Завести уаз с толкача

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Сел аккумулятор? Это всегда неприятно. А зимой особенно. Поэтому разберемся, как можно решить проблему. И отчего вдруг батарея могла разрядиться?

Почему сел аккумулятор?

При долгой стоянке можно отсоединить клемму аккумулятора — тогда разряд практически прекратится. Однако на современных автомобилях возможны разные побочные эффекты. Бортовой компьютер может воспринять такие действия как несанкционированное вмешательство и заблокирует все системы — придется обращаться на официальный сервис. Кроме того, при снятии клеммы обнулятся текущие настройки, которые придется восстанавливать вручную.

При каком напряжении можно завести машину?

Напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять не меньше 12,6 В. Это пороговое значение, при котором двигатель запустится. Если напряжение ниже, аккумулятор лучше подзарядить.

Проверить уровень заряда батареи можно, измерив вольтметром напряжение на клеммах. На холодном моторе оно должно быть выше 12,5 В. Если меньше, аккумулятор лучше зарядить.

Как надо заряжать аккумулятор?

Время полного заряда аккумулятора определяется возможностями зарядного устройства и уровнем разряженности АКБ. Удобнее всего оставить аккумулятор заряжаться на ночь. Зарядный ток должен быть не выше 10% от номинальной емкости батареи. Например, если емкость составляет 55 А . ч, то зарядный ток не должен превышать 5,5 А.

Как завести машину от другого аккумулятора?

Прежде чем подсоединять зажимы проводов для прикуривания, ознакомьтесь с инструкцией. Для каждого автомобиля могут быть свои нюансы.

Помочь завести машину могут один-два помощника или хозяин другого автомобиля, который возьмет вас на буксир. В одиночку это сделать практически нереально — разве что в случаях, когда машина стоит на достаточно крутом спуске.

Порядок действий такой. Включаем зажигание, выжимаем сцепление, подключаем вторую или третью передачу и просим помощников подтолкнуть машину. Когда она разгонится до скорости 5–10 км/ч, отпускаем сцепление.

Использование пускозарядного устройства

Завести машину с разряженным аккумулятором помогут устройства, способные выдать энергию для вращения стартера. Стационарные пускозарядные устройства, работающие от сети 220 В, представляют собой мощные источники питания, способные продолжительное время выдавать токи в сотни ампер. Сегодня популярны автономные устройства, называемые по-разному: бустеры или пускачи. Они бывают двух основных типов — аккумуляторные и конденсаторные.

Конденсаторные пускозарядные устройства занимают скоромную нишу на рынке. Они дороже аккумуляторных, однако реальных преимуществ перед ними не имеют. И те, и другие плохо работают на морозе — перед использованием их приходится отогревать. При этом аккумуляторное устройство может сохранять заряд длительное время, а вот конденсаторное предварительно необходимо подзаряжать.

Можно ли завести машину от аккумуляторного шуруповерта?

Вынимаем из шуруповерта аккумулятор, приделываем подходящие контакты, цепляемся к штатным аккумуляторным клеммам автомобиля. Не надейтесь: стартер даже не дернется. Единственное, на что можно рассчитывать, — пустить машину с толкача. Возможно, энергии аккумулятора шуруповерта хватит, чтобы оживить мотор.

Для прикуривания можно использовать аккумуляторый шуруповерт или гайковерт. Только напряжение его батареи не должно быть выше 14 В.

Полезные лайфхаки

1. Греем аккумулятор

В холодную погоду завести машину поможет… горячая ванна для аккумулятора! При низкой температуре сопротивление аккумулятора велико, и он часто не может выдать на стартер нужный ток. Зато после нагрева он вновь обретает заявленные способности. Лучший способ нагрева — не фен (тем более — не строительный), а ванна с водой при температуре примерно 50 о С (примерно такая течет из горячего крана в наших квартирах). Если ваш аккумулятор не разряжен полностью, такой способ окажется пригодным. Но при напряжении аккумулятора ниже 10,5 В он не сработает.

2. Раскручиваем за колесо

Помочь завести двигатель может веревка или трос. Этот метод подходит для машин с передним приводом и механической коробкой. Автомобиль ставим на ручник, поддомкрачиваем переднее колесо, включаем зажигание, устанавливаем третью передачу, наматываем трос или веревку на висящее колесо и резко дергаем. Такой прием срабатывает не всегда, требует навыка, а потому применять его стоит в крайнем случае. Тех, кто решится, предостерегаем: ни в коем случае нельзя наматывать трос на руку и цеплять его за колесный диск — это опасно.

В качестве буксира для пуска мотора подойдет любой автомобиль. Но лучше поискать более мощный и тяжелый. В идеале — еще и полноприводный.

3. Заводим через прикуриватель

Завести машину с севшим аккумулятором через прикуриватель невозможно. Мощные стартерные токи уничтожат слабое гнездо прикуривателя. Однако в продаже встречаются устройства с проводом, оснащенным двумя штекерами: один вставляете в свой прикуриватель, другой — в прикуриватель соседа. Но с его помощью можно только подзарядить севший аккумулятор (причем на это уйдет много времени). И только пополнив свой аккумулятор, можно попробовать завести мотор.

Встречаются бустеры в виде крошечной коробочки, заполненной пальчиковыми батарейками АА. Подключать ее к гнезду прикуривателя бесполезно: мотор не запустится.

Радикальное решение

Самое простой, но одновременно и самый дорогой способ — вызвать мастеров, специализирующихся на замене аккумуляторных батарей или занимающихся пуском моторов с разряженными аккумуляторами. Хотя такие услуги есть обычно только в крупных городах.

В среднем срок службы аккумулятора составляет 5 лет. Однако его ресурс сильно зависит от условий эксплуатации. И если показалось, что стартер крутит не так бодро, как раньше, сразу проверьте состояние аккумулятора и при необходимости подзарядите его.

Если после зарядки аккумулятор вновь сел, проверьте, исправен ли генератор. Если все в норме, значит ничего другого не остается, кроме как отправляться в магазин за новым аккумулятором.

Как-то раз я так завелся просто с горки для пробы.А мне сказали,что наш инжектор якобы этого не любит

Когда то давно я принимал участие в обсуждении темы заводки с толкача на примере БМВ. Там пришли к выводу, что поскольку обычно так заводят, когда аккум сел, то после заводки авто возможны скачки и прочии нехорошие вещи с напряжением, то есть вероятность что мозгам может поплохеть от таких вещей.

Не знаю, насколько правда, но после одной из заводок своей прежней БМВ таким образом бортовой комп действительно сошел с ума, правда не надолго, после выключения/включения зажигания все стало нормально.

Единственная проблема, которая может возникнуть при заводке инжектора с толкача, это величина напряжения с датчика синхронизации. Он же индукционный. Соответственно, размах напряжения зависит от скорости прохождения зуба мимо сердечника датчика. Сколь угодно малой она быть не может.
Ну, бензонасос может плохо качать.

Если возможен (предусмотрен заводом-изготовителем) вариант заводки с помощью пусковой рукоятки, то можно и с толкача.
Суть от этого не меняется, единственное против: может быть не очень хорошо для сцепления и КП.

Инжектор с толчка заводиться без проблем.Неоднократно проверенно на служебной Волге с 406 мотором.Благо выезд из гаража подгору.

Инжектор с толчка заводиться без проблем.Неоднократно проверенно на служебной Волге с 406 мотором.Благо выезд из гаража подгору.
В таком варианте стартер с аккумулятором будут вечными :rolleyes:

А почему он не должен заводится? Какая разница каким способом приводить в движение коленвал, стартером за маховик или колесами через КПП. Главное чтобы в аккумуляторе при этом было достаточно напряжения чтобы, возбудить генератор.
Разница есть. На карбюраторном двигателе искра появляется при первом обороте двигателя. В инжекторе , возможно это касается только Микаса, что-бы он выдал искру, с датчика синхронизации должны поступить пять импульсов, с достаточной скоростью. Поэтому толкать машину надо немного дольше и быстрее :).

Разница есть. На карбюраторном двигателе искра появляется при первом обороте двигателя. В инжекторе , возможно это касается только Микаса, что-бы он выдал искру, с датчика синхронизации должны поступить пять импульсов, с достаточной скоростью. Поэтому толкать машину надо немного дольше и быстрее :).
Синхронизация микаса произойдет через 1 оборот коленвала, значит надо провернуть коленвал на 2 оборота и больше. Если с на буксире то это не проблема. А если толкать УАЗ. хотя когда растолкаешь он за счет инерции, все равно провернет коленвал. Вот рукояткой это дейтсвительно сложнее.

Синхронизация микаса произойдет через 1 оборот коленвала.
Нет. Именно 5. Это заложенно в программе. А в остальном Вы правы.

Он стартером секунды через 2 заводится, сколько он при этом оборотов сделает неизвестно. По крайней мере у меня, всегда жду пока бензонасос отключится.

Нет. Именно 5. Это заложенно в программе. А в остальном Вы правы.
Возможно не в каждой. Когда у меня возникли проблемы со стартером (естественно в самый неподходящий момент, когда "гайцы" остановили), с "толкача" завелся с полоборота. Правда у меня программа старая (машина 2000 года). Но это если проблемы именно со стартером. Если с аккумулятором - толкать бесполезно, бензонасос запустить таким способом не удасться. Здесь может помочь (а может и не помочь) только энергичная и достаточной продолжительности буксировка.
А мнение о том, что инжекторы нельзя заводить с толкача, кстати, тоже верное и даже записано в инструкции по эксплуатации . если машина оборудована нейтрализатором отработавших газов. Пока машину толкают туда-сюда, нейтрализатор пропитывается несгоревшим топливом, если же, вдруг, мотор после массы "упражнений" заводится - для нейтрализатора почти сразу наступает катастрофа, а для завода очередная головная боль (как минимум - разбирательство на предмет гарантийного случая, как максимум - замена нейтрализатора по гарантии). Поэтому и категорический запрет.

Известные мне проблемы пуска с толкача инжекторных двигателей.
1. Бензонасос работает по включению зажигания несколько секунд потом встает, если ЭБУ не видит пуска двигателя. Это защита от работы насоса всухую, он не может работать без топлива и сгорит через секунд 20 :). В результате, если регулятор давления в рампе не держит давление(обратный крапан пропускает), там может быть, в момент, когда вы принялись толкать/тащить низкое даление, вплоть до 0, естественно фиг заведете. Кстати, ждать окончания работы бензонасоса нет никакого смысла, по моему. Причины те же. Бензонасос отключается не по достижению необходимого давления в рампе, а просто по времени. Ну и алгоритм пуска такой получается, разогнались, только потом зажигание и сразу 3-4 потом 2, ну это уже по обстоятельствам.
2. При таком пуске, возможны хлопки в систему впуска, если топливо не воспламенилось нормально, (поскольку зажигание сразу в двух цилиндрах) это немедленно ведет к повреждению пленочных датчиков расхода воздуха. Почему это невозможно при обычном пуске - не знаю, за это меня не бейте. Это из литературы. Сам ни разу не встречал.
3. Вопросы связанные с катализатором - вроде как при длительных попытках пуска может туда попасть бензин, потом при экспуатации гореть, с развитием высокой температуры. Провода, бывало, плавились в салоне. Над ним.
4. Если очень долго таскать на веревке, или просто маслать, бензин попадает и в масло. Бывали случаи, когда объем так называемого уже масла превосходил нормальный в раза полтора и более, я и не шучу:). Потом, когда такому бойцу заводили машину и он на радостях давал газу у него наступал клин двигателя, ибо он не слушал, что менять надо масло или хотя бы потихонечку ездить пока все лишнее не испариться. Хотя маслу все равно трындец. Менять после такого.
Ну вот и все пожалуй :)
А вот с аккумулятора подсевшего пускать движок - можно налететь на проблему с ЭБУ. Не знаю как с Микасом, а с Январями (ВАЗ) встречается часто. Дело в том, что работая при низком напряжении, ЭБУ может написать всякую хрень в Eeprom, в частности туда, где должна хранится инфа об иммобилайзере, ну и движок после такого не заведется. Придется чистить.

Возможно не в каждой.
Может и правда, не в каждой прошивке Микаса. Очень интересно. У меня инжектор с 2002 года, вначале Волга 3110, теперь Патриот. Правда ни разу с толкача заводится не приходилось, разве что "прикуривал". А штатно машина как заводится, с полоборота или ?
Вы натолкнули меня на интересную мысль. Микас ведь находится постоянно под напряжением. Вдруг он и засинхронизироватся сможет без включения зажигания, а при включении его подает (+) на катушку? ИМХО Вы же не сразу ключ повернули, а когда машина набрала некую скорость.
А катализатор - это зло :).

Возможно не в каждой. Когда у меня возникли проблемы со стартером (естественно в самый неподходящий момент, когда "гайцы" остановили), с "толкача" завелся с полоборота. Правда у меня программа старая (машина 2000 года). Но это если проблемы именно со стартером. Если с аккумулятором - толкать бесполезно, бензонасос запустить таким способом не удасться. Здесь может помочь (а может и не помочь) только энергичная и достаточной продолжительности буксировка.
А мнение о том, что инжекторы нельзя заводить с толкача, кстати, тоже верное и даже записано в инструкции по эксплуатации . если машина оборудована нейтрализатором отработавших газов. Пока машину толкают туда-сюда, нейтрализатор пропитывается несгоревшим топливом, если же, вдруг, мотор после массы "упражнений" заводится - для нейтрализатора почти сразу наступает катастрофа, а для завода очередная головная боль (как минимум - разбирательство на предмет гарантийного случая, как максимум - замена нейтрализатора по гарантии). Поэтому и категорический запрет. Ни какой катастрофы с нейтрализатором не случится, первыми же вспышками продует, а работать он начинает при температуре от 500 градусовтак что зря вы такие доводы приводите.

. А штатно машина как заводится, с полоборота или ?
. Вы же не сразу ключ повернули, а когда машина набрала некую скорость.
.
Всегда с полоборота.
А в тот случай заводился так (машина стояла на некрутом подьеме):
1 - зажигание вкл.
2 - Педаль тормоза нажал
3 - стояночный тормоз выкл.
4 - сцепление выкл. (педаль нажал)
5 - передачу з/х вкл.
6 - педаль тормоза отпустил
"гайцы" слегка подтолкнули машину назад, через 1,5. 2 метра разгона отпустил педаль сцепления и завелся с полоборота.

Не понял, про какой сухой режим разговор?
Бензонасос может работать сколько угодно долго, что он и делает в процессе движения авто. В сухой режим он загоняется только в одном случае - при пустом бензобаке. При наличии бензина и заглушенном движке работающий бензонасос просто будет гонять бензин по кругу - в рампу, а оттуда в бак.
При заводке с толкача возможно придется бензонасос подключать напрямую, минуя реле. В иномарках это реализуется просто -перемычкой в диагностическом разъеме.

Не понял, про какой сухой режим разговор?
.
Да все правильно. Если вдруг на стоянке с работающим двигателем закончится бензин, то двигатель остановится, а бензонасос нет, и если водитель еще при этом отвлекся. Вот и сделали защиту.

Да все правильно. Если вдруг на стоянке с работающим двигателем закончится бензин, то двигатель остановится, а бензонасос нет, и если водитель еще при этом отвлекся. Вот и сделали защиту.

Еще вариант - отключение бензонасоса в таких ситуациях когда двигатель не работает в случае аварии, в смысле ДТП.

Доброго дня всем!
Проясните человеку. Вот тут одни знакомые говорят что 16 кл двиг с толкача нельзя заводить, рискуешь клапана погнуть. А ктото говорит что ничего страшного.

Вопрос скорее чисто теоритический..стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?

В Камасутре написано "Двигатели автомобилей, оборудованых каталитическим нейтрализатором отработовших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля"

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Если есть сомнения и накрылось втягивающее на стартере,то можно завести с помощью гаечного ключа,перемкнув контакты втягивающего :wise:

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

Мне кажется это из серии "лучше перебдеть, чем недобдеть". Определенный смысл в этом есть, но очень теоретический, имхо. Какая разница чем крутить? Что стартер, что трансмиссия будут приводить к одному эффекту, а именно впрыску бензы в цилиндры, пуску искры и попытке воспламенения смеси. Так что один фиг, если в системе что не впорядке, катализатор нахлебается несгоревшего бензина и наецо :)
Я вот инструкцию не читал А потому пару раз с горочки заводил, пока бегаем :)

Заводил.
Единственный момент - во время запуска ключ зажигания в положение "Стартер", тогда мозги понимают, что сейчас момент "заводки" :(

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Втягивающее реле выполняет две функции : включает стартёр и вводит в зацепление с маховиком обгонную муфту. И если к примеру у втягивающего горит обмотка, то стартёр включить можно принудительно , а вот крутить движок он не будет ! Если же движок пускается ,значит втягивающее исправно..

На самом деле при прокрутке стартера бендикс сдвигаеться по шлицам и входит в зацепление, втягивающее просто делает это до пуска мотора стартера предохроняя зубъя моховика и бендикса, и защищая сам бендикс от разрушения!
Диагностика проста, 50 контакт со втягивающего напремую на "+" акума проверка всего стартера, что работает. если эфекта нет отдельно замкнуть клемы на втягивающем, сработает сам стартер! :D

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

На днях в силу обстоятельств был вынужден запустить 514 с "толкача".
Запустился. После запуска не понравился звук из мотора покожий на стук гидротолкателей, только с меньшой амплитудой. Доехал до гаража, с утра двигатель отказался запускаться (с заряженным аккумулятором). Проверка ГРМ показала не совпадение валов примерно на 1 час. Снял крышку клапанов. и обнаружил 8 умерших впускных рокеров. Не тот ли это случий фантастического перескока цепи на одно звено в результате "ударного" запуска. Завтра еду в областной центр за рокерами, думаю надо менять только впускные. Незнаю могла ли пострадать цепь или что-то ёще. подскажите кто сталкивался. Заранее благодарен за дельные советы.

Или перескок цепи или её растяжение! А почему заводил с толкача по какой причине. неужели АКБ сел?

И ещё. Если рокера поламало, что с клапанами?

да ничего иим не будет, они перпендикулярно поршню идет в отличии от других движков

Я тоже заводил УАЗ с толкача в прошлом году, но вроде обошлось. Вообще теоретически, может такое быть, если резко дернуть холодную машину, то масло не успеет гидронатяжители цепей заполнить? Как вам такая мысль?

Гидронатяжители так устроены что масло не уходит из них Если масло после остановки двс уходит из гидронатяжителей-значит они неисправны

Я так понял, натяжители как бы подтягивают цепь, выбирают слабину. А без давления цепь частично провисает, тем, более, судя по схеме гидронатяжители на боку лежат и масло из них должно слится.
Еще перескок цепи наверняка возможен, если дернуть с толкача вперед с включенной задней передачей и наоборот.

А в чем принципиальная разница кто колено крутит, стартер или коробка? Ну если на хорошем ходу первую не врубить. В любом случае ударные нагрузки сцепление гасить должно. Иначе чего там демпферы делают. Меня тоже раза с толкача заводили. Окислился разъем, через который электричество на втягивающее реле поступает. Так машина еще и стояла неудобно. Задом пришлось толкать. Силами трех мужиков ее раскатили, и с задней передачи завелась.

А в чем принципиальная разница кто колено крутит, стартер или коробка? Ну если на хорошем ходу первую не врубить.

Наверно разницы нет, если все плавно делать. Но все равно нежелательно сразу после пуска газовать, пока все компенсаторы и натяжители не зарядятся и не выберут все зазоры.

И ещё. Если рокера поламало, что с клапанами?

Нечего страшно не должно случится! Просто поменяешь рокеры и выставишь ГРМ по меткам!

Возможно при запуски была педаль в пол и получился сильный рывок из за чего и произошел перескок или растяжение цепи!

Нечего страшно не должно случится! Просто поменяешь рокеры и выставишь ГРМ по меткам!

Запускал на третьей передаче, на скорости около 20км/ч.
Поменял вчера рокеры, выставил ГРМ и впрыск по штифтам, запустил и сразу заглох, повторно не запустился больше. Проверил ГРМ- небольшое несовпадение отверстий, видимо при выставлении валов дали слабину цепи и она самонатянулась при запуске. Сегодня ставим валы на место. Но сомнения пока остаются.

не вижу не каких проблемм с заводкой сталкоча. по моему мнению если толкают автомобилем, можно включить передачу и потихоньку отпуская сцепление прокачать маслом все гидрокомпенсаторы, и только потом включать зажигание! проблем быть не должно.

Поставили валы на место, затянули, несколько оборотов ключём за коленвал, проверил всё совпадает. Собираем, запуск. и ничего. Проверяю контрольные отверстия, а они снова не совпадают. Снимаю крышку и наблюдаю сломанный рокер. В чём же дело. Неужели всё таки клапана.

Ты выставлял на 3-х точках? И проверь цепь и успокоители! Были случаи когда цепь вытягивалась! Завод рекомендует проверять цепь на растяжение на 50-60 тыс. пробега если цепь растянута то менять!

Выставлял по трём точкам, пробег 10000. Возможно цепи, но даже если растянулась, если всё выставленно, толжен же запустится пусть потом и с лязгом? Могут ли пострадать нижняя и промежуточные звёздочки или разрезные втулки, если распредвал проворачивает?

Нашёл статью о последствиях запуска с толкача. ". в двигателях с приводом ГРМ цепью, цепь частично растягивается. "
ИМХО т.е. если цепь растянулась частично значит не будет обеспечена равномерная передача момента, следовательно через несколько оборотов будет не совпадение контрольных отверстий. Цепи менять. А как убедиться в том что клапана целы, сильно неохота зря голову снимать?

Да за клапана не бойся для этого рокеры стоят и они ломаются. Так продумано конструкторами. Вот если клапан туда улетит то тогда нужно кричать ойййёё!;):D:D

Сегодня полетело реле стартера, запускался на тросе на скорости 5-10 км/ч на 2-й передаче потихоньку отпуская педаль сцепления. Завелся мгновенно, никаких последствий, работает как часы. Правда движок был теплый.

Установил новые рокера, выставил ГРМ (3 штифта), проконтролировал (при вращении заклинивания небыло), ещё раз проконтролировал (3 штифта). А после попытки запуска (неудачно раза 4 секунд по 10-15) - 4 сломанных и 4 погнутых впускных рокера. Все мысли на клапана. Как проверить их? Если снять бошку, значит меняй прокладку, или всё же её можно использовать повторно? Или в чём ещё причина может быть.

Да не за клапана надо переживать, а за цепь. Проверяй цепь на растяжение! Если охота снять голову, то можно снять, если без замены узлов обжимающих прокладку, то можно устанавливать старую!

Методика проверки и корректировки фаз газораспределения
В процессе эксплуатации возможно отклонение фаз газораспределения вследствие растяжения цепи, а так же из-за неквалифицированно проведенного ремонта. При этом происходит повышение дымности выхлопных газов двигателя, падение мощности и возможно встреча клапанов с поршнем, что приведет к поломке двигателя.
Проверять фазы необходимо после пробега первых 60 000 км и далее при каждом ТО-1 (через каждые 10 000 км). В случае замены обеих цепей следующую проверку следует провести еще через 30 000 км пробега.
Для проверки фаз газораспределения необходимо сделать следующее:
- повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на роторе датчика положения коленчатого вала с указателем ВМТ на крышке цепи и зафиксировать его положение с помощью технологического установочного штифта ЗМ 7820-4582, установив его в отверстие блока цилиндров, при этом штифт должен зайти в паз маховика;
- убедиться в совпадении отверстия в первой шейке впускного распредели-
тельного вала и отверстия в передней крышке распределительных валов (смотреть через маслозаливную горловину крышки клапанов). В случае несовпадения отверстий вынуть штифт, повернуть коленчатый вал ещё на 360° до совпадения отверстий и зафиксировать это положение штифтом, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия;
- оценить визуально перекрытие отверстий в первой шейке впускного
распределительного вала и в передней крышке распределительных валов. При перекрытии отверстий более 13 % , необходимо произвести точную установку распределительных валов с помощью приспособления ЗМ 7820-4579.
Порядок действий при этом следующий:
1. Отсоединить и снять трубки высокого давления, шланги отсечного топлива, шланг вентиляции и крышку клапанов.
2. Ослабить стяжные болты звездочек распределительных валов с помощью
накидного ключа на 19 мм. Спрессовать с помощью молотка из мягкого металла звездочки с переднего конуса распределительных u1074 валов.
3. Довернуть распределительные валы ключом за лыски на первой промежу-
точной шейке и совместить установочные отверстия на первых шейках распределительных валов и на передней крышке.
4. Зафиксировать распределительные валы в данном положении с помощью
приспособлений для фиксации распределительных валов ЗМ 7820-4579 и ЗМ 7820-4580. Приспособление ЗМ 7820-4580 установить на лыски на передних промежуточных шейках распределительных валов.
5. Принудительным поворотом звездочки впускного распределительного вала ключом ЗМ 7812-4791 против часовой стрелки натянуть рабочую ветвь цепи до устранения слабины и завернуть, не отпуская ключа, стяжной болт звездочки впускного распределительного вала моментом 9,8…10,8 Н•м (10…11 кгс•м). Затем завернуть стяжной болт звездочки выпускного распределительного вала моментом 9,8…10,8 Н•м (10…11 кгс•м). Зазора между торцевой поверхностью звездочки и опорной поверхностью распределительного вала быть не должно.
6. Убедиться в правильности установки распределительных валов, вынув приспособления для фиксации валов и штифт установочный коленчатого вала и повернув коленчатый вал на два оборота до совпадения метки на роторе датчика коленчатого вала с указателем ВМТ (штифт) на крышке цепи. Проверить положение распределительных валов. Установочные отверстия распределительных валов и передней крышки должны совпадать и пальцы приспособления ЗМ 7820-4579 должны свободно входить и выходить из этих отверстий.
7. Установить снятые детали на двигатель.
Кроме корректировки фаз необходимо установить степень вытяжки цепей.
При повышенном растяжении (износе) цепей привода ГРМ в передней части двигателя наблюдается равномерный шум, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках. Также будет наблюдаться стук гидронатяжителей, который отчетливо слышен на перегазовках.
Повышенное растяжение цепей также можно установить с помощью гидронатяжителя (см.далее). Цепи в данном случае необходимо заменить.

Если цепь растянулась равномерно, то разве это приведёт к растройству ГРМ после его выставления лишь при попытке запуска, а если растяжку получили несколько звеньев, как это проверишь, менять да и только.

А на счёт клапанов появилась идея: завтра спрессую звездочки, установлю целые рокера под оба вала и повращаю ключём за шейку по очереди. В целостности выпускных я уверен (т.к. рокера целые), если будет разница в сопротивлении при вращении от руки то видать что есть.

Спасибо, но эту методику я уже давно наизусть знаю, и спец ключи уже есть, кроме ЗМ 7812-4791, но это другая тема.

Я на 99% уверен, что тут не клапана!
Успокоители целые, проверял. Были случаи когда цепи растягивались и рокеры ломало.
Читай повнимательнее может, какой пункт упустил.

Проверили четыре способа. Спойлер: как минимум один — рабочий (хотя и с оговорками). Еще один — безусловно стрёмный.

Может ли машина ехать без АКБ? Может!

И мы наглядно доказали, что такое возможно. Конечно, это нештатный режим. Но главное — заставить мотор работать, а дальше генератор начнет постоянно подпитывать сам себя, поддерживая в бортсети относительно стабильное напряжение. И если сильно не газовать, то без АКБ можно добраться и до сервиса, и до магазина.

Дело за малым — пустить мотор.

Способ №1. Взять прикурить

Старый, проверенный способ: подключить пару пусковых проводов к другой батарее. Но у него есть и минус: далеко не каждый владелец современной машины захочет рисковать здоровьем своего автомобиля: а вдруг что-то сгорит, сбросится, заблокируется? Увидев, что под вашим капотом батареи вообще нет, испугается вконец. И его можно понять.

Способ №2. С толкача

Другой старый способ — завести машину с толкача. С автомобилями, на которых коробки передач автоматические, номер заведомо не пройдет; но, может быть, с механикой получится?

Надеемся на то, что остаточное магнитное поле ротора генератора возбудит ток в обмотках, и далее генератор выйдет на номинальное напряжение. Такой эксперимент мы ставили несколько лет назад, отключив разъем, подающий ток на возбуждение генератора. Но тогда штатная батарея оставалась подсоединенной.При увеличении оборотов двигателя выше 2500 об/мин генератор нашего лабораторного Ларгуса самовозбудился, и напряжение в бортовой сети поднялось до 14 В.

Получится ли так, если батареи нет? Цепляем буксировочный трос к обесточенному редакционному Ларгусу и совершаем круг… Нет, не круг почета. Потому что автомобиль категорически отказывается проявлять признаки жизни — даже когда двигатель раскручивается до 3000 об/мин и выше. Увы, этот номер не прошел.

Успешный пуск двигателя Альмеры от литий-ионного бустера без участия штатной АКБ. Для бустера это предельный режим: заряда в нём маловато.

Способ №3. От бустера

Современный способ пуска упрямых моторов — от малогабаритного заряженного бустера: литий-ионного, конденсаторного — неважно. Если в вашем хозяйстве такой бустер есть (или добрый сосед поделился), то победа близка.

Цепляем коробочку вместо штатной АКБ, а дальше…

Первый вариант — пустить автомобиль с толкача. Опять-таки, если коробка — не автомат, то это сработает.

Второй — в лоб: включаем стартер. Правда, большинство инструкций к бустерам настаивает на том, что их надлежит использовать только параллельно штатной батарее. Но мы провели эксперимент, пустив редакционный Nissan Almera от одного лишь бустера. Получилось с первой попытки!

Способ №4. От шуруповерта

Самый хулиганский способ — на зависть блогерам — приберегли под конец. Исходные условия: лишней батареи нет, бустера тоже, зато дома валяется аккумуляторный шуруповерт. Вынимаем из него аккумулятор, приделываем подходящие контакты, цепляемся к штатным аккумуляторным клеммам автомобиля…

Вот тут нужно вести себя аккуратно. Стартер при попытке пустить двигатель даже не дернется, зато в аккумуляторе сработает тепловая защита (если таковая предусмотрена). Мы, конечно, попробовали — любопытство пересилило! Короче говоря, не требуйте от малыша невозможного: стартерные токи ему не по зубам. Машину надо пускать только с толкача или с буксира.

Второй важный момент — напряжение питания шуруповерта. Если это 12 или 14 В, то вопросов нет. А вот если 18 В, то возможно всякое. Мы провели откровенно смелый эксперимент, попытавшись пустить машину именно с 18‑вольтовым литий-ионным аккумулятором, явно непригодным для такой задачи. Чтобы хоть как-то ограничить напряжение, перед подсоединением батареи включили фары.

Итог — забавный: мотор Ларгуса с толкача успешно пустили, но вскоре выяснили, что при этом сгорели две лампы в фарах. Хорошо, что более серьезные блоки выжили. Короче говоря: во время эксперимента серьезно не пострадал ни один Ларгус, но так никогда не делайте!

Никогда не присоединяйте к машине аккумуляторы с повышенным напряжением. В нашем случае обошлось парой замененных ламп, но могло быть и хуже.

Важное примечание: всё описанное легче пройдет на несложных и недорогих машинах.

А моя машина — сложная?

Если прежде вам доводилось отключать и вновь подсоединять аккумулятор, а с машиной при этом ничего страшного не происходило, то, скорее всего, эта модель (и её электроника) более-менее легко переносит подобные процедуры. Это значит, что поездка без АКБ весьма вероятно состоится и не вызовет печальных последствий.

Некоторые автомобили после отсоединения АКБ начинают играть дроссельной заслонкой на холостом ходу. Например, после пуска обороты могут плавать в диапазоне 1000–1200 об/мин. Но это не страшно и само вскоре проходит. Другие автомобили, если не считать сбитых часов и радиостанций в аудиосистеме, вообще никак не реагируют.

В любом случае, изложенный нами прием — это крайняя мера, а таких лучше их избегать. Берегите штатную АКБ.

Читайте также: