Застучал двигатель и заглох ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго времени суток!
Утро, собираюсь на работу. Запустил двигатель, чтобы прогреть, но не прошло и пары секунд как, что-то застучало в двигателе, и машина заглохла. Звук был достаточно громкий, но глуховатый. Повторно запустить двигатель не рискнул, решил проверить ремень ГРМ. Снял кожух ремня, ремень на месте, натяжка нормальная. Решил запустить мотор и глянуть на ремень. Но прежде чем завести решил пару раз прокрутить стартером. Стартер крутит нормально, никаких стуков не слышно. Ну думаю можно смело запускать. Мотор завелся не сразу, где-то с пятой – шестой попытки и сразу заглох. После еще нескольких попыток двигатель запустился, и вроде бы заработал нормально. Но только стоило слегка нажать на педаль газа, как двигатель заглох. Пришлось вызывать эвакуатор и ехать к официалам. Вскрытие показало, что ремень перескочил на выпускном валу на два зуба. Хотя все зубья ремня на месте, но есть вот такое повреждение

Ремень менялся недавно, в декабре 2020-го. Ставил гетс, вроде оригинал.

В машине лежал старый ремень, установленный с завода. Пробег у него был где-то в районе 70к. Состояние у него было отличное. Решили поставить его. Завелась машинка, как и положено с пол оборота. Все вроде бы нормально, посторонних шумов нет, не троит, едет хорошо. Но остался один вопрос, встретились клапана с поршнями или нет. Мастер уверил, что нет. По его словам, при перескоке на 2 зуба такого не случается. Но сомнения у меня остались.
Но это еще не все. За пару дней до этого возникла ситуация, что пришлось тормозить в пол. Асфальт был сухой, температура около 16 градусов, скорость в районе 50. Сработала АБС и машину повело, остановился в паре сантиметров от впереди остановившейся машины. Это меня насторожило. Нашел закрытую площадку и решил проверить тормоза. При обычном торможении все нормально, но при резком сразу срабатывает АБС и машину малость ведет. И это при скорости 50-60 км/ч. А так как я был у официалов решил заодно разобраться и с тормозами. Для начала отключили АБС. В результате испытаний выяснилось, что заднее правое колесо вообще не тормозит. Подняли машину на подъемник и вот

Двигатель состоит из многих частей и узлов, которые постоянно трутся внутри. Новый обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, значит, мотор исправен и детали внутри работают хорошо.

Однако если начинают проявляться различные ненормальные стуки, особенно похожие на лязг металла, то тут стоит задуматься. Причин для громкой работы много, это и износ, не правильная эксплуатация, а также поломки.

Причины

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.

Например, у вас агрегат оборотистый, а вы выбрали с характеристиками для менее оборотистых типов, смазка будет проходить не так эффективно, а поэтому – здравствуй шум.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор "дизелит, посмотрите видео познавательно.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Что делать если застучал именно коленвал?

Что будут делать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вытащат коленвал.

3) Дальше уже по сложности процесса – если этот КВ еще годен (не сильные задиры в шейках), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критические он идет на свалку, а вы покупаете новый, вместе с новыми вкладышами.

Процесс очень трудоемкий, требует квалифицированного мастера, иначе есть шанс, что подобное повториться. Не экономьте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните – если стук металлический и очень сильный это очень плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Доброй вечер!
Недавно достался мне за бесценок 190 2 литра бенз ке джеттроник 90года на механике
начал его перегонять и на пол пути без всяких предшествующих симтномов появился стук спереди-я б сказал что типо обломило клапан и в открытом положении его заклинило и он начал долбился об поршень(яркий металлический звон),я сразу выжал сцепление и на обочину,внешне все цело,НО,открыв крышку маслянной заливной говрловины обнаружил там очень густой беловатый пар\дым!?Под сапуном с клапанной крышки все в масле. О_о Дотащили машину до дома на привязке(аккум в 0 сел),пробую стартером завести-дергается и прокручивает грубо говоря на 1 см иобратно и все(назад не пробовал пока крутить за ремень),аккум свежий поставил!
Суть вопроса-что произошло на вскидку?
Я просто сейчас заболел хорошенько и перед вскрытием хотелось бы узнать чего там можно ожидать
З,Ы,цепь на месте,не тянется,не болтается итд
По возможности объяснять все на пальцах=)

W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп

Здравствуйте. KE-Jetronic здесь точно не причем.
Переношу в Ремонт и обслуживание.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

если в дебри не лезть,я бы скинул клапанную крышку,поглядел что там хотя бы!
и не в коем случае не крутить стартером мотор и не пытаться заводить,крутить только ключом за гайку шкива коленвала,по часовой стрелке!
это для начала!
если не крутится и стопориться,то уже дело не очень!
у меня когда распредвал на ходу сломался,я тоже долго заводил,пытался поехать дальше ,а потом попал на не слабый ремонт))

Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

ну стартером я попробовал на 1 сек 1 раз !а что там страшного может быть?
Просто у меня походу двиган клинит в определенном положении

W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп

просто если загнуло или сломало клапан допустим,он разобьет поршень когда крутите стартер!это к примеру,вариантов много что будет)))
проверить клапана можно измерив компрессию,но как ее измерить если двиг клинит!
как вариант снять ГБЦ,я бы так поступил и поглядеть что там на самом деле!

да кстати,сразу не прочитал,белый дым,стук,клин мотора,скорей всего провернуло вкладыши коленвала!
другу перебрали движку,точно такие же симптомы были!

окей а чем снимать гбц-ключи там какие-то особенные?а что за вкладыши-те которые вокруг колеса? как они проворачиваются(все время сам гвоорю но толком не понимаю что это-тоесть вкладыш прокрутился со своего упора но как это связано с клином и маслом?или я чето не понимаю?

W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

вкладыши которые подшипники коленвала,это в нутрях мотора))
когда происходит масляное голодание,они нагреваются и прикипают к коленвалу,далее клин мотора,дымок из горловины масло заливной!
понять это можно сняв поддон,он же картер двигателя!

вкладыши которые подшипники коленвала,это в нутрях мотора))
когда происходит масляное голодание,они нагреваются и прикипают к коленвалу,далее клин мотора,дымок из горловины масло заливной!
понять это можно сняв поддон,он же картер двигателя!

W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп

в случае клина из за провернутых вкладышей,они прикипают к блоку и коленвалу,сам лично отбивал их кувалдой от блока двигателя!как сваркой привариваются!)))

Таааааакс,чую будет весело. Тоесть у меня заклинило 2 подшипника коленвала,загонять машину на эстокаду,снимать картер,откручивать задние части шатунов,чтобы отсоеденить шатуны от колена не попутав вкладыши шатунные,снимать потом уже колено итд. а есть схема моего двигла?по идее еще ж коробку снимать надо и моховик,так?

И еще вопрос-если таки завтра проверну в обратную сторону двиган немного (ключем за шкив малым усилием аккуратно)и потом опять вперед до упора то значит просто чтото екнулось в бошке или что?

И таки какой нужен ключ для головы Мурза-читал что вроде 12 гранник на 10 чтоли иль на 12

W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп

против часовой стрелки лучше не стоит крутить,не рекомендуется!
коробку надо будет от стыковать от двигателя!
но сначала глянуть сняв поддон,может там все в порядке,вкладыши на месте,а просто отвалилась тарелка клапана и уперлась на поршень,вот и не идет дальше,вариантов опять же много,на расстоянии трудно сказать что там,это все только догадки!
а кстати в разделе на этом форуме можно скачать много книг,там есть много информации по двигателю этому,будет представление получше о нем,да и собрать поможет двигатель!
а что бы снять ГБЦ нужна бита звездочка на 12
как то так,будут вопросы пиши,мотор прост как на мопеде))))
сам в первый раз тоже боялся,а потом уже по памяти делал все!

Таааааакс,чую будет весело. Тоесть у меня заклинило 2 подшипника коленвала,загонять машину на эстокаду,снимать картер,откручивать задние части шатунов,чтобы отсоеденить шатуны от колена не попутав вкладыши шатунные,снимать потом уже колено итд. а есть схема моего двигла?по идее еще ж коробку снимать надо и моховик,так?

И еще вопрос-если таки завтра проверну в обратную сторону двиган немного (ключем за шкив малым усилием аккуратно)и потом опять вперед до упора то значит просто чтото екнулось в бошке или что?
И таки какой нужен ключ для головы Мурза-читал что вроде 12 гранник на 10 чтоли иль на 12

Если движке действительно хана на ремонте не заморачивайся все равно он будет шляпный запчасти если оригинал брать в трубу вылетишь..заказывай двигун в москве лучше у Шереметьева Алексея я заказал 12рублей отдал с навесным вместе движка в идеале не нарадуюсь правда без документов сейчас они не нужны при оформлении.

230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.

против часовой стрелки лучше не стоит крутить,не рекомендуется!
коробку надо будет от стыковать от двигателя!
но сначала глянуть сняв поддон,может там все в порядке,вкладыши на месте,а просто отвалилась тарелка клапана и уперлась на поршень,вот и не идет дальше,вариантов опять же много,на расстоянии трудно сказать что там,это все только догадки!
а кстати в разделе на этом форуме можно скачать много книг,там есть много информации по двигателю этому,будет представление получше о нем,да и собрать поможет двигатель!
а что бы снять ГБЦ нужна бита звездочка на 12
как то так,будут вопросы пиши,мотор прост как на мопеде))))
сам в первый раз тоже боялся,а потом уже по памяти делал все!

Ну моторов я не боюсь особо,просто денег вообще нету-)у меня основная машина Альмера 05 года-там токо 2 недели назад менял колпаки маслосъемные,кольца-думал все -хватит морозить свой зад,но понимаю что не тут то было=)))))
Терь по сути-так,биток на 12 есть(после транспортера с гольфодвигом остался)
щас почитаю про вкладыши
Мне как раз и нужны пока догадки-когда много идей-есть из чего выбирать-)
А реально ли дабы не сбивать метки просто открутить бошку и поднять за заднюю часть и посмореть не вывалится ли что или цепь наверну?

W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп

Если движке действительно хана на ремонте не заморачивайся все равно он будет шляпный запчасти если оригинал брать в трубу вылетишь..заказывай двигун в москве лучше у Шереметьева Алексея я заказал 12рублей отдал с навесным вместе движка в идеале не нарадуюсь правда без документов сейчас они не нужны при оформлении.

Спасибо-запомню на будущее-)а по сути я просто хочу узнать -если обломило\загнуло или еще че с клапаном то выклячнку клапан тут у кого и заменю а если че серьезнее то просто продам как есть и все-)

W202 С240 V6 97год Двиг 112 АКПП
W123 2.0 KE 87год мкпп

ещё один полезный совет-купи контрактный мотор с проверкой.бюджет ремонта твоего перевалит за 15 влегкую

W124 102982 716.217 black(кожа-рожа) гиг-3 . J5LS январь5.1-41= launch 23.08.09 дпкв\дд\дпдз-бош,дз-газ\дтож-мерс\форсы-107 \ МЗ\ДАД\ лямбда\ дф нет и не будет
теперь ещё
mitsubishi outlander 2013my 2.0 CVT

Если застучал двигатель в автомобиле, не каждый сразу понимает, что это значит. Важно понять причины подобной неисправности, оценить условия, в которых она возникла, последствия, к которым она может привести, если ничего не предпринимать. Поэтому автовладельцу нужно знать, что делать, если подобная неприятность произошла.

Что представляет собой стук в двигателе

Зачастую появившийся стук свидетельствует о том, что в области сопряжения конкретных элементов существенно увеличились зазоры между деталями. Если системы смазки и охлаждения работают бесперебойно, шумы и стуки появляются в случае зазоров, которые в среднем увеличены вдвое и даже более от допустимых характеристик. Сила стука непосредственно зависит от увеличения зазора.

Это значит, что стук в двигателе — удары деталей друг от друга, а нагрузка в месте контакта намного увеличивается. В этом случае значительно ускорится износ запчастей.

Внимание!
На скорость износа будет влиять величина зазора, материал узлов и деталей, нагрузки, эффективность смазки и ряд иных факторов. Поэтому одни узлы могут пройти десятки тысяч километров при наличии стука без серьезных последствий, а другие — выходят из строя через несколько километров пробега.

В некоторых случаях силовой агрегат стучит даже при нормальных зазорах и если детали изношены не серьезно.

Почему может стучать двигатель: причины

Во время использования ТС стук в двигателе может усиливаться неравномерно — быстро или медленно. Причины возникновения неисправности:

детонация и большие нагрузки на двигатель;
перекосы детали внутри мотора;
заклинивание отдельных элементов;
потеря свойств моторного масла.

Если износились элементы ГРМ, изготовленные из твердого материала, мотор может долго стучать одинаково, без изменений. В случае износа мягких деталей, работающих совместно с компонентами из более твердого материала, посторонний звук начнет заметно усиливаться.

На холостых оборотах

Если стучит двигатель на холостых оборотах, этот звук не опасен, но его природу все равно надо выяснить. На холостом ходу шум возникает из-за:

задевания шкива генератора или помпы;
вибрации кожуха ГРМ или защиты двигателя;
наличия шестеренчатой передачи;
открутившегося шкива коленчатого вала.

Ситуация ухудшается при появлении трещины в маховике машины с АКПП. Возможен вариант, когда ослабевает крепление звездочек распределительного вала, также на холостом ходу шум появляется из-за ослабшей на шпонке шестерни коленвала.

На горячую

Появление стука при использовании ДВС возможно из-за критического уменьшения рабочих зазоров между элементами внутри мотора. Пока он холодный, масло в нем густое, а металл изделий не расширяется. Но по мере увеличения температуры двигателя масло становится жидким, а из-за зазора между изношенными элементами появляется стук.

Двигатель на горячую стучит из-за:

Нехватки масла. В этом случае пары, которые трутся друг о друга, будут работать без смазки, что приводит к их преждевременному износу и появлению стука.
Коленчатого вала и его вкладышей. Последние изготавливаются из более мягкого металла, чем коленвал, поэтому из-за нарушения смазывания поверхности или срока использования изнашиваются. При этом они могут повернуться и стучать.
Клапана. Основная причина — износ рокера клапана. Возможно, забился масляный клапан распределительного вала.
Гидрокомпенсаторов. Зачастую стук появляется в результате низкого уровня масла или недостаточного его давления. Также не исключается и их износ.
Фазовозвращателей. В ДВС с приводом ременного или цепного типа, пробег которого превышает 150-200 тыс. км, внутренние детали изнашиваются. Иногда происходит коксование масляных каналов.
Поршней и стенок цилиндров. Геометрия поршней нарушается по мере износа силового агрегата. Также возможно повреждение колец поршня и его пальца.
Подшипника и коленвала. Износ происходит естественным образом, но возможна и неправильная установка при проведении ремонта.
Детонации. Симптомы — глухие взрывы в цилиндрах ДВС, которые возникают из-за резкого воспламенения топлива.

На холодную

Может возникнуть ситуация, когда холодный двигатель после запуска начал работать с небольшим стуком, который пропал после прогревания.

Внимание!
Причин этого может быть много, но это не страшно. Ездить при такой неисправности можно, но ДВС надо всегда предварительно прогревать.

По какой причине на холодную шумит ДВС, а шум пропадает после прогревания — частый вопрос автовладельцев. Это связано с естественным износом запчастей. После прогревания они расширяются и их зазоры становятся нормальными.

Без масла

Еще одна причина, по которой стучит при запуске ДВС — поломка в системе смазки. Из-за слабой производительности масляного насоса, нехватки масла и закупоривания каналов загрязняющими компонентами масло не успевает своевременно попасть на все трущиеся поверхности, поэтому и слышен посторонний звук.

Из-за сложностей с системой смазки масло не попадает в гидрокомпенсаторы, а без него их работа сопровождается шумом.

После замены масла

Если при наличии постороннего звука ДВС начинает громче работать м дымить, причина может быть в масле:

его нехватке;
низком качестве;
загрязнении;
попадании в него антифриза;
износе или повреждении масляного насоса;
высокой вязкости.

Что делать, если застучал двигатель на ходу

Если начал стучать силовой агрегат, нужно найти причину и устранить ее. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к специалистам.

Внимание!
В некоторых случаях водитель решает, что проблема кроется в двигателе, поэтому отдает свое авто на капремонт. Но может оказаться, что причина не в этом.

Когда посторонний звук обнаружился в дороге, продолжать движение не стоит, поскольку велика вероятность печального исхода. Лучше доехать до ближайшего СТО и обратиться к специалистам. Но если шум не усиливается и прослушивается в гидрокомпенсаторе, ГРМ или ТНВД, можно продолжать путь.

Двигатель может стучать по разным причинам, устранить которые несложно, главное — правильно определить их. Если самостоятельно это сделать не удается, стоит обратиться к профессионалам.

Читайте также: