Задняя дверь на уаз своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Уплотнители передних и задних дверей, а точнее, дверных проёмов, устанавливаются на УАЗ “Буханку” по умолчанию, то есть на заводе-изготовителе. Тут Америку не откроем, сказав, что функциональность штатной уазовской “резинки” даже в новом состоянии стремится к нулю. А уж если автомобиль эксплуатировался долгое время, наличие этой детали играет больше декоративную функцию. Поэтому тема замены уплотнителей дверей УАЗа “Буханки”, особенно в холодное время года, не теряет актуальности.

В чём проблема

Зачем нужны уплотнители дверей на “Буханке” (как и на других машинах), думаем, вполне очевидно. Обеспечивая высокую плотность стыка, этот элемент должен:

создавать дополнительную шумоизоляцию салона;
делать закрывание дверей более мягким;
защищать салон от попадания пыли, грязи, снега и воды;
при низких температурах предотвращать замерзание дверных рам.

Задача уплотнителя — обеспечить комфорт всем, кто находится внутри салона, защитить кузов и двери от внешних воздействий. Что не так с уазовскими дверными уплотнителями? Первое — материал, из которого они изготовлены. В большинстве случаев это губчатая резина, которая во время эксплуатации довольно быстро приходит в негодность, а уж перепады температур очень ей в этом способствуют.

Пористая резина крошится, быстро впитывает и долго удерживает влагу — всё это приводит к снижению её физических свойств. В результате в салон попадают осадки, пыль и грязь, кромки под резинками ржавеют, в машине холодно. Ведь гуляющие по салону сквозняки начисто выдувают тепло.

Уплотнители дверей УАЗ “Буханка”: доработка или замена

У обсуждаемой проблемы есть два пути решения. Первый — попытаться доработать штатные уплотнители путём их обработки специальными составами, подклеить резинку в местах, где она отошла от рамы. Второй вариант — замена уплотнителей дверей УАЗ “Буханка” на новые.

Надо сказать, вариант с доработкой хороших результатов не даёт. Владельцы фургона признают, что функциональность резинок, несмотря на старания, остаётся на том же уровне. То есть свои прямые функции эта деталь не выполняет. Поэтому оптимальным решением будет всё же заменить “родную” пористую резину на новую. Какие уплотнители дверей лучше поставить на УАЗ “Буханку”? Да вполне подойдёт бюджетный вариант резинок для классических моделей ВАЗ-2108 или ЗАЗ-1102. Уазовские элементы брать не стоит, они и новые не очень-то уплотняют.

Вазовские и зазовские резинки отлично подойдут на “Буханку”, поскольку имеют аналогичные посадочные размеры, правда, длина у них чуть больше необходимой. Придётся подрезать до нужного размера. Зато после их установки разницу можно сразу почувствовать при первых же холодах.

Процесс установки вазовских уплотнителей на уазовский фургон не должен вызвать сложностей:

с помощью пассатижей разогните металлический уголок на верхней части дверного разъёма, он удерживал заводской уплотнитель (если будут заусенцы, их надо срезать болгаркой);
если возраст фургона почтенный, есть вероятность, что металл будет иметь трещины, их края надо аккуратно сварить;
с нижней частью (где подножка) чуть сложнее, там часто образуется щель, которую лучше закрыть, доварив на неё оцинкованный уголок высотой 15 мм (высота уплотнителя 14 мм);

оцинкованный расширитель промажьте герметиком;
теперь можно вклеивать новые дверные уплотнители.

По факту процесс несложный и требует от автовладельца минимальных навыков, хотя для хорошего результата придётся поработать со сваркой. Для лучшей герметизации двери можно дополнительно оклеить обычными бытовыми уплотнителями на клеевой основе, продающимися в любом строительном магазине. Выглядят они вполне по-автомобильному.

Задняя дверь УАЗа Патриота дает возможность получить доступ к багажному отсеку автомобиля и попасть через него в салон. Это обязательный элемент кузова, который выполняет целый ряд функций.

Назначение и функции задней двери

Дверца багажного отсека многофункциональна. Она служит для решения сразу нескольких задач. Открыв ее, можно добраться через багажник автомобиля в кабину машины. Это является главной функцией задней двери.

Кроме основного назначения, она служит держателем запасного колеса. На заводе-изготовителе оно крепится к задней двери, увеличивая нагрузку на петли. Как следствие, в ходе эксплуатации возникают проблемы: перекос, скрип в петлях и по контуру.

Также на внутренней стороне задней двери размещается дополнительный набор инструментов, которые могут понадобиться в поездке: лопата, монтировка, топор, молот и пр.

Получается, что задняя дверь является дополнительным устройством, предусматривающим более комфортную поездку. В конструкцию дверцы входят:

2 ручки (снаружи и внутри);
замок;
петли.

Ручки служат для открывания багажника. При эксплуатации нередко возникает потребность в ремонте этих устройств.

При ремонте ручки, расположенной снаружи, нужно выполнить несколько простых действий:

извлечь обивку задней двери;
снять пленку, которая предохраняет от влаги;
отсоединить тягу замка;
снять колодки, на которые подсоединены провода подключения фонарей;
открутить с помощью гаечного ключа 2 гайки;
извлечь защитную пластину;
открутить гайки боковых креплений;
извлечь ручку для замены или ремонта.

Монтаж ручки двери производится в обратном порядке.

Снятие и регулировка замка

Багажная дверца оснащена замком, который должен запирать ее и предотвращать открывание как на стоянке (посторонними людьми), так и во время движения (в результате тряски). Он имеет электропривод, который позволяет автоматизировать запирание задней двери. Надо нажать нужную кнопку на ПУ.

В ходе эксплуатации детали замка срабатываются, что приводит к необходимости его ремонта или полной замены.

Для снятия с этого автомобиля замка нужно:

снять обшивку дверцы багажного отсека машины;
отсоединить с внутренней ручки тягу привода;
отсоединить тягу от электрического включателя;
убрать с включателя скобу фиксации;
снять включатель с дверцы;
демонтировать блокировочный привод;
отвернуть 2 болта на боковой части;
извлечь защелку;
вывернуть болт, который держит тягу блокиратора;
снять замок.

Перед тем как приступить к установке замка, его надо отрегулировать. Это делается для нормального функционирования механизма. Если задняя дверь запирается некорректно, следует привести его в необходимое для работы состояние.

Для правильной регулировки замка задней двери нужно:

Ослабить затяжку винтов крепления.
Последовательно перемещать фиксатор в различные положения, добиваясь требуемого усилия закрытия. Если закрытие происходит туго, необходимо сместить фиксирующий упор наружу. Если закрытие неплотное, упор требуется подвинуть внутрь. В случае когда дверца при закрытии приподнимается, нужно сдвинуть упор вниз.

После завершения процесса регулировки необходимо закрутить все винты и зафиксировать узел неподвижно.

Проблема со скрипом и ее устранение

В процессе работы автомобиля данной модели иногда возникает скрип в области багажника. При движении определить точное место, откуда доносится звук, невозможно. При этом в случае открывания или закрывания задней двери скрипа нет. Причины возникновения посторонних звуков для дверцы багажного отдела УАЗа Патриота:

изношенная резина уплотнения;
неправильное положение замка в петле;
перекос;
повреждение петель.

Изначально необходимо определить источник возникновения скрипа. Для этого нужен еще один человек. Лучше обратиться к знакомому водителю. Часто звук возникает, если возник перекос задней двери. Скрип может появиться при ее проседании, из-за большого веса запасного колеса и прочих инструментов, расположенных на ней.

Так как запасное колесо весит немало, при передвижении по бездорожью на дверь багажного отсека воздействует вибрация, а запасное колесо эту нагрузку усиливает. При этом петли могут не выдержать, отчего и возникает скрип со стороны багажника машины.

На автомобилях данной модели с 2012 г. в конструкцию кузова было внесено дополнение – специально разработанный язычок, который поддерживает заднюю дверь в стабильном состоянии, нейтрализуя основные нагрузки от вибрации. Петли и замок при этом разгружаются.

Скрип нередко устраняется путем выполнения регулировочных работ на петлях и их смазки средством WD-40. В случае когда пришла в негодность резина уплотнения, нужно сменить ее или просто нанести увлажнитель (можно силикон).

При перекосе изделия проблему можно устранить посредством разгрузки задней двери. С нее снимают запасное колесо и переносят на калитку, вследствие чего дверца багажника становится легче.

При деформации или смещении петель нужно выполнить их ремонт и смазку или полную замену. Характер ремонта зависит от обнаруженной неисправности. Только поняв, почему возникают посторонние звуки, можно приступать к устранению проблемы.

Дверь багажного отделения на автомобиле подобного класса представляет собой сложный элемент кузова, способный выдерживать большую нагрузку. Со временем это приводит к поломке агрегата и, как следствие, – к ремонту. Для этого устройство снимают с автомобиля. Перед этим убирают запасное колесо.

Чтобы снять заднюю дверь, требуется:

демонтировать обшивку;
извлечь штифт ограничителя открывания дверцы;
отсоединить колодку с проводами питания;
вывернуть 3 болта, на которых крепится нижняя петля, и 2 болта, на которых крепится верхняя петля.

После того как проведены необходимые работы, дверь устанавливается в обратном порядке.

Первоначально конструкторами Ульяновского автозавода УАЗ-452/2206 задумывался как вездеход для нужд военных и экстренных служб. Всё в нём было хорошо: начиная от инновационной в то время вагонной компоновки, заканчивая высокой проходимостью. Поскольку пользоваться такой машиной должны были военные, она создавалась максимально функциональной, неприхотливой в эксплуатации и обслуживании, механизмы и узлы авто были и есть несложные.

К конструктивно простым деталям УАЗа “Буханки” относится и стеклоподъёмник, чьё устройство и схему работы сегодня можно считать примитивными.

Как это устроено: стеклоподъёмник

На двери кабины УАЗа “Буханки” всегда устанавливали стеклоподъёмник, работающий по проверенной схеме. Классика жанра: с помощью блоков и тросов осуществляется подъём/опускание дверного стекла с возможностью зафиксировать его в промежуточной или верхней/нижней крайней позиции.

Механизм устроен и функционирует одинаково на передних и задних дверях УАЗа “Буханки”, но схема установки стеклоподъёмника немного отличается. Итак, в конструкцию тросового механизма перемещения стекла входит:

ручка стеклоподъёмника;
скоба;
облицовочная розетка;
сам стеклоподъёмный механизм в сборе;
ролик с осью;
трос;
кронштейн для роликов.

Как видно, в конструкции механизма нет никаких излишеств — минимум составляющих. Это со всех сторон хорошо, поскольку такие блочные комплектующие не требуют обслуживания, при возникновении неисправностей ремонтировать их нет смысла — только полная замена комплекта. Демонтировать вышедший из строя стеклоподъёмник и заменить его на новый довольно просто:

Сначала надо снять крепёжные винты, расположенные на передней стойке опускного стекла.
Затем открывайте поворотное стекло и опускайте стойку.
Приподнимите опускное стекло и извлеките его.
Демонтируйте старый стеклоподъёмный механизм вместе с кронштейном.
“Наживите” новый механизм перемещения стекла, не фиксируя крепежом кронштейн.
Перемещая кронштейн натяжных роликов, отрегулируйте степень натяжения троса и затяните гайки.
Теперь, вставляя сначала скобу, а затем розетку для облицовки ручки, к стержню стеклоподъёмного механизма присоедините ручку.
Вращая ручку, перемотайте на барабане тросик в такое положение, как если бы стекло было максимально опущено. Теперь трижды прокрутите ручку в обратном направлении, затем нужно поставить кронштейн обоймы в центр люка, фиксируйте стекло на тросе.

Вот такая нехитрая схема установки стеклоподъёмника на УАЗ “Буханка”. Однако не спешите полностью менять механизм при возникновении неисправности. Возможно, обычная регулировка натяжения троса с помощью фиксации ролика, которую можно провести через люк, поможет решить проблему.

Как заменить трос механизма перемещения стекла

Почти во всех модификациях уазиков опускает/поднимает стекло тросовый механизм. Схема установки тросов на стеклоподъёмнике УАЗ “Буханка” простая: трос соединяет находящиеся на разных концах направляющей два ролика, к которым он и крепится, с приводным барабаном.

Что может случиться с тросиком? Есть несколько вариантов:

он может порваться;
перекрутиться;
растянуться.

Естественно, случаются и другие неисправности, но они встречаются крайне редко. В любом случае решение проблемы будет одно — замена троса. Сделать это может почти любой автовладелец:

снимите внутреннюю обшивку двери, отсоедините электрику;
демонтируйте стекло;
снимите старый тросик с роликов и барабана, отпаяв его концы;
осмотрите механизм перемещения стекла, почистите его, если это требуется;
новый трос (лучше брать одинакового со старым диаметра) установите сначала в барабан, затем проведите опайку концов тросика;
теперь надо на барабан уложить трос тремя витками, после чего протянуть его по трассе;

Ближе к делу!
Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

А вот так — открыто.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В двери обнаруживаем… сосновые палки! Так вот почему стеклоподъёмник крутился, а стекло не опускалось! С фиксатора забыл снять.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

При помощи канцелярского ножа отрезаем от уплотнительной резинки половину её профиля. Без этого евроручки будут давить на резинку, резинка будет давить на стекло, пользователь будет давить на мясорубку стеклоподъёмника… Где-нибудь что-нибудь пойдёт не так. Какой-нибудь узел, включая пользователя, даст слабину и сломается. Нам оно не надо.

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

Дальше всё просто. Напихиваем в евроручки какой-нибудь консистентной смазки для придания им мягкости хода и морозовлагостойких свойств…

… вставляем в посадочное место и прикручиваем. Во время прикручивания выставляем зазор при помощи монеток.

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

Если вы дочитали до этого места, значит вы — реально УАЗовод и вам это интересно.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Специально с этой целью выполняется так называемое усиление, которое можно выполнить как комплексно, так и по отдельности для разных элементов машины.

Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.

Достаточно часто водителей беспокоит такой вопрос, как возможность увеличения грузоподъемности машины. Достичь данной цели можно за счет усиления рессор с помощью установки дополнительных листов.

Для усиления дверей в транспортном средстве следует заменить обшивку, специальные приварить металлические косынки. Подобное решение проблемы также позволит сделать кузов немного жестче.

В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.

Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.

Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.

Читайте также: