Жрет масло вольво 850

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

850 95 год, пробег 280 тыс. дв 5252. Проблема с размерами потребления масла, только не надо говорить, что пора на пенсию или как минимум колечки менять. Компрессия 11-13. Оставте мне последнюю надежду. Кушает на штуку прмерно 500 - 600 гр. и при этом вся горловина потная + головка блока, шуп тоже весь в масле. При резком тапочке из шупа вырываються газы. Я 1500 км назад прочистил систему вентиляции картерных газов при этом заменили все что надо. Масло (Т.е. его пары) из шупа перестало переть. По началу расход значительно снизился. Но вот не задачка у меня милиционер забрал права на 4 мес за сплошную, машинка соответственно стала. И после 2 мес простоя ситуация вернулась в прошлое. Расход попёр в верх до прежнего уровня. Из шупа прёт. Две три мин. поработотает на холостых, потом резко газануть получаем - дымный выхлоп, а вонючий зараза сладковатый такой и бело голубой. На ходу немного подергивается при резком нажатии если с 1500 оборотов. "Кулибины" в тех центрах, как обычно, приговорили к растрелу через капиталку двигла. Мол, кольцам кирдык поршневая не к чёрту, а компрессия такая по тому что маслянная плёнка держит. Что думайте?

Мы работаем под руководством невежественных, создавая невозможное для неблагодарных, становясь очевидцами награждения непричастных и наказания невиновных.

"Кулибины" правильно приговорили. Имел такой же расход масла, при том, что ДВС был абсолютно сухой, компрессия нормальная и тянул вполне прилично. Замена МСК не помогла. Вскрытие показало износ поршневых маслосъемных колец. Так что надо копить деньги на ремонт или продавать.

Я где-то слышал,что использование моторного масла для дизелей позволяет продлить жизнь изношенного бензинового.Не хочу утверждать однозначно - но слышал этут теорию не раз.

машина простояла-изношенные кольца залегли-стало хуже,это закономерность.кулибины правы.капремонт. :(

Какие же Вы все злые (ну кроме Павла ). просит же человек, хоть надежду ему оставить. и ладно бы правильную вещь какую сказали, а то поддакиваете сервисменам-бизнесменам. :(
18 летнего пацана, за один месяц мона натаскать на капиталку конкретного двига. Здесь много ума не нуна, откручивай-отдавай станочникам-меняй-закручивай. А вот чтобы диагноста из него же слепить, может и года не хватить. Вот и имеем мы то что имеем, причем принимаем все это как должное, платим из своего кармана, да еще и других подбиваем, чтобы не выбиться из колеи. А сервисменам-бизнесменам, кроме денех ничо и не нуна. Следовательно, так и будут нам капиталить движки, и када надо и когда не надо, искать ведь конкретную причину, получается, что никому и не интересно.

Mela
Нужно искать конкретную(ые) причину(ы)! Мне кажется, что твой двиг еще способен потрудиться. Обещать ничо не могу, но попытаться ведь стоит? Полюбому, прежде чем лезть в мотор, нуна заиметь четкое представление, зачем собсно мы туда лезем.
Координаты смотри в личке.

Расход масла!
В первую очередь расход масла связан с таким понятяеми, как ВЯЗКОСТЬ МАСЛА и КАЧЕСТВО.
Вязкость масла подразумевает под собой некое состояние и чем оно жиже, тем соответственно больше его протекания через различные уплотнения, сальники и т.д.
Про качество, думаю, говорить не стоит, ибо вопрос наболевший. Даже отдавая автомобиль в сервис на замену масла мы не можем гарантировать того, что нам зальют качественное и сертифицированное масло. С другой стороны меняя масло самостоятельно мы тоже не можем быть до конца уверенными в качестве продукта, которое мы будем заливать. И это целая диллема.
Потому как перелить дешевое масло в дорогую канистру и при этом получить сверхприбыль — это по-русски)

Так же мы не можем гарантировать того, что предыдущий владелец не экономил на нашей сегодняшней ласточке и лил туда хорошее масло, а главное вовремя. А еще то, что лил он масло, соответсвующее нашему мотору. Ведь современные моторы работаю в диапазонах высоких температур, а значит и требуют качественного масла для долго и лешенной проблем жизни.

Как известно масло горит при очень высоких температурах.
Некачественное или несоответствующее масло приведет к перегреву и разрушению структуры масла. Слишком высокая температура разрушит дешевое моторное масло и как следствие масло даст осадок на стенках. От угара уровень масла непременно снизиться и приведет за собой кучу дорогостоящих последствий, если вовремя не предпринять никаких действий.
Маленький уровень масла в картере двигателя не будет давать остужаться и в результате мы будем иметь еще больший перегрев масла.

Речи о длительной работоспособности с таким отношением и с таким масло быть даже не может. Если вы так экономите, знайте — рано илди поздно Вас ждет дорогостоящий ремонт и экономия от расходников вас уже не спасет.
Если же вы уже приобрели "больной" автомобиль давайте разбираться в симптомах вместе!

Также использование низкосортных сортов масел приведет к разрушению всех "РЕЗИНОК". Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков после перегрева потеряет свою эластичность и превратится в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла.

В качетстве алгоритма диагности "наглаз" можно действовать по следующему порядку: течь масла, качество масла и дымность двигателя.

Течь масла. Оставляем автомобиль, скажем на ночь, предварительно постелив под него газетку. Либо даем поработать минут 20 на ХХ с газеточкой под авто.
иногда причиной служит банальное устаревание элементов герметизации. Например уплотнительная прокладка. Или деформация поддона при касании с землей. В этом случе может разрушиться герметик и течь будет из него. Возможна течь сальников коленвала.
Также есть ряд мелких причин, например течь датчика масляного давления. Очень редко, но бывает и течь из-под головки блока цилиндров. Головка блока в этом случае, как правило, деформирована вследствие перегрева двигателя и ее, после снятия, надо отдать на шлифовку.

Если же под вашим железным конем нет ни капельки, забиваем и начинаем диагностировать дальше.
Если же есть хоть капля, надо обязательно побороть течь.

Ведуться много разговоров о жоре масла двигателями бмв и от том, что постоянно приходиться доливать из соображений 1л. на 1000 км. Нормально ли это…хм…думаю что такой расход будет являться сигналом. С другой стороны двигатель наверняка придется отдавать на более тщательную диагностику и скорее всего в ремонт при жоре 1литр на 100 км.
Но не спешите бить тревогу, просто действуйте оперативно, естественно в первую очередь прекратите эксплуатацию автомобиля.

Вентиляции картера.
Одним из распространенных убеждений матерых спецов, официальных дилеров и просто умников является мгновенная диагностика турбированных дизелей, с выдачей заключения поломки турбины из-за жора и подтеков масла в турбе и патрубках.
Хотя на самом деле турба может быть не причем. Когда в турбе по какой-то причине прохудится уплотнение, то первым наверняка будет сальник со стороны турбины, а со стороны компрессора, где температура всех железок на несколько сотен градусов меньше, сальник держаться еще будет. По крайне мере, если в турбокомпрессоре не лопнул вал. Другими словами, турба будет гнать масло в выхлопную трубу. И после прогрева такая машина будет дымить сизым дымом с характерным запахом несгоревшего масла. А потеки масла на стыках воздуховода обусловлены просто тем, что компрессор вынужден сжимать воздух с маслом. Откуда ему взяться? Из системы вентиляции.
В процессе работы двигателя какое-то количество отработанных отработанных газов (ОГ) неминуемо попадет в картер. Там газы смешаются с масляным туманом и приобретут название картерных. И далее через клапанную крышку будут отсосаны во впускной коллектор. Если в двигателе есть турбонаддув, в воздуховод перед компрессором турбонаддува.
НО, все масло в этих газах должно ОТБИТЬСЯ в маслоотделителе и стечь обратно в картер двигателя, но иногда этого, по разным причинам, не происходит. Например, просто из-за того, что картерных газов слишком много. Из-за прогоревших огневых поясков у поршней. Тогда масло не успевает отделяется от газов и по вентиляционной трубке смешивается с засасываемым воздухом. Далее, сжатый воздух с парами масла надувает резиновые шланги, и те, будучи на стыках не совсем плотно обжатыми, начинают "потеть". Это проблема всех старых дизельных двигателей. В этой ситуации надо проверить систему вентиляции и, если она в порядке, планировать ремонт поршневой группы. Правда, можно еще попробовать присадками в топливо и в моторное масло раскоксовать маслосъемные кольца, может, это и поможет, в противном случае-ремонт или замена двигателя.

Качество масла.
Как его проверить? Снимаем клапанную крышку и смотрим. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазута на всех деталях, значит, расход масла в значительной степени вызван его угаром.

Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь идет не о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух: либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе, либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает, усиленно загрязняясь при этом продуктами своего угара.

Дымность двигателя.
Сначала о бензиновых двигателях. Нормальное состояние любого бензинового двигателя – из выхлопной трубы нет никакого дыма. Однако, при сгорании бензина образуется вода, следовательно из выхлопной трубы должен идти пар. Он и идет, если температура выхлопных газов не высока. Это бывает утром, пока выпускной тракт не прогрелся и зимой, когда на улице холодно, и тракт погреться просто не в состоянии. Но, если двигатель и выпускная система прогреты, пара из выхлопной трубы не будет, вернее его не будет видно.
Если по утрам пара после запуска двигателя из выхлопной трубы нет, то это говорит о возможной неисправности двигателя, в частности о том, что двигатель работает на богатой смеси. Если по истечении нескольких секунд после запуска двигателя из выхлопной трубы идет черный дым, а пара нет, то можно считать, что двигатель неисправный и у него слишком богатая топливная смесь. Если двигатель исправен – пар должен быть. Черный дым из глушителя может быть у чипованых машин, в частности.

К расходу масла в данном случае имеет отношение сизый дым. Возможны ТРИ основных варианта его появления.

Первый вариант
Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки.
Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки они же маслосъемные колпачки по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться до тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ — скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло, что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями.
Когда после замены колпачков сизый дым исчез, но через 4-6 месяцев он появился вновь, то можно сказать о том, что новые колпачки были куплены за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят гораздо дороже. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.

Второй вариант.
Синего дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но все таки он может быть и стелица по низу и просто напросто виден автомобилю едущему за вами. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем:

Износ поршневых колец. Причина, как правило, в экономии на воздушных фильтрах и моторном масле. Лечится заменой фильтров и масла.

Износ канавки под поршневые кольца. Канавка стала слишком широкой и из-за этого при работе двигателя возникает насосный эффект. Лечится заменой поршней.

Залегание маслосъемных колец. Лечится или присадками в топливо или в масло или механической очисткой при разборке.

Неправильное положение компрессионных колец. При движении поршня кольцо прижимается к стенке своей канавки и постоянно "играет", отслеживая профиль цилиндра. Если на этой стенке нагар, то кольцо, прижимаясь к нему, будет еле шевелиться в своей канавке, толщина нагара не равномерна и, следовательно, кольцо будет перекашиваться и неправильно уплотнять зазор "поршень–цилиндр". Лечится добавлением присадки в топливо или моторное масло. Или, если есть желание разобрать двигатель, механическим удалением нагара.

Износ цилиндров. Процесс износа всегда неравномерен и начинается с первым запуском двигателя. Поршневые кольца, "играя" в своих канавках, при движении поршня, постоянно отслеживают профиль цилиндра и все более-менее прилично. Но, в конце концов, износ профиля цилиндра становится настолько большим, что кольца уже не в состоянии выполнять свою работу. Если работе колец к тому же мешает нагар или слишком густое моторное масло, это происходит при гораздо меньшем износе цилиндра. Компрессия двигателя снижается. Лечится расточкой цилиндра под ремонтный размер или гильзовкой. Но тут есть серьезная проблема. Обе эти операции предполагают использование абразивного инструмента, например, для хонингования. Использование абразивного инструмента в свою очередь приводит к тому, что часть абразивных частиц внедряется в обрабатываемый материал. И удалить эти частицы очень сложно. На больших предприятиях для этого используют ультразвуковую мойку, а что делать автомастерским? Моют, как могут. Соответственно и ресурс двигателя после такого ремонта вряд ли превысит 100 тыс. км.

Износ и разрушение поршней. Лечится заменой. Хотя можно и наплавить, но результат будет не очень и сильно зависит от квалификации сварщика.

Итак, если из выхлопной трубы идет синий дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, надо в топливный бак или, что более вредно, в моторное масло, залить присадку, устраняющую залегание колец. Не поможет – можно вспомнить "дедовский" способ: выверните свечи и залейте полные цилиндры ацетона. Чтобы этот ацетон не вылился сразу вниз, разбавьте его керосином и моторным маслом. Обычно рекомендуется соотношение 1:1:1. После этого, уже на следующий день, надо слить всю жижу из поддона двигателя и залить свежее масло. Иногда эти мероприятия помогают. Если и это не даст положительного эффекта – разбирайте двигатель. Кстати, замер компрессии при залегании колец ничего не дает. Дело в том, что первыми утрачивают подвижность маслосъемные кольца и, что естественно, это приводит к тому, что на стенках цилиндров остается неснятое масло. А когда на стенках цилиндра есть масло – компрессия будет отличная. Даже при сильно изношенных компрессионных кольцах и поршнях.

У старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.

Третий вариант.
Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких-меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой.
Большое количество синего дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей с механическим впрыском). Рассмотрим эти случаи подробней.

Сломалась турбина.
Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение, то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.
На личном опыте поломка турбы дает облако масла, 2ух минутную потерю всего объема масла и струю масла из глушителя. В данном случае надо заглушить как можно скорее автомобиль и эвакуировать его не запуская. Запуск такого двигателя чреват возгоранием (так сгорела вольво у нас в городе)

Неисправна система вентиляции.
При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель, и после этого картерные газы уже не очищаются от масла.
Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма, конечно, не было бы. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при "включении" наддува слегка надуваются и "ерзают", из-за чего уплотнение и нарушается. Пока резинки свежие-течи нет. Но стоит им немного задубеть-появляются потеки масла.

Изменение геометрии впускного коллектора. У некоторых двигателей привод заслонок, перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе, выполнен внутри двигателя. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок разобьются в своих направляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и кушать масло.
Лечица отключением серво двигателя и оставления заслонок по ветру.

приветствую всех!
в общем беда в следующем: жрет масло больше 1 литра на 1000км, из шчупа и заливной горловины на горячую дымит, присуствует масло внутри патрубка от турбины на интеркуллер и висит капелька масла на турбине, но турбина не мокрая (тысяч 10 назад ее меняли на б/у без люфта, у старой был небольшой люфт).
Тысяч 3-4 назад делали капиталку, менял кольца, вкладыши, мск, клапана и т.д. в общем кроме расточки сделали все! прочистили и помыли маслоулавливатель. после 2тыс капиталки заменил масло на синтетику (до этого хозяин предыдущий лил посусинтетику).
из трубы при сильном газовании слегка дымит, и то не постоянно!! и при разгоне слышен легкий свист (видимо турбины), вроде как до замены масла этого не было.
вчера проверил компрессию: 12 макс во всех цилиндрах, с первого оборота 9 в всех.
на каком-то сто советовали еще прочистить вентиляцию, но разве может из-за вентиляции так жрать масло. может турбине легла(но потери мощности якобы не замечаю, может просто мало поездил на ней (3 недели)??
В общем, подскажите с чего (и как) начинать поиск причины такого жора масла.

ut.scorpion

у меня тоже все почистили, поменяли, а проблема не изчезла (700г на 500км)! и ни кто не может сказать, что делать и что менять. (мотористы-с двиглом все в норме, по турбине - в допусках, можно ездить,). подтеков нет.
по соседству на форуме еще у одного такая же проблема на хс70. что же будем искать проблемы вместе))) может у нас одна и таже беда!

ой, точно, у меня же 2.5тди. ты погазуй до отсечки на 20-ти летней машине без катализатора, да даже на моложе с пробегом больше 200тыс, и посмотри какой дымок у тебя идет.

Viktoria

Ну посмотрим, скорее всего перейду на более густое масло. Посоветуюсь на сервисе, а то они к моим рассказам про большой расход масла, как то не очень реагируют:dn.

crazytosh

ты погазуй до отсечки на 20-ти летней машине без катализатора, да даже на моложе с пробегом больше 200тыс, и посмотри какой дымок у тебя идет.

на исправном моторе - выхлопа быть не должно.
тебе уже давно сказали: либо мотор собрали плохо, либо ты ВСЮ систему ВКГ не поменял.

Blackkasper

странно странно все это. Капиталку сделали а масло жрет ведрами.
есть вероятность что либо мотор собрали кривыми руками, либо обкатывали после сборки с тапкой в пол. Ну либо вообще ничего не делали. При таком жоре масла я бы уже начал разборку двигателя. Хотя.
1 Сначала бы глянул если есть катализатор не забит ли он.
2 снял бы верхний пайп с турбины и посмотрел на наличие или отсутствие масла
если с этими 2-мя пунктами все ок а вентиляцию двигателя как я понял вы чистили уже 2 раза то остается немного вариантов
1 маслосъемные колпачки или не менялись или криво одеты и травит через них.
ну или как вариант направляющие клапанов ( если их не меняли) разбиты, клапана в них болтаются и разбивают колпачки. появление сизого дыма при резком сбросе газа говорит о том что масло просачивается через колпачки.
2 кольца при ремонте не менялись или двигатель не растачивали а в элепсный изношеный цилиндр вкрячили новые кольца которые разодрали стенки цилиндра или залегли
боюсь что в любом случае если проблема не в турбине и масло наружу нигде не вытикает, придется вам вскрывать двигатель

ut.scorpion

спасибо за советы!
п.1 - катализатора нет, вырезан
п.2. в патрубка турбины есть масло, и низ турбины тоже слегка в масле, но на сто сказали это в допуске для бу тубины с хрен знает каким пробегом, да и не похоше по этим подтекам и патрубкам, чтобы туда за 500 км 700г масло ушло!
по двиглу. п1. тоже на маслосъемные думаю (сизый при сбросе газа на 1-2 сек появляется), т.к. очень часто слышишь, что после их замены через пару тыс. начинает еще больше масла жрать, из-за несоответствующего качества самих мск.
п.2. точно знаю, что двгатель не растачивался, мастер сказал все в норме и расточка не требуется.
тоже думал на кольца (на это еще и дым со щупа наталкивает) ,но почему же при предельных нагрузках нет сизого дыма. должно же масло сгорать, если кольца пускают!

из-за того что первые 300км масло держит уровень, а после чего за 200км уходит, решил залить лавр(так чтоб навернека)+промывку масл. системы и залить масло для турбо моторов(хотя бы ликви молли). т.к. масло счас залито ENI далеко не высшего качества (хотя на других турбомоторах у меня оно не показывало себя с худшей стороны).
если же не поможет, останется лезть в мотор!

Если кольца залегли, промывка инжектора Винзом помогает, говорят. Ну или керосин с какой то дрянью в цилиндры.

честно непомню я голову снимал тк клапана погнул но я делал сам почти всё то дето в 300 уе обошлось описание тут

если поршень подпирает клапан то в принципе можно и не снимая головы, ну это на Д16 можно а на 850 я не знаю

Stas340 писал(а): если поршень подпирает клапан то в принципе можно и не снимая головы, ну это на Д16 можно а на 850 я не знаю

Всем привет.Итак есть новость .Уговорили меня залить присадку -Хадо VitaFlush и поездить на ней 400 км.Так и сделал.Есть результат .Расход масла уменьшился в 2-3 раз. Но в дальнейшем всёравно планирую замену сальников клапанов

Где то читал, что можно через отверстия под форсунку посмотреть на впускные клапана, если в масле -значит сальники клапанов.
Кстати какие сальники клапанов лучше ствить: только оригинал или пойдет goetze или reinz ?

Ndruha писал(а): Где то читал, что можно через отверстия под форсунку посмотреть на впускные клапана, если в масле -значит сальники клапанов.
Кстати какие сальники клапанов лучше ствить: только оригинал или пойдет goetze или reinz ?

Всем привет.Сегодня поменял сальники клапанов.Сальнии ставил goetze.Старые стояли тоже goetze.Прошли 80 тис.Замерял диаметр сальников старых и новых разница почти 1мм.Покатаюсь по результату отпишусь

Всем привет .Проехал я после замены сальников клапанов 1000 км.Посмотрел на щуп а он почти сухой.Результатов 0 масло жрёт.Что самое интересное сизого дыма нет,только под нагрузкой после 2500 тис.обор.чёрный валит.всёравно что дизель и в это время слышно запах угараного масла.
Кстати присматриваюсь к покупке другого двигателя B5252S.Буду благодарен за лубую инфо. и предложения.

Общался с человеком который сам ставил 20кл не меняючи мозги.Говорит ни каких глюков и всё нормально.Сам не знаю что даже делать .Хочется 20 кл и боюсь чтоб гемора не было.

Я когда свою 850 обслуживал в Житомире на СТО Вольвовском, мне там сказали, что 20 клапанов ставиться без проблем. Нужны только голова и сами клапана, ни форсунки, ни электрика - ничего не меняется. Единственное, что может появиться, это слегка хлопки огня в выхлопной при сбросе газа
Бюджет мне озвучивался под ключ 400-500 у.е.

Всем привет Двигатель уже куплен и поставлен.Побоялся я гемора и купил такой-же как был 10кл.Доволен.

mashtalir писал(а): Общался с человеком который сам ставил 20кл не меняючи мозги.Говорит ни каких глюков и всё нормально.Сам не знаю что даже делать .Хочется 20 кл и боюсь чтоб гемора не было.

я менял двигло с 10клап на 20 клап.. феникс вроде ехал но потом кинул на два блока бош. мощи больше и расход топлива меньше. а и форсунки только бош . проводку перекидывал сам отсоединял проводку салона от двигателя в точке соединения под торпедой (три точки. на подрамнеке) ну и на 20клап. - масметр стоит. а у 10 клап. простой на температуру и поток. (игла в колекторе..) что касается масла то залил арал блу троик и гуд.

Сегодня закончили ремонт ы90 тож меняли сальники без снятия головы. ну его нах. 24 клапана это ОЧЕНЬ много.

Кто сейчас на конференции

Скажите пожалуйста, кто какое масло льет в свой движок! после капремонта лил Castrol, сгорало! затем перешел на Shell, постоянно выдавливало различные сальники, даже герметик, на котром сидит крышка! порекомендовали залить Mobil, полусинтетика, 5W30. сгорает снова. Что порекомендуете на собственном опыте. Спасибо за ответ!

никто не спорит))))) если крутить до 6тыс.об то и жрать будет))))) сейчас успокоился и почти не кушает))))
кстати, народ, какой у вас расход топлива?

Алексей Мушкамбарян, вы льете 10-ку, а 5-ку. мне Петрович (уже 20 лет специализируется именно по Вольво) так и сказал, что 5-ка будет сгорать из-за пониженной вязкости, зато якобы будет топливная экономичность и более легкий пуск зимой. Про топливную экономичность не уверен, т.к. на достаточно мощном двигателе это явно будет незаметно по сравнению с 10-кой! А зимой заливал Shell 10-ку. в мороз -32 градуса после первого запуска как потом выяснилось порвало сальники клапанов (сальники стояли неоригинальные), поэтому ребята с 10-кой поосторожнее в лютые морозы. Может и сальники распредвалов выдавить. один задний у меня тож выдавило вместе с сальниками клапанов. Заменил на оригинал (по 120 руб за штуку, 120*20 = 2400 и работа по замене 6000 руб (дорого стоит снять-поставить крышку на герметик, сама работа по замене недорогая, сальники меняли без снятия ГБЦ) + герметик 500 р. Итого 8900! Затем появилась новая болезнь - БОЛТЫ, которые крепят крышку! Они текли 5 штук (поэтому после ремонта не спешите ставить черную пластиковую крышку сверху, поездите, регулярно посмотрите, не травят ли они масло), 2 заменил, а 4 пришлось рассверливать под 7 резьбу (родные М6), потому что, как правило, резьба срывается именно в головке, а не по самому болту. И еще чуть не забыл, до этого текли еще 2 болта - я их смазал оригинальным вольвовским герметиком - и о чудо! они по сей день не текут! Все че-нибудь. этакие детские болезни. мелочь, а приятно как говориться)

Уважаемый Stefan Rodionov отвечаю на Вас вопрос! После капремонта двигателя (до капремонта не замерял) по городу, АИ-92 в среднем 12-13, зимой около 14, по трассе 90 км/ч - около 8, 130 -160 - около 10! Больше 10-ти ни разу не выходило! Бортового компа нету! При этом разницы в 93 и 95 по расходу нет, в динамике на 95 слегка получше, но тож без особой разнице. только что на 92-ом при разгоне с низких оборотов слышен треск клапанов и то иногда, не постоянно! Лью 92!

Народ! Крепление лампочки (ближний-дальний) в левой фаре сломалось! Теперь когда еду - постоянно дергается! Неприятно! Мож у кого такое было - как ее закрепить? Суперклей не прокатит - плавится быстро!

Андрей Сомов. Здравствуй!Про какие болты ты говоришь. Про те которые крепят по пириметру клапанную крышку.
а про масло и сальники честно говоря ничего не могу сказать!я как вскрывал мотор поменял все сальники,проехал уже добрых 100тыс.и еще один не потёк!Единственное что подпотевает сальник привода!
А по поводу лампочки. попробуй посадинь на GLUE GUN!У меня у девочки в целике была таже проблема что и у тебя!

Да, Леш, про эти болты. У тебя они не текут. И GLUE GUN не боится высоких температур. А то супер клей плавится и не держит!

слушай, свечи менял, крышку снял, и возле 3го цилиндра все в масле, ну я подумал что подтекает крышка куда масло заливаю, а сейчас реально думаю, может болты. ((((
дофига термостойких клеев и холодных сварок есть.
поделись мастером Петровичем по вольво))))!

Stefan Rodionov! Сначала вытри (ты наверное так и сделал) все вокруг, крышку естессно не одевай. и поезди с пол-дня! У меня когда болты текли даже через 30 км пробега набегало масло, поэтому дня вполне хватит, чтобы проверить! Итак, твои действия:
1) Сначала выкрути, а затем попробуй вкрутить болт обратно - если проворачивается, то все. pzdc. мечиком на любом сервисе рассверливай, под 7-ую резьбу, и болт такой же длины купи, но под 7! (но иногда достаточно было ввернуть новый родной вольвовский болт, стоит около 100 - 130 руб в зависим. от региона, и он не тек! Значит резьба в самой головке нарезалась новым, т.к. у болта прочность резьбы выше). если не проворачивается, то смаж герметиком, сваркой. чем хочешь! Смажь резьбу полностью до головки, и вкрути! Герметик лучше использовать красный, оригинальный, для высоких температур, но и обычные тож прокатят, главное - для высоких температур!)))
2) Если потекла крышка, то я уже менял ее на новую, смело заказывай от S70, S60, XC70. и т.д., главное, чтобы от движка 2.5 или 2.4 литра (как на новых)! Но прежде, чем менять - тупо проверь прокладку, если при попытке снять ее с крышки она рассыпается, то все. pzdc. покупай новую, я брал за 520 руб в Вольво-центре! подбор прокладки от других авто у меня лично никакого результата не принесло, т.к. должна быть оригинальная! там свои особенности, т.к. через крышку тоже постоянно выходит небольшая часть картерных газов!
И про картерные газы "Сегодня в СССР на улицах городов внезапно закончилась газированная вода по причине отсутствия углекислого газа, выделяемого Министерством торговли" ))))
Удачи всем! Следствие продолжается. =)))

Читайте также: