Заклинило коробку передач на матизе

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Всем добрый день. У меня сегодня случилась такая проблема. При переключении скоростей, неожиданно раздался щелчок в коробке передач, и уже больше ничего переключить не смогла. Оказалось, коробку заклинило на первой скорости, соответственно смогла доехать до ближайшей СТО на скорости примерно 20 км/ч. Рычаг коробки свободно передвигается вперед-назад, и совсем не двигается поперек коробки, в нейтраль тоже сбросить не могу. На СТО загнали на вышку, но ничего вразумительного не сказали, посоветовали не тратить время на разбор коробки и везти к официальным дилерам. Завтра повезу в сервисный центр. Подскажите, у кого-нить была подобная проблема и сколько пришлось выложить за ремонт?? Заранее спасибо.

Самого интересует данный вопрос, недавно читал об этом, что у мазизов существует болезнь первой передачи.

Да нее, дело не в болезни первой скорости, эт у меня так случайно совпало, что именно на 1ой заклинило, т.к. переключала с 1ой на 2ую, если б в этом момент переключала с 3ей на 4ую. заклинило бы в 3ей. В общем в сервисный центр съездила, вынесли вердикт: Порвался трос переключения КПП, стоит от 1800 до 2200 (оригинал), плюс за услуги 500р. В общем ничего страшного. За 20 минут устранили. Приезжают с такими проблемами, и на 3-ей, и даже на 4ой заклинившей)

у меня плохо переключались 1я и 2я скорость не могла нормально включить в итоге оказалось тросик кулисы. они два идут от рычага один красный другой черный смотря у кого какая модель года выпуска, вот их я поменяла и все сново как помаслу переключается, тросы стоят 1600, обзвоните все магазины, прсото в некотрых магазинах они стоят до 2500 тыс рублей, вымагательство

Не только с 1-й на 2-ю, а все скорости на любой машине рекомендуется переключать с небольшой задержкой в нейтральном положении.

Не совсем так. Необходима небольшая задержка в нейтральном положении. Просто обычно люди сразу втыкают скорость, а надо совсем немного задержать. Это конечно же не я придумал, так советуют профи.

У меня сегодня на матизе вообще заклинило на задней скорости! Буксировали меня,а я сцепление выжимал. Завтра на СТО загоню. Не знаю что скажут. Или может задом кататься? :-)

24 июля договорились с моим другом, что он поедет ко мне, дабы отдохнуть и доделать пару совместных дел. Так как он прежде никогда у меня не гостил, дорогу естественно он не знал. Мы договорились, что я его встречу у Макдака в Балашихе (на горьковке), ну и парой мы поедем в Монино. Однако всё оказалось не так просто, я выехал к нему на встречу и проехав не так много, около 5 км произошел этот инцедент.
В Купавне есть камера слежения скорости, на взгляд многих бывалых едь ты под ней не больше 80 и она тебя не сфоткает, настроена она так. Однако какой-нибудь законопослушный и умный, задерживающий весь поток обязательно найдется. Ну и как только проехали под камерой на 55км/ч, а также заметив достаточное пространство по правой полосе, я спрыгнул на 3 передачу и пошел слипстримом на обгон. Обгоняя впереди идущую машину и уже идя на 4 скорости, маневрировал в правый ряд и хотел уже переключиться на 5ую, что я и попытался сделать, но рычаг переключения будто бы сорвался. Я вновь попытался включить 5, но ничего не получилось. Решил притормозить и встать к обочине, разобраться. После остановки я обнаружил, что рычаг ходит только по оси включения 3ей и 4ой передачи, нейтраль не включается и другие скорости не включаются. Позвонил другу Женьку и предупредил о случившемся, он вскоре подъехал и мы начали чесать репу. Решили вдвоем на аварийке доехать до ближайшего разворота, регулируемого светофором, и следовать в Монино. Раньше я трогался конечно со 2ой передачи, особенно в пробках, но чтобы с 3ей, пробовал я это впервые. Но как оказалось, пусть это не просто, однако вполне возможно. Так мы доковыляли до моего гаража. По дороге я позвонил другу-механику, который дал 90%, что это возможно выскочили или заели шестерни и до них надо добраться и выровнять.
25 июля, часа так в 3 дня мы отправились в гараж, дабы заняться и устранить данную проблему. Для начала мы сняли воздушный патрубок, соединяющий корпус воздушного фильтра и дроссельный узел. Затем сняли аккумуляторную батарею, отключили сигнализацию, поскольку она начинала пищать при снятии аккума, а также сняли опору аккумуляторной батареи. Затем мы отсоединили пальцы тросов (это цифра 1 на крайнем рисунке ниже), шайбы (цифра 2), троса выбора и переключения передач (цифра 3), а также Е-образные фиксаторы (цифра 4). Труднее всего было снять фиксаторы. Затем мы начали отсоединять тросы от кронштейна крепления тросов, чтобы был доступ к машинке, которую тоже предстояло проверить и снять. Однако пока мы пытались отсоединить троса от кронштейна, мы заметили, что левый трос (см. рисунок крайний нижний) удлинился или вылез из своего кожуха. Потянув за него обнаружилось, что порвался именно трос выбора передач, а не ранее нами предполагаемая проблема. Далее была проверена сама машинка и найдена нейтраль. Мы с другом поехали по ближайшим автомагазинам в поисках этого троса, но не нашли. Решили с Женьком отложить ремонт на следующий день и принялись за полную помывку и чистку моего Моти и его Мегана. Вечером зайдя в интернет трос был найден. Оригинальный стоил 2тыс. — 2.3 тыс. руб., а не оригинальный примерно 700 руб. Позвонив в самый ближний магазин находящийся ко мне, я узнал, что у них есть такой трос в наличии по стоимости 2100. Окончательный ремонт был отложен, поскольку нужно было уезжать, надеюсь, что вернувшись 3 августа, приведу своего Бесёнка в надлежащий вид.

Используя приспособление для крепления коробки передач DW 220—010А, закрепите коробку передач на стенде.

Рис. 4.53. Расположение гайки (1) крепления включателя фонаря заднего хода (2) и болта (3) крепления шестерни (4) привода спидометра

Рис. 4.55. Снятие кожуха переключения передач в сборе: 1 — болты; 2 — блокирующий болт переключения; 3 — кожух переключения передач в сборе; 4 — прокладка

Выверните болты 1 ( рис. 4.56) и, используя резиновый молоток, снимите боковую крышку 2. Очистите остатки герметика с боковой крышки и картера коробки передач.

Снимите направляющий шарик вилки переключения пятой передачи, упорное кольцо и упорное кольцо пятой передачи первичного вала в следующем порядке:

Рис. 4.57. Выворачивание пробки (1) вилки переключения пятой передачи и стопорных колец вилки переключения пятой передачи (2) и пятой передачи (3)

Переключите вилку на пятую передачу и зубилом и молотком снимите палец вилки 1 ( рис. 4.58) переключения пятой передачи.

Потяните и снимите вместе вилку пятой передачи первичного вала и ступицу синхронизатора в сборе 1 ( рис. 4.59). Снимите муфту, сухарь и пружину со ступицы синхронизатора в сборе.

Потяните и снимите вместе шестерню пятой передачи, волновую пружину и зубчатое кольцо синхронизатора 1 ( рис. 4.60). Снимите подшипник пятой передачи.

Рис. 4.61. Использование отвертки (1) для сцепления шестерен первой и третьей передач и расположение гайки (2) крепления шестерни пятой передачи вторичного вала

Переключите кулачок переключения, используя отвертку 1 ( рис. 4.61) для сцепления шестерен первой и третьей передач или второй и четвертой передач, отверните начеканенную гайку 2 и снимите шестерню 1 ( рис. 4.62) пятой передачи вторичного вала.

Выверните винты 1 ( рис. 4.63) и снимите боковую крышку 2 и регулировочную прокладку подшипника вторичного вала.

Рис. 4.64. Расположение пробок, пружин и шариков переключения пятой-задней передач (1), третьей-четвертой передач (2) и первой-второй передач (3)

Имеется разница между пружиной вала переключения пятой—задней передач и другими пружинами. Чтобы отделить эту пружину, при установке отметьте ее.

Толкните шестерню задней передачи по направлению к внутреннему картеру; вытягивая вал, снимите шестерню задней передачи и вал 1 ( рис. 4.68). Снимите шестерню задней передачи с вала.

Рис. 4.70. Направление снятия зубчатого механизма и вала переключения первой-второй передач в сборе (1)

Снимите зубчатый механизм и вал переключения в сборе 1 ( рис. 4.70). Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья шестерен вторичного вала и зубчатого колеса дифференциала. Снимите вал первой-второй передач в сборе с зубчатого механизма.

Рис. 4.72. Расположение болтов (1 и 3) крепления пластины (2) с канавкой для стока масла и масляной пластины (4) и бокового сальника дифференциала (5)

Рис. 4.73. Расположение болтов (1) крепления левой крышки (2) картера, уплотнительного кольца (3) и пробки (4) для измерения уровня масла

- используя молоток и съемник подшипника DW 09940—53111 снимите внешнюю обойму подшипника вторичного вала.

Измерьте зазор между муфтой синхронизатора и вилкой переключения передач ( рис. 4.75). Номинальное значение зазора между муфтой синхронизатора и вилкой переключения передач 0,2—0,6 мм, предельно допустимое значение — 1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимое значение, замените вилку переключения.

Смажьте рабочие кромки сальников и инструментом DW 09943—78210, установите сальник первичного вала с правой стороны картера коробки передач, и инструментом DW 09913—76010, установите сальник дифференциала.

- установите пробку для измерения уровня масла вместе со стальной прокладкой и затяните ее моментом 36—54 Н·м.

Установите крышку картера коробки передач с левой стороны и закрепите болтами, затянув их моментом 8—12 Н·м.

С правой стороны коробки передач установите дифференциал в сборе. Если поверхность зубчатого кольца ниже, чем поверхность правой стороны картера коробки передач, значит, зубчатое кольцо установлено правильно.

Нажмите и установите зубчатый механизм, совмещая первичный вал и вторичный вал с отверстиями. Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья шестерни вторичного вала и зубчатого колеса дифференциала.

Установите вал переключения шестерни задней передачи. Совместите отметку отверстия болта вала задней передачи с выступающей частью с правой стороны картера коробки передач.

Установите шарик и пружину вала переключения третьей—четвертой передач. Затяните пробку моментом 10—16 Н·м.

Установите шарик и пружину вала переключения пятой—задней передач. Затяните пробку моментом 10—16 Н·м.

Установите левую сторону картера коробки передач на правую сторону картера коробки передач. Затяните болты моментом 15—22 Н·м.

Используя инструмент DW 09940—53111, установите внешнюю обойму подшипника вторичного вала. Вращая вторичный вал, проверьте на надлежащую установку подшипника и внешней обоймы подшипника.

Рис. 4.76. Использование линейки (1) и щупа для измерения зазора между поверхностью картера коробки передач (3) и внешней обоймой подшипника (2)

- используя линейку и щуп, измерьте зазор между поверхностью картера коробки передач и внешней обоймой подшипника ( рис. 4.76);

Толщина регулировочной прокладки в зависимости от измеренной величины зазора между поверхностью картера коробки передач и внешней обоймой подшипника приведена в табл. 4.7.

Установите боковую крышку кожуха и закрепите ее новыми болтами, затянув их моментом 6—7 Н·м. Установите шестерню пятой передачи вторичного вала, при этом обработанная выступающая сторона должна быть направлена к боковой крышке картера.

Используя отвертку, переключите вилку переключения на пятую и третью передачу или на вторую и четвертую передачу, затем наверните гайку шестерни пятой передачи вторичного вала и затяните ее моментом 60—80 Н·м. Молотком и зубилом зачеканьте гайку.

Установите подшипник пятой передачи первичного вала и шестерню пятой передачи/ зубчатое кольцо синхронизатора в следующем порядке:

- установите шестерню пятой передачи, волновую пружину и зубчатое кольцо синхронизатора, совмещая канавку для масла и отметку на первичном валу.

Рис. 4.77. Установка ступицы синхронизатора пятой передачи: 1 — пружина; 2 — сухарь синхронизатора; 3 — ступица; 4 — муфта; А и В — выступание пружины и сухаря синхронизатора

- установите сухарь 2 синхронизатора. В случае сборки муфты синхронизатора и ступицы, необходимо соблюдение условия А = В;

- расположите скошенный паз муфты по направлению к внутренней стороне и установите ступицу в муфту 4.

Установите вилку переключения пятой передачи и ступицу синхронизатора в сборе на первичный вал. Расположите наиболее выпуклую сторону ступицы по направлению к внутренней стороне и совместите сухарь синхронизатора и канавку ступицы с отметкой на первичном вале.

Надавите вилку переключения по направлению к шестерне пятой передачи и установите палец вилки переключения пятой передачи (см. рис. 4.58). Используйте только новые пальцы вилки переключения.

Установите упорное кольцо шестерни пятой передачи первичного вала, упорное кольцо вилки переключения пятой передачи и направляющий шарик в следующем порядке:

Установите механизм управления переключением передач и закрепите болтами, затянув их моментом 18—28 Н·м.

Установите крепление коробки передач и закрепите болтами и гайкой, затянув их моментом 55—65 Н·м ( рис. 4.78).

Выверните болт блокировки переключения. Обязательно отверните болт блокировки переключения. В противном случае механизм управления переключением передач нельзя снять.

Рис. 4.38. Расположение болта (1) крепления механизма переключением передач в сборе (2) и прокладки (3)

Убедитесь, что рычаг переключения передач в нейтральном положении. Выверните болты 1 ( рис. 4.38) и снимите механизм переключением передач в сборе 2 и прокладку 3.

Рис. 4.39. Использование выколотки и молотка для снятия пальца рычага (1), рычага переключения (2) и пыльника (3)

Рис. 4.40. Расположение направляющего болта (1) и направление снятия вала выбора/переключения передач (2)

Рис. 4.42. Места проверки на отсутствие износа или повреждений кулачка переключения пятой/ задней передач (1), пластины (2) блокировки переключения, рычага выбора/переключения передач (3) и вала выбора/переключения передач (4)

Проверьте на отсутствие износа или повреждений кулачок переключения пятой/задней передач 1 ( рис. 4.42).

Установку механизма управления переключением коробки передач проводите в последовательности, обратной снятию.

Установите механизм управления переключением передач и рычаг выбора передач и затяните болты моментом 18—28 Н·м.

Рис. 4.43. Снятие шестерни привода спидометра в сборе: 1 — гайка; 2 — трос; 3 — болт; 4 — шестерня привода спидометра в сборе

Снимите уплотняющую втулку 1 ( рис. 4.45) троса спидометра и извлеките трос спидометра из панели инструментов.

Рис. 4.46. Снятие пальца (1) шестерни привода и места проверки уплотнительного кольца (2) и зубьев шестерни привода (3)

Установите шестерню привода спидометра в картере коробки передач. Затяните болт шестерни привода спидометра моментом 4—7 Н·м.

Рис. 4.47. Элементы управлением переключения передач: 1 — ручка рычага переключения передач; 2 — кронштейн троса переключения передач; 3 — трос выбора передач; 4 — трос переключения передач; 5 — коромысло переключения передач; 6 — рычаг переключения передач; 7 — направляющий кронштейн рычага переключения передач

Рис. 4.48. Отсоединение тросов выбора и переключения передач от рычага: 1 — зажим троса; 2 — серьга; 3 — Е-образный фиксатор троса выбора передач; 4 — трос выбора передач; 5 — палец троса переключения передач; 6 — Е-образный фиксатор троса переключения передач; 7 — трос переключения передач

Рис. 4.50. Подсоединение троса переключения передач к рычагу: 1 — серьга троса выбора передач; 2 — зажим; 3 — отвертка, установленная в регулировочное отверстие рычага выбора передач

- закрепите трос управления выбора передач к кронштейну рычага переключения передач Е-образным фиксатором;

- вставьте отвертку в регулировочное отверстие рычага выбора передач для предотвращения перемещения рычага переключения передач в нейтральном положении 3.

Вряд ли кто-то осмелится сказать, что автомобиль является простым устройством. Он состоит из множества узлов, систем, агрегатов и деталей.

К числу основных систем справедливо относится коробка передач. Она необходима для того, чтобы передавать крутящий момент от двигателя на ведущие колёса, обеспечивая тем самым движение.

АКПП и МКПП по уровню распространения уже примерно равные. Поэтому два типа коробок одинаково часто встречаются на современных автомобилях.

КПП имеет склонность к возникновению разного рода неисправностей. Иногда случается так, что коробку заклинивает. Некоторые автомобилисты в панике не знают, как правильно поступить в такой ситуации.

Причины заклинивания

На вопрос о том, может ли в действительности коробка передач заклинить, ответ будет утвердительным и однозначным. Да, такое произойти может. Причём это далеко не самое редкое явление.

Изучая причины, то есть ситуации, почему вдруг на машине заклинило с виду исправную коробку передач, следует разделить их на 2 группы. Причины будут разными в зависимости от того, является коробка механической или автоматической.

Начнём с МКПП. Это многокомпонентный узел, где потенциально любая деталь может стать причиной заклинивания. Она ломается и стопорит перемещение колёс.

Клин бывает 2 типов. Это полный и частичный, на включённой скорости.

В первом случае коробка полностью перестаёт работать. Во втором можно продолжить движение, но только на той передаче, которая сейчас активна.

Если говорить о причинах полного заклинивания, здесь выделяют несколько вероятных факторов.

Разрушились шестерни. Обычно такое возникает, если водитель слишком резко и агрессивно меняет передачи. Новички не полностью выжимают сцепление, равно его отпускают. Как результат, наносится сильный удар по шестерням. Из-за этого ломаются и откалываются зубья, попадают в полости между другими звеньями, что и ведёт к заклиниванию. Даже отвалившийся болт может спровоцировать разрушение шестерней КПП.
Заклинило подшипник. Такое происходит в том случае, когда в подшипнике отсутствует достаточное количество смазки, либо смазочный материал был подобран неправильно во время ремонта. Подшипник начнёт постепенно греться, и это приведёт к блокировке.
Повреждается вал. Один из валов вполне может лопнуть, если очень неаккуратно работать с переключателем КПП. Есть водители, которые часто тормозят с помощью пониженной передачи, спускаясь с подъёма. Идёт сильная нагрузка, и вал лопается. Ещё такое может произойти, если включить пониженную передачу, двигаясь на большой скорости. Мощный удар сгибает или ломает вал.

Потенциальных причин полного заклинивания достаточно много. Но все они основаны на шестернях. Если между ними не окажется никаких посторонних твёрдых предметов, ничего с коробкой не произойдёт.

Ещё водители интересуются, может ли заклинить автомобильная автоматическая коробка при включённой передаче. Да, такое также происходит иногда.

Подобное явление автомобилисты и опытные механики связывают со следующими возможными причинами:

Произошло очень резкое включение передачи. Скорее неоднократное и часто повторяющееся. Как итог, рычаг просто вышел из паза ползуна, заклинил фиксатор.
Из-за повышенной нагрузки повредилась вилка включения коробки.
Возник перекос вала, что обусловлено износом подшипника.

Потенциально причины одни и те же, либо близки друг к другу.

Заклинивание АКПП

Конструктивно механическая и автоматическая коробка имеют не так много общего. Потому и причины заклинивания в случае с АКПП несколько иные.

В автомате содержится ещё больше компонентов, включая датчики и различную электронику.

Полное заклинивание АКПП возможно лишь в том случае, если активируется защита электронного блока.

Когда в коробке автомат выходит из строя один из ключевых компонентов, ЭБУ это фиксирует, считает угрозой. Чтобы предотвратить дальнейшие поломки, электроника блокирует работу трансмиссии.

Нельзя исключать и ситуации с заклиниванием на передаче, что в случае с АКПП также возможно. Здесь можно выделить несколько потенциальных причин:

Износилась кулиса автомата. В первых АКПП, устанавливаемых на автомобили, селектор и трансмиссия связывались между собой с помощью кулисы, то есть механическим способом. Во время эксплуатации кулиса могла износиться и выйти из строя. Как результат, движение селектора АКПП заметно усложнялось, рычаг блокировался.
Пониженное давление в масляной системе. Здесь мы говорим про гидротрансформатор, где используется гидравлический насос. Если он выйдет из строя, либо уровень масла опустится до критичного, параллельно упадёт и давление внутри системы. Потому у АКПП будет недостаточно ресурсов для сжатия пакета фрикционов. Коробку заклинит, и машина не сможет тронуться.
Вышли из строя датчики. Автомобиль с АКПП, двигаясь на определённой передаче, может столкнуться с ситуацией, когда ломается и перестаёт работать один из датчиков. Он не передаёт в блок управления сигналы, электроника АКПП не реагирует на скорость авто. В итоге передачи дальше переключаться не могут. Коробку клинит.

Это наиболее вероятные причины того, почему АКПП может заклинить.

Если выходит из строя электронный блок, либо его компоненты, автомат начинает функционировать в аварийном режиме. С полной блокировкой можно столкнуться лишь при серьёзных механических повреждениях. А это не самое распространённое явление среди авто с АКПП, за которыми правильно ухаживают и грамотно эксплуатируют.

Если на авто полностью заклинило коробку переключения передач, ситуация для водителя не самая приятная.

Но всё же следует понять, что делать, когда на автомобиле заклинило коробку передач и как выйти из сложившейся ситуации.

Единственным правильным решением будет доставить машину в автосервис. При отсутствии опыта ремонта КПП браться за восстановление работоспособности не рекомендуется.

На этот счёт можно дать несколько основных рекомендаций:

При заклинивании следует постараться остановиться в безопасном месте.
Если проблема возникла на дороге, и рычаг при этом заклинило, переключение скоростей коробки передач уже невозможно, выставите на дороге знак аварийной остановке, включите аварийный сигнал.
Для машин с передним приводом лучше обратиться в службу эвакуации.
Если у авто задний привод, его можно попробовать отбуксировать. Но предварительно разблокируются ведущие колёса.
Для разблокировки приподнимается передняя часть авто, откручиваются болты карданного вала от заднего моста.
Тем самым мост отключается от неисправной МКПП. Кардан надёжно подвешивается, и можно начинать буксировку.

Уже в условиях автосервиса проводятся все необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Рекомендуется слить масло, и проверить наличие в картере следов металлической стружки. Если отпала какая-то деталь, и разрушились шестерни, стружка обязательно будет.

Увы, но провести экспресс ремонт для МКПП, когда в пути заклинило коробку передач, практически невозможно.

Как решить проблему заклинивания на передаче

Предположим, у водителя во время движения коробку заклинило на определённой передаче. Допустим, на третьей. Это не обязательно должна быть 3 скорость.

В этой ситуации обычно действуют по 2 возможным сценариям:

Для начала можно попробовать решить проблему на месте. Тут есть смысл заглушить мотор, снова его запустить и ещё раз попробовать переместить селектор.
Если ничего не помогает и не получается, на единственной рабочей передаче попытаться добраться до ближайшего СТО или до гаража.

Касательно ситуаций с заклиниванием на передаче эксперты и бывалые автомобилисты дают несколько рекомендаций.

Тут стоит придерживаться таких правил:

аккуратно двигайтесь на активной передаче, стараясь соблюдать минимальную скорость;
держитесь машину ближе к обочине, чтобы не блокировать движение;
ехать следует с включённой аварийкой;
можете попросить взять вас на буксир, при этом зафиксировав педаль сцепления, чтобы двигатель не тормозил авто.

Буксировка возможна вне зависимости от того, какой привод предусмотрен на автомобиле.

Что же касается ситуаций с автоматической коробкой, то здесь всё очевидно и однозначно. Вызывайте эвакуатор, отдавая предпочтение методу полной погрузки.

Движение на АКПП при заклинивании коробки на передаче запрещено. Планетарный редуктор просто не выдержит такую нагрузку.

Игнорируя эти рекомендации, можно увеличить итоговую стоимость ремонта коробки в несколько раз. Либо вовсе привести к тому, что придётся устанавливать новую КПП. И тут не сложно представить, о каких суммах идёт речь.

Клин коробок передач явление не самое редко. Но и нельзя сказать, что подобное происходит регулярно. Даже зная причины заклинивания, в 99% случаев решить проблему на месте не получится. Здесь требуется специальное оборудование, набор инструментов. Большинство неисправностей коробки в результате заклинивания решаются только путём её предварительного демонтажа и разборки. То есть отремонтировать узел без снятия КПП вряд ли получится.

Читайте также: