Замер компрессии субару импреза

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сама методика вроде понятна, а вот детали - немного озадачен:

1. как отключить бензонасос, или просто скинуть шланг?
2. сколько крутить стартером?
3. какое давление будет нормой?

1 - скинуть разъемы с форсунок и обязательно скинуть разъемы с модулей зажигания.
1бис - педаль газа в пол
2 - пока не прекратят расти показания
3 - зависит от степени сжатия и фаз ГРМ на ХХ.

разбег по цилиндрам в пределах 0,5 кг (с учетом точности прибора и методики измерения), абсолютная цифра - 14 - 14,5 - 14 - 14
мотор EJ-15, полагаю что для него это норма
обнаружил две убитые свечи и один бронепровод :( видимо они и были виновниками плохого запуска и периодической колбасни в движении, вечерком проверю.

а вот и фото свечей :(
временно поставил на их место такие-же живые, а на место живых - новые BKR5E-11 (не платина)

кстати, а зачем "газ в пол"?

Миниатюры

для того что бы камера сгорания быстрей наполнялась воздухом. и копрессия в 14 мне кажется это много.

да это временно, до покупки нового бронепровода, не хочется новую свечу убивать - там на наконечнике дорога едва ли не оплавилась :)

для того что бы камера сгорания быстрей наполнялась воздухом. и копрессия в 14 мне кажется это много.

а сколько должно быть?

в любом случае, разбег минимален, поэтому я спокоен :)

Правая на снимке свеча похоже была недокрученной. Прорыв газов перегревают свечу и убивает свечной наконечник.

не согласен - при недокручивании свечи - на кольце, обычно, имеют место характерные следы копчености, не думаю. что ее перед фотографированием протирали, а вот хреновый ВВ вполне мог дать ей перегрев. причем именно на наконечнике. а заодно уж и сам прогрелся до оплавления.

хреновый ВВ вполне мог дать ей перегрев. причем именно на наконечнике. а заодно уж и сам прогрелся до оплавления.

14 очков на 152 двиге, ни многа ли япона-мать в книжки 13 писала на новом!! нагар нагар на поршнях если верить компрессометру.

Наконечник был убит на левой свече (2-й цилиндр), правая вполне могла стоять на его месте в прошлом, может от этого и дорожка. По поводу недокрута - вполне возможно, так как зимой имелись проблемы с запуском и количество циклов "выкрутил - просушил - закрутил" было достаточно большим :)

да наконечник не оплавился, это я так образно сказал, просто имеется достаточно крупная и отчетливая "дорожка"

2 Alex3007
а разве при нагаре компрессия увеличивается ? я думал, что наоборот уменьшается из-за ухудшения контакта между поршнем (кольцом) и стенкой цилиндра.

так все-таки делать раскоксовку или пока не стоит.

блин, чего-то у меня сегодня цитирование не работает :((

свечи, конечно, убого выглядят. зазор с такого ракурса не виден, но если он гораздо больше 1,1 начнет шить в самом тонком месте.
с раскоксовкой торопиться не следует.
новые провода и свечи для начала.
кстати, свечные колодца с уплотнителями? масло там есть?

Прежде, чем принимать решение о необходимости "раскоксовки оппозита", логи снимите.

На ползуба-зуб раньше установленный распредвал поднимет показания компрессомера на единицу. И к книжкам не следует относиться, как к библии. Указанные в них цифру - ориентир для вдумчивых.

ничуть - тут все просто - плохой контакт - выше нагрев, выше нагрев - хуже контакт и т.д. до взаимоубиваемости свечи и провода.
Автору
С раскоксовкой не спеши, у тебя падения тяги не было, детонация имеет место быть? если было, то Саша прав (как обычно) - снимай логи. если нет, то меняй провод, дозамени свечи и ездий - не загоняйся.

свечи, конечно, убого выглядят. зазор с такого ракурса не виден, но если он гораздо больше 1,1 начнет шить в самом тонком месте.
с раскоксовкой торопиться не следует.
новые провода и свечи для начала.
кстати, свечные колодца с уплотнителями? масло там есть?

Зазор - в норме, 1,1 мм. Колодцы - сухие, немного сочится из-под крышки.

Прежде, чем принимать решение о необходимости "раскоксовки оппозита", логи снимите.

Понятно, буду искать адаптер :)

По детонации - даже не знаю как она выглядит (в смысле звучит)
Падения тяги, как таковой нет, есть ее постоянный недостаток (но это уже сам виноват, надо было двушку брать :) )
Где-то в течении месяца наблюдались такие явления:
а) внезапно возникающая "колбасня" во время движения, причем обороты не плавали
б) хлопки в глушителе
в) затрудненный холодный пуск

Эти же явления наблюдались и зимой, полностью устранились после замены одного бронепровода.

на данный момент остановился на том, что заменил все свечи (поставил простые), убитый бронепровод, почистил БДЗ и КХХ и озадачился поиском адаптера для снятия лога.

по результатам тестового заезда (около 40км в разных режимах) проблемы а) и б) не проявились, в) вроде тоже ушла но это будет видно только завтра утром.

грязи в БДЗ было столько (накопилась за полгода), что стал задумываться о полной очистке впуска и клапанов, но это уже после снятия логов.

Subaru XV (Субару XV) с 2011 года (с учетом обновления 2015 года выпуска), руководство по эксплуатации

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система питания и управления двигателя
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая коробка передач
Вариатор
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
Электросхемы
Толковый словарь

Небольшая японская компания решила расширить свой модельный ряд за счет нового компакт-кроссовера. Так, в 2011 году врамках автосалона во Франкфурте был представлен SubaruXV (СубаруXV)— полноприводный компактный кроссовер.

Модель получилась яркой, а учитывая ее геометрические характеристики, еще и резвой. Габариты SubaruXV составляют 4450×1780×1615мм. Несмотря на небольшие размеры, дорожный просвет у автомобиля немаленький— 220мм. Колесная база XV— ни много ни мало 2635мм, благодаря чему конструкторам удалось создать очень просторный и одновременно уютный салон. Багажник нового кроссовера Subaru внушительных размеров, его объем— 1270л.

Интерьер XV такой же спартанский, как и у других автомобилей модельного ряда. Однако простота исполнения заключает всебе продуманный и интуитивно понятный функционал: любой сможет разобраться в управлении той же климатической системой, не прибегая к заводскому мануалу по эксплуатации. Тем не менее без новшеств не обошлось. Например, под козырьком над центральной консолью появился многофункциональный LCD-дисплей с навигацией.
Что всегда радует во всех автомобилях Subaru, так это посадка водителя и отличная эргономика. И Subaru XV не исключение: не важно какой у водителя рост и вес— любой сможет отрегулировать сиденье под себя.
Во всех комплектациях XV представлена только с симметричным полным приводом, дисковыми тормозами на всех колесах имощным пакетом систем безопасности, таких как ABS, система распределения тормозных усилий и система динамической стабилизации VDC.

Внимание:
После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, он становится очень горячим. Соблюдать осторожность, чтобы не обжечься в процессе проверки компрессии.
1. После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры, выключить зажигание.
2. Убедиться в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
3. Извлечь предохранитель топливного насоса из блока предохранителей моторного отсека.

Версия с двумя распределительными валами (DOHC)
11. Вращая коленчатый вал двигателя стартером, считать значение компрессии после того, как стрелка компрессометра стабилизируется.
Примечание:
Выполнить не менее двух измерений на каждом цилиндре, чтобы подтвердить правильность измерений.
Если измеренное значение компрессии не соответствует норме, проверить и отрегулировать поршни, клапаны и цилиндры.
Компрессия (при полностью открытой дроссельной заслонке):
Номинальное значение:
- Модель с двигателем EJ204: 1100-1300 кПа (11,22-13,26 кг/см²).
- Модель с двигателем EJ253: 1020-1275 кПа (10,4-13,0 кг/см²).
- Модель с двигателем EJ255: 981-1177 кПа (10-12 кг/см²).
Разница между цилиндрами: 49 кПа (0.5 кг/см²) или менее.
12. После проверки установить снятые детали на свои места в последовательности, обратной снятию.

1. Перед проверкой холостых оборотов, проверить следующее:
- Убедиться, что фильтрующий элемент воздушного фильтра не засорен, выставлен правильный угол опережения зажигания, свечи зажигания в хорошем состоянии, а шланги правильно присоединены.
- Убедиться, что контрольная лампа обнаружения неисправности двигателя не горит.
2. Прогреть двигатель.
3. Считать частоту вращения двигателя на холостых оборотах при помощи Subaru Select Monitor.
4. Проверить холостые обороты при отсутствии нагрузки (фары, вентилятор отопителя, подогрев заднего стекла, вентилятор радиатора, кондиционер и т.д. выключены).
Холостые обороты (без нагрузки, трансмиссия в нейтральном положении, в диапазоне “P” или “N”):
Модель с двигателем EJ204: 650 ± 50 об/мин.
Модели с двигателями EJ253 и EJ255: 750 ± 100 об/мин.
5. Проверить холостые обороты при нагрузке (включите кондиционер и дайте компрессору поработать не менее одной минуты перед проведением измерений).
Холостые обороты (кондиционер включен, трансмиссия в нейтральном положении, в диапазоне “P” или “N”):
Модель с двигателем EJ204: 800 ± 50 об/мин.
Модели с двигателем EJ253 и EJ255: 800 ± 100 об/мин.
Примечание:
Холостые обороты не регулируются вручную, поскольку подлежат автоматической регулировке.
Если частота вращения на холостом ходу не соответствует норме, необходимо выполнить диагностику электронной системы управления двигателем.

Версия с одним распределительным валом (SOHC)
Внимание:
Если моторное масло пролилось на выхлопной трубопровод, вытереть его тканью во избежание возникновения дыма или даже возгорания.
Примечание:
Проверка зазора в клапанах должна производиться на холодном двигателе.
1. Поднять Проверка компрессии на подъемнике.
2. Снять защитный поддон моторного отсека.
3. Опустить Проверка компрессии.
4. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

10. С помощью комплекта плоских щупов (А) измерить зазор в клапанах первого цилиндра.
Примечание:
Вставлять плоский щуп как можно ближе к горизонтальному положению относительно стержня клапана.
Для измерения зазоров в выпускных клапанах необходимо поднять Проверка компрессии.
Если измеренные значения не соответствуют норме, нужно переписать эти значения, чтобы отрегулировать позже.

Примечание:
Удалить хомут ПВХ-шланга (А), поместив его выступающую часть в обжимные клещи (18353AA000), как показано на рисунке, и разблокировав хомут.

3. При проверке цилиндров №2 и №4:
- Снять левую крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).
- Отсоединить разъем (А) от датчика положения левого выпускного распределительного вала и разъем (В) от электромагнитного клапана подачи масла на левый выпускной фазовращатель.

- Удалить зажимы (А) и отвернуть болт (В) крепления жгута проводов двигателя и электропроводки датчика уровня масла к левой крышке коромысел.

4. Провернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы круглые метки на зубчатых шкивах коленчатого вала установились в указанное на рисунке положение.
Примечание:
Проворачивать шкив коленчатого вала гнездовым ключом.

Измерение зазоров в выпускном клапане первого цилиндра и впускном клапане четвертого цилиндра
5. С помощью набора плоских щупов (А) измерить зазоры во впускных и выпускных клапанах.
Примечание:
Вставлять плоский щуп как можно ближе к горизонтальному положению относительно стержня клапана.
Для измерения зазоров в выпускных клапанах необходимо поднять Проверка компрессии.
Если измеренные значения не соответствуют норме, нужно переписать эти значения, чтобы отрегулировать позже.

Момент затяжки: 6.4 Н·м.
Регулировка зазора в клапанах
Версия с одним распределительным валом (SOHC)
Внимание:
Если моторное масло пролилось на выхлопной трубопровод, вытереть его тканью во избежание возникновения дыма или даже возгорания.
Примечание:
Регулировка зазора в клапанах должна производиться на холодном двигателе.
1. Поместить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) хода сжатия, вращая шкив коленчатого вала по часовой стрелке гнездовым ключом.
Примечание:
Когда метка в виде стрелки (А) на зубчатом шкиве левого распределительного вала указывает вверх, поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ) хода сжатия.

2. Отрегулировать зазоры в клапанах первого цилиндра:
- Ослабить гайку и винт коромысла клапана.
- Поместить в зазор плоский щуп подходящей толщины.
- Установив требуемый зазор клапана, затянуть регулировочный винт коромысла.
- Еще раз проверив зазор, затянуть контргайку коромысла клапана.
Примечание:
Вставлять плоский щуп как можно ближе к горизонтальному положению относительно стержня клапана.
Для регулировки зазоров в выпускных клапанах необходимо поднять Проверка компрессии.

5. Подобрать толкатель клапана подходящей толщины, используя измеренные значения зазора и толщины толкателя клапана. Установить подобранный толкатель клапана.
Примечание:
Использовать новый толкатель клапана.
Впускной клапан:
S=(V+T) – 0.19 мм
Выпускной клапан:
S=(V+T) – 0.35 мм
где:
S – требуемая толщина толкателя клапана
V – измеренный зазор в клапане
T – толщина используемого толкателя клапана
6. Установить распределительный вал (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).
7. Установить зубчатый шкив распределительного вала (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).
8. Установить ремень привода газораспределительного механизма (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).
9. Снова измерить зазоры в клапанах. Если полученные значения не соответствуют регулировочным, повторить регулировку с самого начала.
Примечание:
Зазоры в клапанах (регулировочные значения):
- Впускные клапаны: 0.19±0.02 мм.
- Выпускные клапаны: 0.35±0.02 мм.
10. После регулировки установить все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Subaru Impreza WRX STI , техобслуживание Subaru Impreza WRX STI , обслуживание двигателя Subaru Impreza WRX STI , ремонт Subaru Impreza WRX STI , запчасти Subaru Impreza WRX STI , моменты затяжки Subaru Impreza WRX STI , каталог запчастей Subaru Impreza WRX STI , техническое обслуживание Subaru Impreza , техобслуживание Subaru Impreza , обслуживание двигателя Subaru Impreza , ремонт Subaru Impreza , запчасти Subaru Impreza , моменты затяжки Subaru Impreza , каталог запчастей Subaru Impreza

2. Технические операции на автомобиле

После прогрева двигатель становится очень горячим. Будьте осторожны, чтобы не обжечься во время проведения измерений.

1. После прогрева двигателя, переведите выключатель зажигания в положение OFF.

2. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

3. Снимите давление в топливной системе.

4. Снимите все свечи зажигания.

5. Полностью откройте дроссельную заслонку.

6. Проверьте электродвигатель стартера на предмет работоспособности и удовлетворительности параметров.

7. Плотно прижмите манометр к отверстию свечи зажигания.

При использовании ввинчивающегося манометра, винтовая часть должна быть длиной менее 18 мм.

8. Прокрутите двигатель при помощи стартера и считайте максимальное значение на манометре после того, как стрелка успокоится.

9. Выполните как минимум два измерения на цилиндр, чтобы убедиться в корректности значений.

Компрессия (при полностью открытой дроссельной заслонке):

Модель с двигателем 1,5 L и 2,0 L: 1100 — 1300 кПа.

Модель с двигателем 2,5 L: 981 — 1177 кПа.

Разница между цилиндрами: 49 кПа или менее.

10. После проверки установите соответствующие детали в порядке, обратном порядку снятия.

Проверка оборотов холостого хода

1. Перед проверкой холостых оборотов, проверьте следующие позиции:

1). Убедитесь, что фильтрующий элемент воздушного фильтра не забит, выставлен правильный угол опережения зажигания, свечи зажигания в хорошем состоянии, а шланги правильно присоединены.

2). Убедитесь, что контрольная лампа обнаружения неисправности двигателя не горит.

2. Прогрейте двигатель.

3. Считайте частоту вращения двигателя на холостых оборотах при помощи Subaru Select Monitor.

4. Проверьте холостые обороты при отсутствии нагрузки (фары, вентилятор отопителя, подогрев заднего стекла, вентилятор радиатора, кондиционер и т.д. выключены).

Холостые обороты (без нагрузки, трансмиссия в нейтральном положении, в диапазоне “P” или “N”):

Модель с двигателем 1,5 L и 2,0 L: 650 ± 50 об/мин.

Модель с двигателем 2,5 L: 750 ± 100 об/мин.

5. Проверьте холостые обороты при нагрузке (включите кондиционер и дайте компрессору поработать не менее одной минуты перед проведением измерений).

Холостые обороты (кондиционер включен, трансмиссия в нейтральном положении, в диапазоне “P” или “N”):

Модель с двигателем 1,5 L и 2,0 L:

775 ± 50 об/мин (при низкой нагрузке компрессора);

850 ± 50 об/мин (при высокой нагрузке компрессора);

Модель с двигателем 2,5 L: 800 ± 100 об/мин.

Холостые обороты не регулируются вручную, поскольку подлежат автоматической регулировке.

Проверка угла опережения зажигания

Проверка с использованием SUBARU SELECT MONITOR

1. Перед проверкой угла опережения зажигания, проверьте следующие позиции:

1). Убедитесь, что фильтрующий элемент воздушного фильтра не забит, свечи зажигания в хорошем состоянии, а шланги правильно присоединены.

2). Убедитесь, что контрольная лампа обнаружения неисправности двигателя не горит.

2. Прогрейте двигатель.

3. Считайте данные угла опережения зажигания при помощи Subaru Select Monitor.

Угол опережения зажигания (до ВМТ / об/мин):

Модель с двигателем 1,5 L и 2,0 L: 15 ° ± 10 °/650.

Модель с двигателем 2,5 L: 12 ° ± 10 °/750.

Если угол опережения зажигания не соответствует норме, проверьте систему управления зажиганием. Обратитесь к разделу “Система управления двигателем”.

Проверка с использованием стробоскопа

1. Перед проверкой угла опережения зажигания, проверьте следующие позиции:

2). Убедитесь, что контрольная лампа обнаружения неисправности двигателя не горит.

2. Прогрейте двигатель.

3. Остановите двигатель и переведите выключатель зажигания в положение OFF.

4. Снимите воздухозаборный короб.

5. Отсоедините разъем от датчика массового расхода воздуха и температуры впускаемого воздуха.

6. Снимите корпус воздушного фильтра и фильтрующий элемент.

7. Подключите стробоскоп к силовому проводу катушки зажигания №1.

8. Подключите разъемы корпуса воздушного фильтра, фильтрующего элемента и датчика массового расхода и температуры впускаемого воздуха.

9. Запустите двигатель, поверните стробоскоп в сторону шкива коленчатого вала и проверьте угол опережения зажигания при помощи индикатора на шкиве коленчатого вала.

Угол опережения зажигания (до ВМТ / об/мин):

Модель с двигателем 1,5 L и 2,0 L: 15 ° ± 10 °/650.

Модель с двигателем 2,5 L: 12 ° ± 10 °/750.

Проверка разрежения во впускном коллекторе

1. Прогрейте двигатель.

2. Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора и установите манометр.

3. Оставьте двигатель на холостых оборотах и проверьте показания манометра.

По наблюдениям за движением стрелки манометра можно диагностировать внутреннее состояние двигателя, как описано ниже.

Давление разрежения (на холостых оборотах, кондиционер выключен):

Модель с двигателем 1,5 L и 2,0 L: менее – 60,0 кПа.

Модель с двигателем 2,5 L: менее – 70,6 кПа.

Проверка давления моторного масла

1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.

2. Снимите датчик давления масла.

3. Подключите шланг манометра к блоку цилиндров.

4. Присоедините провод массы к аккумулятору.

6. После измерения давления масла, установите датчик давления масла.

5. Запустите двигатель и измерьте давление масла.

98 кПа или более при 600 об/мин.

294 кПа или более при 6000 об/мин.

Проверка давления топлива

Перед снятием манометра, снимите давление в топливной системе.

Следите за тем, чтобы не пролить топливо.

Топливо, вытекающее из шлангов, соберите в емкость или при помощи тряпки.

Если давление топлива выходит за пределы номинальных значений, проверьте или замените топливный насос и магистраль подачи топлива.

1. Снимите давление в топливной системе.

2. Отсоедините шланг подачи топлива от регулятора давления и подключите манометр.

3. Установите предохранитель топливного насоса в главный блок предохранителей.

4. Запустите двигатель.

5. После прогрева двигателя, измерьте давление топлива.

При работе на больших высотах, манометр фиксирует значения на 10 — 20 кПа выше номинальных.

Модель с двигателем 1,5 L и 2,0 L: 338 — 348 кПа.

Модель с двигателем 2,5 L: 230 — 260 кПа.

Проверка клапанного зазора

Проверка и регулировка клапанного зазора должна выполняться на холодном двигателе.

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините провод массы от аккумулятора.

3. Снимите воздухозаборный короб.

4. Отверните болт, который крепит правую крышку ремня ГРМ.

5. Поднимите автомобиль на подъемнике.

6. Снимите нижний кожух.

7. Отверните оставшиеся болты, которые крепят правую крышку ремня ГРМ, а затем снимите крышку ремня ГРМ.

8. Опустите автомобиль.

9. Затем проверьте цилиндры №1 и №3:

1). Снимите корпус воздушного фильтра.

2). Отсоедините разъем от катушки зажигания.

3). Снимите катушку зажигания.

4). Поместите под автомобиль подходящую емкость.

5). Отсоедините шланг вентиляции картера от правой клапанной крышки.

6). Отверните болты и снимите левую клапанную крышку.

10. Затем проверьте цилиндры №2 и №4

1). Отсоедините провод от аккумулятора, а затем снимите аккумулятор и кронштейн аккумулятора.

2). Отсоедините разъем от катушки зажигания.

3). Снимите катушку зажигания.

4). Поместите под автомобиль подходящую емкость.

5). Отсоедините шланг вентиляции картера от левой клапанной крышки.

6). Отверните болты и снимите правую клапанную крышку.

11. Проверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, пока стрелка на звездочке распределительного вала не встанет в положение, показанное на рисунке.

Проверните шкив коленчатого вала при помощи торцового ключа.

12. Измерьте зазоры впускного клапана цилиндра №1 и выпускного клапана цилиндра №3 при помощи щупа толщины (A).

Вставляйте щуп толщины как можно ближе к горизонтальному положению относительно толкателя клапана.

Поднимите автомобиль на подъемнике и измерьте зазоры выпускных клапанов.

Если измеренное значение выходит за пределы значений, установленных для проверки, запишите измеренное значение, чтобы отрегулировать зазор в дальнейшем.

Клапанный зазор (значение для проверки):

Впускной: 0,20 ± 0,04 мм.

Выпускной: 0,35 ± 0,05 мм.

13. При необходимости отрегулируйте клапанный зазор.

14. Далее проверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, а затем снова измерьте клапанный зазор.

1). Установите круглую отметку и стрелку на звездочке распределительного вала в положение, показанное на рисунке, и измерьте клапанные зазоры выпускного клапана цилиндра №2 и впускного клапана цилиндра №3.

2). Установите круглую отметку и стрелку на звездочке распределительного вала в положение, показанное на рисунке, и измерьте клапанные зазоры впускного клапана цилиндра №2 и выпускного клапана цилиндра №4.

3). Установите круглую отметку и стрелку на звездочке распределительного вала в положение, показанное на рисунке, и измерьте клапанные зазоры выпускного клапана цилиндра №1 и впускного клапана цилиндра №4.

15. После проверки установите соответствующие детали в порядке, обратном порядку снятия.

Установите новую прокладку клапанной крышки.

Регулировка клапанного зазора

Регулировка клапанного зазора должна выполняться на холодном двигателе.

1. Измерьте все клапанные зазоры.

После измерения запишите значение каждого клапанного зазора.

2. Снимите распределительный вал.

3. Снимите толкатель клапана.

4. Измерьте толщину толкателя клапана при помощи микрометра.

5. Основываясь на измеренном значении клапанного зазора и толщине толкателя клапана, выберите толкатель клапана нужной толщины и установите его.

Используйте новый толкатель клапана.

Впускной клапан: S = (V + T) – 0,19 мм.

Выпускной клапан: S = (V + T) – 0,35 мм.

S: Требуемая толщина толкателя клапана.

V: Измеренный клапанный зазор.

T: Толщина используемого толкателя клапана.

6. Установите распределительный вал.

7. Установите звездочку распределительного вала.

8. Установите ремень ГРМ.

9. После этого еще раз измерьте клапанные зазоры всех клапанов. Если клапанные зазоры не соответствуют значениям, установленным для регулировки, повторите процедуру снова, начиная с первого шага.

Клапанный зазор (значение для регулировки):

Впускной: 0,20 ± 0,01 мм.

Выпускной: 0,35 ± 0,02 мм.

10. После проведения измерений установите соответствующие детали в порядке, обратном порядку снятия.

Сегодня замерял компрессию на своем EJ206, получилось 10,0 - 10,0 - 10,3 - 10,1. Расстроился, даже для моей низкой степени сжатия это мало. При замере скидывал фишки с форсунок и отсоединял провода от катушек, замеры делал при полностью открытом дросселе.
Пришел домой, скачал книжку по Субару - там написано, что для замера компрессии надо выкручивать все свечи (я выкручивал по очереди замера и потом вкручивал на место). Сильно ли влияет на показания компрессометра, что не были выкручены все свечи?

Наводил в гараже порядок, наконец-то нашел компрессометр :)
Турбину менять надо, решил посмотреть состояние ЦПГ - стоит ли обходиться только заменой впускного коллектора или сразу заодно двигу вытаскивать и капиталить (меняю VF26 на VF33 - там помимо турбы надо менять патрубки, подходящие к холодной части, вход и выход более широкие). Если вытаскивать и капиталить, то можно на монотурбо перейти, в гараже еще VF-28 нашлась вместе с компрессометром.

маленько теории-представьте,в трех цилиндрах свечи,вы крутите чтоб замерить компрессию в четвёртом,остальные три упираются за счёт своего давления-отверстия то закрыты,воздух в цилиндрах сжимается,создавая дополнительное сопротивление и искажение на компрессометре.необходимо обеспечить свободный выход воздуха из всех цилиндров,исключая конечно тот,в котором производится измерение.так показания будут вчистовую

Думаю воздуха вроде как должно хватить через открытый дроссель и без выкрученных свечей, там ведь расход небольшой на стартовых оборотах. Если только АКБ убитая, то обороты будут малы (лишняя работа по сжатию воздуха с других цилиндрах), компрессия будет ниже (воздух будет успевать утекать через кольца).
Завтра пойду еще раз попробую замериться ради интереса. Жаль подсобрать надо будет обратно все ради прогрева ДВС.

По опыту ремонта атмосферников - это уже давно как капиталка, но у меня особых симптомов капиталки нет, даже постукивает не сильно, и то на холодную зимой. Хотелось бы что на холодную быстрее бы схватывало, иногда крутить долго приходится в сравнении со вторым автомобилем в семье (Пыж).
В книжке про Субару написано, что минимум для EJ206 - это 10 атм., номинал около 12.

При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
- двигатель должен быть "теплым" (70-90 градусов). Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен. Иногда при замере компрессии используют пускозарядное устройство.

Читайте также: