Затяжка переднего ступичного подшипника дэу матиз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники.
- Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставку (опору), снимите колесо.
- Легкими ударами молотка и поддев отверткой, снимите колпак ступицы, а затем контактную пружину подавителя радиопомех.
- Снимите тормозную скобу, не отсоединяя тормозного шланга, отведите скобу в сторону и закрепите на автомобиле.
- С помощью торцового ключа ослабьте болт и снимите зажимную гайку.
- Снимите ступицу и тормозной диск с поворотной цапфы, пользуясь в случае необходимости съемником и молотком с бойком из мягкого металла.
- Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор наружного подшипника.
- Выньте сальник, снимите кольцо и сепаратор внутреннего подшипника.
- С помощью оправки из мягкого металла спрессуйте наружные кольца подшипников со ступицы.
- Промойте детали керосином и просушите. Проведите их дефектацию.
- Проверьте поверхности поворотного кулака, особенно под манжетой; если они не в идеальном состоянии, замените поворотный кулак.
- Подшипники колес и ступицу тщательно очистите и промойте.
- Проверьте состояние гнезда под подшипниками в ступице.
- Проверьте состояние наружных колец подшипников, нет ли на них следов износа, раковин. Поверхность качения должна быть гладкой, серого цвета.
- Если кольца имеют вмятины от роликов или от перегрева имеют дорожку качения от светло-коричневого до голубого цвета, то эти подшипники подлежат замене.
- Проверьте, легко ли вращаются конусные ролики. Проверьте, в хорошем ли состоянии торцовые поверхности роликов. Ржавчина на подшипниках указывает на повреждения манжет. В этом случае необходимо заменить подшипник колеса и манжету.
- В случае необходимости отожмите тормозные колодки для обеспечения свободного вращения диска.
- Ослабьте болт крепления зажимной гайки.
- Заворачивая зажимную гайку, одновременно вращайте ступицу колеса до тех пор, пока ступица почти перестанет вращаться. После этого отверните зажимную гайку на 1/3 оборота и ударом по концу цапфы пластмассовым молотком снять напряжение.
- Затяните зажимной болт торцовым ключом.
- С помощью циферблатного индикатора проверьте осевое биение подшипников, которое должно соответствовать 0,010,02 мм.
- Установите контактную пружину подавителя радиопомех, заполните колпак ступицы тугоплавкой смазкой до заплечика (около 15 г) и посадите его плотно молотком на ступицу.
- Установите колесо, болты крепления затянуть моментом 11,0 кгс.м, опустите переднюю часть автомобиля.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Момент затяжки передних ступичных (Matiz/Spark)))
Момент затяжки передних ступичных (Matiz/Spark)))
Приветствую,добропочтенные БУСоводы.
Сегодня приключилось со мной неприятное.
Немного предыстории.Решил на своей поповозке(Spark m200) поменять подвеску.Ну,а чтобы два раза на СТО не ездить,закупился в прок зап.частями,настал день ремонта.
Первое,что неприятно удивило,отношение механиков,мол,ты дурак,у тебя только один задний подшипник изношен,а ты меняешь всю подвеску. Под конец первого дня моего надзора за выполнением заказ-наряда пришлось даже гаркнуть,кто платит,тот и музыку заказывает.
Беда в другом,готовясь к предстоящему ремоту бороздил интернет,в поисках полезной информации и наткнулся на следущее,что момент затяжки передних ступичных подшипников,на моем авто, равен 210Н/М.
Попросил мастера СТО изучить данный момент,чтобы мне не объяснять механикам,что и как.Тот лишь рукой махнул,мол не учи отца ипаса.Ремонтники,услышав про использование Динаметрического ключа,при затяжке подшипников,лишь дружно разгоготались.Момент сборки ступиц упустил(обедал),досадно,ведь стоял над душой два
дня,упустил всего один момент,в итоге вылившийся в огромный косяк.
Проехав после ремонта 20 километров,дважды звонил мастеру,вспомнив,про эти 210Н/М,просил уточнить,как механик затянул,дважды слышал,мол некогда мне,приедешь завтра,спросишь. Короче,еще через 10 проеханных километров начался ужасный скрип в колесе. Еще через 5 во втором. Понимаю,беда!
Мой вопрос заключается в следущем:
Может ли указанный момент затяжки,а я пологаю, что завтра СТОшники будут ссылаться на него,так вот,может ли он привести к таким фатальным последствиям?
Как пологаю я,ступицы затянули до усери,используя пневмо-пистолет.
Как навязать горе-ремонтникам свою правоту и эвакуацию,покупку деталей и ремонт за их счет.
Буду благодарен здравым идеям.
ПыСы:Подшипники конусные.
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Замена ступичной шпильки переднего колеса на автомобиле Дэу Матиз в виде фотоотчета.
Шпилька — копеечная запчасть, однако конструктив для ее замены предполагает снятие ступицы. В отличии от, например, Шевроле Нивы, где в переднем колесе используется схожая конструкция, ступица Daewoo Matiz имеет плотную посадку и руками из ступичного подшипника не вынимается. Замечание по конструктиву подшипника. Несмотря на то, что подшипники используются конические, между внутренними обоймами устанавливается распорная втулка, что позволяет затягивать ступичную гайку приличным моментом и не заниматься регулировкой натяга.
Шпилька — запчасть недорогая, но конструктив для замены шпильки предполагает снятие ступицы. В отличие от Шевроле Нивы, например, где в переднем колесе используется схожая конструкция, ступица Daewoo Matiz имеет плотную посадку и руками из ступичного подшипника не вынимается.
Выйти из ступицы шпильке мешает тормозной диск. Попытка съема ступицы ударными методами с большой вероятностью повредит ступичный подшипник, поэтому снимается поворотный кулак в сборе.
Для этого откручивается ступичная гайка, затянутая моментом около 200 Нм. В подобном конструктиве есть подводный камень — распорная втулка, будучи элементом регулировки натяга подшипников, подбирается индивидуально для каждой пары подшипников (например, KIA Rio), а это значит что надо или вытачивать их по месту, или иметь в распоряжении оригинальные наборы этих втулок (в Rio их 21 размер). Но в каталоге запчастей Matiz регулировочных размеров нет, но зато комплект подшипников поставляется с подобранной для этой пары втулкой. В данном случае распорная втулка из комплекта отличалась от установленной на 0.07 мм.
Снимается тормозной суппорт в сборе с колодками и тормозным цилиндром и аккуратно подвешивается или укладывается на опору так, чтобы не повредить тормозной шланг.
От поворотного кулака отсоединяется рулевая тяга.
От поворотного кулака откручивается крепление стойки. Регулировку развала данная процедура не нарушает.
Откручивается нижняя шаровая опора.
Поворотный кулак снимается в сборе, ШРУС аккуратно фиксируется от выпадания из КПП.
На фото ступица, готовая для выпрессовки. Данная процедура должна сопровождаться заменой подшипника, так как в процессе выпрессовки на рабочих поверхностях могут возникнуть микронеровности, которые впоследствии приведут к разрушению подшипника.
Ступица снимается вместе со внутренней обоймой наружного подшипника и наружным сальником.
Распорная втулка крупным планом.
Дело доходит до самого главного — виновника торжества. Как только ступица снята, ничто не мешает удалить обломок шпильки.
Внутренняя обойма наружного подшипника удаляется со ступицы при помощи съемника.
Удаляются наружные обоймы подшипников из поворотного кулака ударным методом, согласно рекомендациям руководств, т.е. при помощи отвертки, при этом надо стараться не повредить посадочные поверхности в поворотном кулаке.
На фото поворотный кулак, готовый к установке новых подшипников.
Комплект подшипника ступицы колеса SNR R184.53.
Через подходящие оправки запрессовываются наружные обоймы подшипников. Затем возможны 2 варианта установки. Первый — с наружной стороны поворотного кулака вставляется внутренняя обойма подшипника и наружный сальник, а затем спупица в сборе с тормозным дисков безударным методом запрессовывается во внутреннюю обойму установленную с наружной стороны. Такая последовательность позволяет, с одной стороны, нормально установить сальник, но, с другой, может привести к повреждению подшипника если установка идет ударным методом. Поэтому для установки был выбран второй вариант.
Сначала сальник и внутренняя обойма подшипника напрессовываются на ступицу. Дистанционная втулка устанавливается на ось ступицы, подшипник смазывается маслом типа литол 24 после чего поворотный кулак устанавливается на ступицу, далее на ступицу напрессовывается внутренняя обойма внутреннего подшипника и устанавливается внутренний сальник. Перед данной процедурой надо убедиться что тормозной диск установлен на ступице и не придется по новой все разбирать.
Во втором варианте установки подшипник не испытывает нагрузок при сборке и вероятность его повредить меньше чем в первом случае, но возникает неудобство установки наружного сальника. Если сдвинуть в сторону от ступицы тормозной диск после сборки подшипника, то открывается доступ к сальнику. Аккуратными движениями отверткой без перекосов его получается установить на место. После чего поворотный кулак в сборе готов к установке на автомобиль.
Сборка на автомобиле идет в порядке обратном снятию. Устанавливается новая ступичная гайка, затягивается моментом 210 Нм и фиксируется замятием буртика.
Распресовывал ступичные подшипники головкой на 24 и донкратом.
Наружный подшипник пришлось сначала подбить отверткой и зубилом, а потом только получилось съемником подлезть.
Видимо не дотянута была гайка ступичная или втулка распорная стояла неподходящего размера и внутренняя обойма могла проворачиваться при подклиниваний роликов за наружной обоймой такого не наблюдается. Думаю втулку надо пошире поставить чтоб в дальнейшем такого не было при эксплуатации.
На наружных обоймах износа нет. Пошли легко обстукивая отверткой. С защитой тормозного диска правда пришлось долго повозиться подровнял попытался садить на место садиться легко и также с незначительным усилием рукой проворачивается на посадочном месте и кернил и отгибал край посадочного гнезда не помогает. Решил приварить к поворотному кулаку чтоб в дальнейшем при езде по кочкам не слезла с посадочного места и не шоркала о тормозной диск как уже было перед этим.
И так начал калибровать старые и новые подшипники. Замерял дистанционную втулку по ширине в трех местах 10,7; 10,6; 10,8 мм. Замерял старый комплект по внутренним обоймам и втулке в трех местах 44,4; 44,3; 44,4мм. На новом комплекте подшипников и втулке в трех местах 44,3; 44,4; 44,4мм. Решил ставить дистанционную втулку старую без дополнительных шайб. И это была ошибка так как до замены плохо вращалось вывешенное на донкрате колесо.
Собрал с новыми подшипниками, а ступица от руки не крутиться надо рычагом проворачивать. Да и еще при сборке запрессовывал подшипники длинным болтом зажатым в тисах и поломал тисы. Весь процесс значительно затянулся. Пришлось ремонтировать тисы и на улице уже стало темно пока заварил тисы. Завтра опять буду распресовывать и добавлять дистанционные шайбы из жестяной банки сразу думаю две штуки кинуть и посмотрим угадал или нет.
На второй день выпрессовывал подшипники и поставил две шайбы (вырезанные из жестяной банки с монтажной пены) между дистанционной втулкой и подшипником. Собрал вращается легко от руки но и люфт присутствует на поворотном кулаке. Опять разобрал оставил одну шайбу и собрал но уже зажимал в больших тисах чтобы наверняка зажать. В зажатом стяжной шпилькой состоянии (получается шпилька выполняет роль шруза и ступичной гайки) вращается с незначительным усилием рукой и люфт отсутствует. Решил оставить так надеюсь гудеть не будут.
Ставить сразу не стал решил за одно заменить ремень ГРМ. Так как правое колесо уже снято да еще и ступица не мешается. Снял пластиковую защиту с подкапотного пространства и получаеться свободный доступ до болта коленвала. Но вот с откручиванием болта коленвала проблемы. Ступица снята тормозом не подержишь. Стартером хотел крутануть уперев ключ в пол. Но боюсь может или зубья на ремне съесть или клапана загнуть. Думаю надо искать в коробке отверстия для стопорения маховика но это уже завтра. Подскажите кто знает его
месторасположения?
Нашел отверстие в кожухе маховика вставил отвертку. И с помощью трубы 2м сорвал болт. Заменил ремень ГРМ и заметил что сальник коленвала подтекая, жаль на рынке не посоветовали сальник купить. Но пока не критично на что с ним будет до следующей замены вопрос?
С ремнем ГРМ закончил начал ставить ступица на место. Рулевой наконечник решил немного подремонтировать. А весной уже придется менять на новые так как уже присутствует небольшой люфт. До этого отец владел москвичем и осталась кучки резинок и пыльников.
Взял парочку новых пыльников наверно с рулевых наконечников москвича набрал литольчику и надел сверху на рулевой наконечник о шаровую опору. Налезли туговато пришлось отводивать отверткой край и прокручивать с усилием получилось плотненько. Правда забыл сфоткать.
Собрал все поставил на свои места. Начал закручивать ступичную гайку (шруза) уже при установленном колесе затянул и решил проверить люфт. Потдонкратил колесо прокрутил пару раз вперед и назад прокручивается от руки легко, но проворачивается 1-1,5 оборота и останавливается. Как и было перед заменой подшипников. И присутствует минимальный люфт. Поездим посмотрим будет гудеть или нет. Проехал не гудит не трет посторонней вибрации нет. Еще немного подтянул гайку. Надеюсь больше не побеспокоит гул в подшипниках. Теперь стало слышно хорошо остальные стуки ходовки.
Читайте также: