Задняя балка солярис проблемы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Пружины . Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris , механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.
Как заменить сайлентблоки задней балки?
Есть два способа:
— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;
— не снимая балку, использовать специальные приспособления.
Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.

Демонтаж старых сайлентблоков

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:
— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.
Лайфха́к : процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму :

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

У друга Солярис говорит всем доволен, подвеска хорошая никаких вмешательств не было со стороны дилера или сервиса - на кочках, буграх машина не скачет и не "плавает" то биш не тонет. В принципе эта подвеска используется на многих машинах, по крайней мере ее аналоги и жалоб от владельцев я особо не вижу, к тому же ресурс у нее достаточно большой - тысяч 20-40 смотря от стиля езды я думаю продержится. Да и опять же - смотреть нужно в процентном соотношении - город/трасса.

Дважды герой флейма

У друга Солярис говорит всем доволен, подвеска хорошая никаких вмешательств не было со стороны дилера или сервиса - на кочках, буграх машина не скачет и не "плавает" то биш не тонет. В принципе эта подвеска используется на многих машинах, по крайней мере ее аналоги и жалоб от владельцев я особо не вижу, к тому же ресурс у нее достаточно большой - тысяч 20-40 смотря от стиля езды я думаю продержится. Да и опять же - смотреть нужно в процентном соотношении - город/трасса.

20-40 тысяч большой ресурс ?

Четырежды герой флейма

Я покатался на Солярисе в качестве пассажира (под 1000 км в общем на 2-х машинах).
По городу и при наличии хорошей дороги на трассе впечатления неплохие.
Если трасса не очень, то "прыгает" ощутимо. Можно, наверное, решить вопрос путем закладывания в багажник пары мешков цемента

Решена ли проблема задней подвески у Hyundai Solaris? (скакучесть и перестановки на неровной дороге) А то в инете сведения противоречивые.
Владельцы Солярисов, отзовитесь!

Не имеет решения так же как и на моей, только на саляре все плачевнее осталось ждатьп ока выйдут Кони или что то еще подобное (качественно)

[url="""] [/url]

Не имеет решения так же как и на моей, только на саляре все плачевнее осталось ждатьп ока выйдут Кони или что то еще подобное (качественно)

решения есть, так же как и на серате. )))

[url="""] [/url]

Завод признал косяк, но будут ли менять по гарантии?

Дважды герой флейма

Лишь бы из штампованной китайской фольги перестали делать, а подвеска не проблема.
На солярис-клубе спрашивайте, там такие потешные потребители корейского "премиума".

Как показывает история, забрать с собой невозможно даже китель и сапоги. Усы можно. Но до усов нужно еще дорасти.

Просвети меня Это не тот ли полет инженерной мысли про перенос крепления ниже, к чаше?

и он тоже. подвеску можно сделать, но это деньги. так что тут даже обсуждать нечего. есть деньги-подвеска отличная и не скачет) нет денег-ездий и молчи) как я)

P.S.
Упс. Пока сканил документ уже ответили выше.

Изменено: Dimmi, 28.06.2011 - 15:17

и он тоже. подвеску можно сделать, но это деньги. так что тут даже обсуждать нечего. есть деньги-подвеска отличная и не скачет) нет денег-ездий и молчи) как я)

Маякни в личку что можно сделать за деньги, что бы тут не разводить флуд. А с переносом не вариант, аморт так долго ходить не будет, ибо на сжатие и изгиб начинает работать, а не просто на сжатие.

[url="""] [/url]

да ничо нового там не придумали. стойки пожестче (а лучше регулируемые), стабилизаторы и резину нормальную. и все. скакать не будет, и управляемость улучшится..
ну или переделать подвеску на независимую.

Ребят всем Привет, у меня беда кидает заднюю часть на Солярисе 2015г, делал сход развал кривая балка, нужны развальные проставки или как они правильно называются, может кто делает или есть в продаже, помогите

529 22

Привет да мне бы проставки, а не всю балку,
может что посоветуешь? щас у меня шайбы стоят 0,2 вот такие показания

134 77

Я шайбами обошелся, да не такая она и кривая у тебя, под правую ступицу поставь шайбы 0.1мм, из пивной банки как раз подойдут.

46 84

шайбы ~0,1мм подложи на ту сторону где больше и все, а для проверки натяни нитку(резинку) вдоль колес на уровне центров колес, разница спереди и сзади на заднем колесе должна быть примерно 1,5-2мм, это будет примерно 6-8минут, больше важна именно разница справа и слева, чем меньше разница тем лучше.

281 127

По моему , неисправные сайлентблоки могут только изменить положение оси балки относительно оси авто , а сход и развал задних колес задает само тело балки .

У меня он после 100км/ч становится вообще не управляемый,руль как будто игрушечный,с этим возможно как то бороться,машину прям как будто сносит с дороги,это у всех так или что то возможно сделать?

76 22

Ну, я бы тоже не сказал, что у меня как по рельсам едет машина. Хендай Солярис вообще не из таких. Но вот чтобы прямо начиная со 100 км/ч - пожалуй нет. От дороги конечно зависит, на волнах и ямах порой и 100 ехать страшно. Ну а по хорошей дороге стемно становится пожалуй после 120-130. Лично моё мнение, что это предел реально безопасной скорости для соляриса.
Ну а вам я бы советовал заехать на диагностику подвески, вполне может что-то люфтит и т.п. Я вот только вчера забрал машину с сервиса - меняли мне сайлентблоки задней балки. А то тоже стал замечать, что постукивает что-то и зад как-то повиливает иногда неприятно. Операция кстати оказалась недешевая, с запчастями в 8500 р обошлось. Да еще запчасти еле достали, всё закрыто из-за этих закрывательных мер.

Первая причина, из-за которой раскачивалась корма машины на скорости это большой угол наклона амортизаторов. Причём наклон отрицательный. Нижняя часть амортизатора расположена близко к балке и сайленблокам. А это означало что нагрузка на амортизаторы большая, а ход амортизаторов незначительный. По примеру можно сравнить с автомобилем едущем в гору с нагрузкой на повышенной передаче, на малой скорости. Двигателю и трансмиссии тяжело. Так же и в этом случае. На кочках и волнах рычаги легко сдавливают амортизаторы, а пружины их быстро разжимают, так как у них есть рычаг усиления, при этом возникает раскачка.

Для того что бы задняя подвеска перестала раскачиваться необходимо было изменить крепление нижней части амортизатора. Для этого амортизатор надо было развернуть вертикально. Приблизить к оси колеса. Но как это практически сделать?

Я часами лежал под машиной и продумывал как это практически можно реализовать. Изменить нижний угол крепления амортизатора.

Машина новая, прошло всего пару месяцев эксплуатации. Стоит более 500 тыс. Для меня это фантастическая сумма. И я решаюсь изменить подвеску под себя. Решаюсь вмешаться в конструкцию крепления амортизаторов. По всем расчётам, раскачка должна прекратиться. Но как изменить угол амортизатора? Как и к чему его прикрепить? Это крепление должно быть надёжным и прочным.

Нарисовал схематический рисунок. Всё прорабатываю. Это время для меня запомнилось бессонными ночами. Я выходил ночью на улицу, шёл в гараж, брал переноску ложился под машину и прикидывал, как и что должно быть. Как это будет работать. Делал макет деталей, мерил, прикладывал, прикидывал и вновь ложился в кровать. С одной мыслью, решить эту проблему. И думки всю ночь на одну тему. До такой степени, что сам превращался в эту мысль, энергия во мне кипела как на электростанции. И так каждый день!

И вот от мечты я перешёл к действию. Надо было покупать необходимые инструменты хотя бы по минимуму.
Для этого понадобилась болгарка. Купил большую болгарку "Борт"

В то время в гараже у меня не было не верстака ни тисков, ни специального инструмента. Делал на коленке. Обрезал уголок на кирпичах, уложенных на старом столе который стоял под открытым небом.
Вырезал уголки необходимой формы и размеров.
Разобрал заднюю подвеску и снял пружины.

Опустил балку, в нижних чашках были технические отверстия, которые я решил использовать для крепления. Но необходим был сварочный аппарат. Из всех в магазине выбрал "Ресанту-160 А"

И вот уголки готовы, я их обработал напильником и проварил. Разметил и просверлил отверстия для крепления. Сначала на одном кронштейне. Его и установил на машину. Так и собрал. Один амортизатор в стоковом положении другой вертикально на кронштейне. Уж очень не терпелось проверить машину на дороге, как она поведёт себя.
И первый тест был именно с одним кронштейном. И вот пробный тест. Проехал по волнам. Раскачка кормы снизилась заметно! Испытания проводил уже ночью. Так радостно было что проблему можно решить. На следующий день я доделал второй кронштейн и установил его на машину. И вновь испытания. Теперь оба задние амортизатора стояли вертикально.

Наконец раскачка полностью прекратилась, машина стала послушной. Выросла средняя скорость, но тут появилась новая проблема.

На скорости проезжая неровности задняя подвеска стала пробивать в амортизаторы. Звонкие удары наполнили салон. Это большая проблема. Родные пружины, оказались очень слабыми. Толщина прутка всего 10.5 мм и всего 5 рабочих витков. Надо было думать, как защитить подвеску от пробоя в амортизатор. Это было не допустимо, потому что могло произойти к повреждению нижней чашки при мощном пробое.

Для начала как полумеру я использовал межвитковые прокладки для увеличения жёсткости пружин. Сам думал как защитить амортизаторы от прямого пробоя. На рынке купил пару колец межвитковых для увеличения жёсткости подвески. Всё это вставил в задние пружины Соялриса
Мы отправились в Саратов для того чтобы пройти вибростенд. По дроге все волны машина проходила отлично без раскачки. Устойчивость улучшилась, улучшилась и управляемость. Подвеска не пробивала, но стуки в ней на кочках всё равно присутствовали.

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части.
После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся.
Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки
2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации "Фемели". Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.

Читайте также: