Заклинил шкив генератора приора

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Долгое время генераторы, установленные на ДВС, обходились обычными шкивами, которые жестко связывали приводной ремень и вал генератора. Со временем автопроизводители начали применять инерционные шкивы генераторов, оснащенные обгонной муфтой. Давайте разберемся с тем, зачем шкивам понадобилась обгонная муфта и во что обойдется ее замена в случае поломки.

Для сглаживания инерции

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Приводимые ремнем детали, раскрутившись, из-за инерции не способны вращаться синхронно с угловой скоростью коленвала. То есть, валы приводимого навесного оборудования то отстают от скорости вращения коленвала, то опережают ее. Добавим сюда же режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, откуда возникает проскальзывание и рывки, из-за которых приводной ремень растягивается, изнашивается и, наконец, разрывается окончательно. Разумеется, посторонние рывки на себе испытывает и ремень ГРМ, и цепь ГРМ (в зависимости от того, какой привод используется). Правда, эти приводные механизмы гораздо прочнее и более выносливы. Все-таки, они призваны жестко связывать коленвал и распредвалы ДВС. Однако инженеры посчитали, что и их не мешает защитить от посторонних импульсов, генерируемых асинхронно вращающимися валами (и шкивами) навесного оборудования.

Тем более что с ходом времени автомобили обрастали новым дополнительным оборудованием. Необходимо учесть, что привод новых агрегатов доверили ремню генератора и, кроме того, увеличилось количество бортовых потребителей электроэнергии, из-за которых сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. Когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней генератора. Разумеется, происходившее никого не устраивало. В качестве решения проблемы был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.

Преимущества обгонной муфты

Ресурс ремней генераторов действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.

Последствия поломки обгонной муфты

По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить на шкив защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.

Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.

Цена вопроса


На выходных завел машинку с автозапуска. Минут через 5 вышел из дома и уже в подъезде почуял запах какой-то гари. Чем ниже спускался по этажам к выходной двери-тем сильней был запах. Вышел на улицу (машина стояла рядом с подъездом в специальном кармане)-запах еще сильней. Странно. Двигатель запущен. Никаких посторонних звуков. Захожу со стороны багажника-запаха нет. Чую неладное. Сажусь в авто и смотрю бортовое напряжение — 11.8В. Плюсом мигает лампа аккумулятора (типа, ток возбуждения в обмотке ротора максимален). Открыл капот и понял, что запах исходил со стороны генератора. Приплыли…
Было воскресенье. Заехал в один сервис. Как узнали, что у меня авто с кондиционером, так сразу отказались, мотивируя тем, что банально не успеют все сделать до конца дня. А вечером мне нужно уже было уезжать в Москву. Забежал в магазин при том сервисе. Магазин достаточно большой. Один из самых больших в нашем городе. Но из мощных ВАЗовских генераторов у них был только один — Прамо-Электро на 115А. К слову, калиновский генератор. Пришлось взять его, потому что выбора все-равно не было, а ездить по городу и искать что-то другое уже не было возможности.
Заехал в другой сервис и, что удивительно, меня там сразу приняли. Автоэлектрик оказался свободен. Я вздохнул с облегчением.
Через 2.5 часа все было готово. Генератор я уже менял на 65 тысячах пробега в июле 13 года. Причем при аналогичных обстоятельствах. То есть мне нужно было срочно куда-то ехать и у меня пропала зарядка. Заскочил на ближайший авторынок, купил то, что было и сразу на местный же автосервис. В тот раз я купил генератор АТЭ-1 НА 100А. Таким образом, хватило его на два с половиной года и 76 000 пробега.


Виновник моих проблем. С обмоткой ротора все в порядке. Диодный мост жив. Щеточный узел также в порядке. Запах горелого исходит от обмотки статора. Все три обмотки прозваниваются между собой почти в ноль, то есть они целы. И не прозваниваются на массу, что хорошо. Предварительный диагноз: межвитковое замыкание в обмотке статора. Проверяю следующим образом. Концы всех обмоток отсоединяю от диодного моста и они висят в воздухе. На щетки непосредственно подаю +12В и рукой кручу шкив генератора. Сам по себе шкив крутится очень легко, но вот после подачи +12В на щетки ротора, шкив начинает крутиться тяжело. Рукой очень хорошо чувствуется тормозной момент генератора. А это значит, что в обмотке статора при вращении ротора, в обмотке которого протекает ток возбуждения, также возникает электрический ток, который и создает тормозной момент. А этого у исправного генератора быть никак не может, поскольку выводы всех обмоток висят в воздухе и генератор работает в режиме холостого хода. Таким образом диагноз полностью подтверждается-межвитковое замыкание в обмотке статора. Да и при прокручивании ротора от руки слышно попискивание подшипника. То есть генератор можно смело выбрасывать, т.к стоимость ремонта (перемотка обмотки статора+замена подшипников) скорее всего будет неадекватной и сравнима со стоимостью нового генератора.

В общем, эталоном надежности я этот генератор не назову. А вот новенький Прамо-Электро:


Заодно прикупил к калино-разъему фишку. От чего она-не знаю. Подобрал методом тыка на витрине. В разъеме 2 контакта: L и W-он же DF (монитор нагрузки). Так вот необходимо подключить только L. С этим контактом необходимо подружить любым способом штатную фишку, которая уходит на панель приборов.

Генератор с виду выглядит достаточно серьезно. Придраться особо не к чему. Но меня слегка расстроило, что у него диодный мост припаян к выводам обмоток. То есть так просто, как на десяточных генераторах, его уже не заменить. Только снимать гену. Да и сам мост попробуй еще найди. Скорее всего в случае чего -тьфу 3 раза- его придется заказывать непосредственно на заводе-изготовителе. И крышка у этого генератора крепится на 3 гайках на 8. Снимается легко. По сути это плюс по сравнению с защелками десяточных генераторов.


А вот гена уже установлен на авто:


Завели. На холодную напруга 13.9В на аккумуляторе. Пока поездил по городу и прогрел подкапотное пространство, напруга проседала до 13.3В. Решил, что как только приеду в Москву, на следующий день вечером сразу выброшу штатный регулятор напряжения и прикручу к новому генератору уже установленный ТОРН.
Сказано-сделано. Уже будучи в столице снимаю регулятор напряжения. Вот, что там за зверь:


Такой же шлак, как и все штатные регуляторы напряжения. Если зимой напруга проседает до 13.3В, причем без всяких там обогревов, то что будет летом?
Итак, того зверька необходимо переделать под регулятор Адамчука, он же ТОРН. Суть в том, что ТОРНу нужны только щетки и более ничего. Таким образом перекусываем тоководные пластины, соединяющие щетки с платой регулятора. То есть отделяем щеточный узел от самого регулятора.


Необходимо нарушить гальваническую связь щеток с регулятором, то есть перекусить 2 токовода, показанных желтыми стрелками. Это первый и второй токовод. Кстати, при демонтаже данного регулятора есть один нюанс. Сам регулятор одевается на шпильки и крепится 2 гайками на 8. Но есть и еще одна точка крепления, которая находится аккурат под двухконтактным разъемом-там маленький винтик с головкой под шлиц. И сверху его совершенно не видно. Необходимо шлицевой отверткой как-то нащупать его под разъемом и открутить. Это самое сложное. Если это делать с ямы, то, возможно, такой проблемы не будет.

Вот регулятор с уже перекушенными щеточными тоководами:


Первый токовод перекусил, а второй аккуратно отодрал от ножки регулятора напряжения. Но все сделал таким образом, что оба токовода можно легко восстановить пайкой, если что.

Ну и припаял диод параллельно щеткам с проводами:



Собрал, завел двиг-зарядка 15.1В :) По мере прогрева уменьшается. Уже хотел закрывать капот, как услышал какой-то шепот. Прислушался, а это мой кальциевый аккумулятор шепчет: СПАСИБО.
P.S. сразу после появления возбуждения немного посвистел ремень генератора. Сильно тянуть я его не стал, а просто воспользовался средством для натяжения ремней от HI-Gear. Замечательная штука. Побрызгал на шкив коленвала, на ролик и на шкив генератора. Завел-и никакого свиста.

Снимаем генератор с машины. Для этого достаточно открутить болт нижнего уха и регулировочный болт верхнего уха. Несём на верстак.


Первичный осмотр не показал сильно разбитых подшипников, но маленький люфт всё же присутствовал. Заранее владельцем приоры был куплен комплект из двух подшипников генератора.

Снимаем шкив и задний пластмассовый кожух. Для снятия шкива используем родной ремень генератора на удавку. Так проще открутить и закрутить гайку крепления шкива.


Осматриваем визуально(пока) все элементы на предмет прогара, перетёртостей и копоти. Мне не понравился проводок от конденсатора. Изоляция на нём сплавилась. Или перетёрлась. При сборке я его заизолировал изолентой.


Щёточный узел с регулятором напряжения новый. К нему вопросов нет. А, вот медные токосъёмники не ахти. Прозвонка, регулятора напряжения и диодного моста, аномалий не выявила. Всё в рабочем состоянии.

Теперь дело за подшипниками. Кстати замене подлежит и пластмассовая опорная втулка заднего подшипника ротора, которая располагается в задней крышке.


Разбираем генератор полностью. Вынимаем обмотку и половиним крышки.

Сами подшипники с ротора лучше снимать нормальными съёмниками.


Правда у меня вышел казус, который доставил мне немало хлопот. Не по причине моей криворукости, а по причине моей кривоглазости. Отечественный производитель изготовил вал ротора из настолько сырого металла, что при процессе выпрессовки переднего подшипника, я не увидел что под действием штока съёмника, вал ротора — просто развальцовывается… как пластилин.

А там резьбовая часть на которую сажается шкив и затягивается гайка. Резьба М14, шаг резьбы 1. Ругался я на себя долго…

Ну да ладно. Вторая беда в том, что из набора новых подшипников — задний подошёл, а передний оказался больше, чем старый.



Звонок владельцу и к вечеру у меня нужный подшипник. Съездил в специализированный магазин и на счастье там оказалась в наличии нужная мне плашка.

Напрессовываем новые подшипники.


Осталось отремонтировать развальцованный вал с резьбой. Обточил по окружности. И нарезал новую резьбу.



После чего шкив встал как там и был. Затянул гайку.


Остаётся посатвить генератор на место. Проверить напряжение на АКБ, завести и проверить напряжение на АКБ уже с работающим генератором. В нашем случае зарядка есть, всё работает тихо и ровно.

  • Как снять шкив с генератора?
  • Что собой представляет шкив генератора
  • Как нужно правильно снимать шкив с генератора
  • Инструменты для снятия шкива с генератора






Что собой представляет шкив генератора

Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор. Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.

По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.

Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:

— искривление по плоскости;

— слишком сильный износ центральной части;

Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:

— Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.

— Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.

— При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.

Крайне важно постоянно следить за состоянием шкива и его работой, так как его поломка может оказать крайне негативное влияние на работу авто. Если вовремя заменить шкив, то это продлит жизнь некоторым агрегатам внутри.

Как нужно правильно снимать шкив с генератора

Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.

Последовательность действий следующая:

2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.

4) Полностью выкрутите гайку, которая расположена сверху. Извлеките натяжную втулку с резьбой.

5) После этого можно переходить к нижнему креплению. Нужно полностью отвинтить гайку, которая там расположена. После этого снимите дистанционную втулку.

6) Далее вам может понадобиться помощь постороннего человека. Помощник должен придерживать генератор, а вы в это время должны достать последний крепежный болт. После этого генератор можно снимать.

7) Можно приступать к снятию самого шкива. К сожалению, для снятия поврежденного или испорченного элемента потребуются некоторые усилия, так как шкив успевает сильно прикипеть к генератору из-за окисления. Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем. Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD-40 или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости. После этого шкив должен легко сниматься.

8) Если же съемника нет, то можно прибегнуть к другому методу. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником. После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие.

9) Наденьте головку на гайку, а через отверстие первой вставьте в отверстие вала шестигранник. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.

Инструменты для снятия шкива с генератора

Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов:

Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника.

Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные. Иначе его придется менять. Когда вы начнете разбирать всю конструкцию, можете проверить и другие элементы генератора, проведите хотя бы визуальную диагностику. Возможно, вы выявите и другие поломки, что будет крайне полезно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.


Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:



5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.


7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.


9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

Замена шкива генератора


1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.


В общем месяца два назад менял подшипники в гене, но в БЖ это не занёс т.к процесс не фотографировался, и вот спустя это время снова загудели подшипники.Поездив так несколько дней я сказал "Хватит это терпеть" и погнал к другу в гараж на яму.

Нам понадобятся:
***подшипники 202 и 302(у меня лично такие, генератор БАТЭ), если незнаете какие у вас тогда сначала снимите их и идите в магаз)
***съёмник подшипников генератора
***щётки(если давно не лазили туда, или не меняли захватите заодно и их, я свои менял недавно)

Опишу процесс снятия и разборки генератора(извиняюсь за качество съёмки, снимал на телефон):

1.Снимаем минусовую клемму с АКБ
2.Снимаем контакты + и -, нам потребуется ключ на 10.


3.Ослабляем фиксатор положения генератора ключём на 13 и отворачиваем длинный болт для регулировки, он на 10


4.Снять генератор можно по разному, я лично снимаю вместе с крепежом ибо это занимает 2 минуты, там болты на 15.


5.Дальше на столе уже я снимаю само крепление с генератора, там длинный болт на 13.Снимаю вместе с крепежом потому что как раз таки этот болт и упирается в лонжерон.


6.Дальше снимаем шкиф с генератора.Там вроде головка на 22 нужна, и желательно иметь тиски.Вставляем отвёртку или что-нить другое на сквозь генератора, заблокировав тем самым шкиф от проворачивания(только аккуратно, не погните лопасти) .Т.к первые раз когда я менял подшипники генератора у нас были тиски, мы смогли отвернуть без особых трудов, сейчас тиски уже были сломаны и мы просто вставили отвёртки: один держал генератор от проворота, а я отворачивал гайку шкива.


7.Отворачиваем крестовой отвёрткой винты крепления передней и задней крышки генератора, их там четыре(Советую пшыкнуть ВД40,да вообще всё там обрызгайте весь генератор))))Ещё сделаете метки чтобы потом правильно поставить.


10.После того как сняли переднюю крышку, переверните её и положив на подшипник головку на 22 выбиваем молотком и сразу же забиваете новый подшипник через старый, делается без особых проблем, только будьте аккуратны.



11.Далее снимаем заднюю пластиковую крышку(она разжимается 3 фиксаторами), откручиваете щётки.
12.Вытаскиваете ротор(у меня выскочил без проблем)


13.Берёте съёмник и снимаете подшипник.



14.Устанавливаем новый подшипник забивая старым. Новый подшипник- сверху старый — сверху головка, и забиваете аккуратненько.


И собираете всё в обратной последовательности сначала немного перекурив )) !


Надеюсь вам это пригодится, всем спасибо за внимание! =)


Машина простояла пару дней, сегодня сел, запустил, слышу странное шуршание из-под моторного отсека, сидя в салоне. Открыл, посмотрел, вроде ничего криминального. Ну, думаю, до рабочей прогреется и пройдет. Поехал, звук усиливается, начинаю думать, что и где, доехал до магазина, не выпуская мысли, доехать до дома и спокойно начать разбираться в чем дело.

Пришел из магазина, запускаю, звук еще сильнее, и уже отчетливо слышны металлические отголоски. Душа в пятки, звук со стороны грм, думаю, что-то внутри, прям ехать страшно.

Снял защиту, думал может она что задевает. Нифига. Трогаю ремень — недотянут. Поехал купил ключ для натяжения. Подтянул. Нифига, все так же.

Звук громкий и четко понять откуда идет — не получилось.

И вот, внимательно смотрим на шкиф генератора, он крутится под углом. Люфт дикий.
Сняли гену, шкифу хана. Люфт мм 4е.



Пошел в магазин за шкифом и рем набором. Шкиф купил, а вот рем набора на 17 не было, нигде не было, все обошел, нигде нет. И спасибо огромное мастеру Михаилу из Цефея, у них в магазине их не оказалось, а он вошел в положение, подобрал все необходимое со старых генераторов, категорически отказавшись брать деньги, сэкономив мне 4к за новую гену. Есть еще добрые люди.


Не знаю, как мне повезло, что у гены открутилась гайка на шкифе гены, шкифу стало плохо, он не заклинил, подшипники остались целы, как и сама гена. А отдавать 4к за новую — удовольствие не из приятных.

Ремень, с момента покупки не менял, он в отличном состоянии. Перекинули шкиф, установили гену — идеально

Начал ехать, опять этот звук. Сказать, что я оху*л, ничего не сказать. И вот она проблема. Не знаю как называется правильно, в общем, "пыльник шкива коленвала" крепление было сломано и бился о сам шкив коленвала. Пока отогнули его, приколхозили, чтобы держался, теперь надо купить и его, но это уже совсем другая история.

То чувство, когда пыльник сказал тебе, "псс, парень, у тебя подходит к концу гена, спасай ее" и вот как после этого можно говорить, что у машины нет души)))

Шкив генератора — 130р
Ключ для натяжения ремня грм — 140р


Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.


Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.


Фиксируем маховик и откручиваем болт


Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.


Откручиваем болт крепления

После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

Читайте также: