звук похож на "лязг-лязг", и то на тёплом двигателем.
Кстати поменял стиль вождения, газ в пол, обороты под 3000-3500, и цепи на следующий день пока не слышу.

Kill001

Известная личность

Kill001

Известная личность

Гут. Главное не перестараться. Если цепь все же изношена, то в резко переходных режимах и порвать можно. Газ в пол, но плавно. как-то так.

боб54

Активный пользователь

Kill001

Известная личность

Наверное нигде. бюргеры считают свой насос маслянный и клапана (маслянные в корпусе филтра) вечными. Просто они не знают, что в России их машины ездят дольше, чем позволяет их расчетный ресурс, даже с тройным запасом!

piton72

Активный пользователь

Kill001

Известная личность

Ну. все посторонние звуки - это не нормально, но вопрос в том, на сколько. Это может быть начало конца. натяжителя, цепи, или компенсаторы клапанов так тоже могут стучать. главное в том, чтобы на горячую не было посторонних звуков и на холодную не тарабанило больше 20-30 секунд. У меня все машины стучат на холодную после 2-3 дня простоя. На двух машинах я менял и цепь и натяжитель и стук именно цепи на холодную есть, но проехал я уже на одной 40тыс.км, на другой 30. А на третьей ничего не менял и проехал 15тыс. Все в норме, полет нормальный. Как говорится: не мешай машине ездить!

mitriniuc

Активный пользователь

Подпишусь и я под темой.
Вопрос таков: что на горячую что на холодную слышен шелест, металлический в р-не цепи.
Как определить что именно это цепь или что либо другое?
Буду благодарен за помощь!
Побег родной, 270000km

Читайте также: