Задние тормоза срабатывают раньше передних ниссан
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Почему-то моя тема не появилась в форуме, может глюк какой был. В общем пишу еще раз .
ABS у меня нет по определению.Тото и оно что без ABS след оставаться может при экстренном ториожении, но вначале от передних колес, а потом от задних.Покрайне мере отпередних точно след должен оставаться. Здесь же все наоборот.
Думаю я прав, почитайте кому не лень может пригодится, многие об этом даже не подозревают.
А разве на Авенире вообще есть колдун? Разве не система EBD для регулировки тормозных усилий на нем применяется (как я вычитал в каталоге)?
Вообще я под машиной исследовал, признаков колдуна не видел. Что искать в курсе, отечественные авто были. Кстати, на Волге своей я его глушил и все было замечательно.
Посмотрите на ник! Это же эксперт, а там может быть всякое. Например на моём нет ни абс, ни стабилизаторов. Что не мешает мне восхищаться поразительной курсовой устойчивостью и небольшими кренами. Машину не крестит ни при каких условиях! Так что ищите неисправность.
Для начала я бы советовал поменять тормозную жижу и прокачать хорошенько тормоза. Второе, проверить степень развода задних колодок (может сильно разведены, был у меня такой прикол, задние схватывали раньше передних). Также проверить состояние автомата развода колодок, бывает звездочка изнашивается в одном месте, перестает работать. Может в передних цилиндрах поршень воздух подсасывает, но тогда ход педали будет большой.
_________________
nissan expert 03.2001 vnw-11 qg18de 4wd a/t winter edition - затачиваем под свои нужды :)
На последнего. Может знает кто, есть ли заменители ремкомплекта заднего суппорта, например, от наших отечественных автомобилей. А то порвался пыльник и цилиндр приржавел, заклинило его. А че-то в экзисте дорого и долго.
_________________
Avenir Blastar, PNW11-501342;
SR20DE, CVT-M6; Спойлер, полка, поперечины на крыше, эл. доводчик 5-ой двери, защита картера, накидка в багажник,~220В.
Цилиндр с поршнем можно попробовать притереть, а резинки найти подходящие по размеру или может старые еще будут работать. Был случай, правда с передним цилиндром, подсасывало воздух, нулевочкой ржу почистили аккуратно, помыли и все стало ок.
_________________
nissan expert 03.2001 vnw-11 qg18de 4wd a/t winter edition - затачиваем под свои нужды :)
В итоге на выходных прокачал тормоза, ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь тормозот как положено. Жидкость была грязная, особенно в переднем контуре, аж хлопья какие-то были. Надеюсь сюрпризов с тормозами больше не будет.
А почему должны тормозить сначала передние колеса? Может кто-то на пальцах объяснить?
Потому что перед тяжелее и торможение эффективнее получается? Или как?
Они тормозят не раньше, а с большим усилием. Диаметр поршней сравните передних и задних и. сделайте вывод.
_________________
nissan expert 03.2001 vnw-11 qg18de 4wd a/t winter edition - затачиваем под свои нужды :)
При торможение, из за моментов инерции, передняя ось догружается, а задняя разгружается, поэтому для повышения эффективности торможения, целесообразней устанавливать тормозную систему спереди мощнее чем ссади.
_________________
Avenir Salut X SR20 CVTМ6 1999 Silver был
X-Trail SE T31 QR25 2014 Silver
Школа, ЗГВ, ТУСУР и поехало
Они тормозят не раньше, а с большим усилием. Диаметр поршней сравните передних и задних и. сделайте вывод.
Позвольте с вами не согласиться.
Диамерт цилиндров в данном случае не определяет время блокировки колес, время блокировки определяет как раз РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ. При первоначальном нажатии на педаль тормоза, давление в системе не велико, при увеличении нагрузки на педаль растет и давление в системе, это наверно и так всем понятно. Но в первоначальный момент, жидкость под давлением поступает только к передним цилиндрам, т.к. этого давления попросту не хватает, чтобы открыть клапан в регуляторе и, чтобы жидкость пошла дальше, к задним цилиндрам. По мере увеличения давления в системе клапан открывается и начинают работать задние цилиндры. Регулятор отрегулирован на заводе и лучше в него не лезть, поэтому первое что я сделал, прокачал систему, и этого оказалось достаточно.
Доброго времени суток. Почитал я форум по интересующему меня вопросу, и понял, что основная проблема касательно задних барабанных тормозов - в том, что зад не тормозит. У меня же с определенных пор всё наоборот - зад тормозит, да так, что лучше бы не тормозил -)
Началось всё с того, что решил я разобраться с барабанами, чтоб все 4 колеса у меня тормозили, а ни как у многих писавших ранее - только перед. Для начала поменял колодки. Ручник у меня до этого момента не работал, вернее был свободный ход у него. Подтянул регулировочную гайку, затянул ручник - работает, отпускаю - всё, приплыли -) Кое как стянул барабаны, свел колодки, собрал, тросики в салоне от рычага ручника отцепил от греха подальше, да и забил.
И вот через некоторое время возникла проблема - правое заднее колесо при торможении клинит гораздо быстрее всех остальных. За ним левое, а уж потом передние. Раздражает постоянный визг колеса при более-менее резком торможении на асфальте, а к тому же уже после непродолжительной поездки барабаны, а в след за ними и колесные диски нагреваются до температуры утюга, что несколько беспокоит =)
Колодки сводил заново, изменений нет.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема? В сервисе сказали, что возможно из-за того, что трос ручника отцеплен. Но как я прочитал здесь на форуме, отсутствие троса грозит наоборот худшим торможением задних колес. Или может с регулятором тормозных усилий что не так?
Ты для начала до конца разберись с ручником. Мне так кажется, что у тебя закусывает трос ручника и поэтому когда ты снимаешь машину с ручника колодки не разжимаются и остаются в подклиненном состоянии и начинают греться. Вывод один - хочешь ездить без ручника - освободи натяжку троса в барабане и никогда не пользуйся ручником. Но в этом случае тебе придется регулярно заниматься разводкой колодок, потому что механизм автоматического развода колодок приводится от ручника.
На ручник я как раз таки не ставлю, т.к. отцепил тросики, правда сделал это в салоне от рычага. Дело в том, что если я достаточно долго еду, например, по трассе, не тормозя, они так не нагреваются, а вот если немного проехать с горки вниз, постоянно притормаживая - нагреваются. То есть нагрев именно в результате торможения, сами колодки разжимаются нормально. Да и разбирал я на днях барабан, без проблем снял, колодки не были до упора разведены.
Тогда смотри тормозные цилиндрики, может закисли. Тормозную жидкость менял? Пишут, что ее надо менять через 40 тыс. км и что она в процессе эксплуатации насыщается конденсатом и все рабочие элементы торм. системы начинают из-за этого активно коррозирорвать. В принципе при торможении барабаны должны греться, особенно если долго тормозить.. Но все относительно.
Может пружинки сменить стягивающие колодки, если слабенькие, могут до конца не отпускать и колодки в разжатом состоянии задевают за барабан. либо еще свести колодки, на вывешенном колесе и крутить колесо чтоб шума колодок не было, понажимать педаль и еще покрутить!
Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла. А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции. Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.
МИФ: "Тормозную жидкость менять не надо"
Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.
К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.
МИФ: "Дисковые тормоза лучше барабанных"
Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.
Некоторые автовладельцы называют его "колдуном", считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления. Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.
Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля. Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.
Когда менять "тормозуху"?
В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.
Чем плох асбест?
Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России. Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды. Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.
Что такое вспомогательная тормозная система?
Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.
Какие бывают тормоза?
Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах). По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.
При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.
На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:
— четыре дисковых;
— два передних – дисковые, два задних – барабанные;
— четыре барабанных.
Вентилируемые и перфорированные тормозные диски
Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти. Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов. Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.
В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к. они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска. Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.
Когда менять тормозные диски?
Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до "состояния бритвы" может иметь печальные последствия. При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и "поджаренные" колодки уже не смогут остановить автомобиль.
После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.
а КАК ещё ты предполагал он должен тормозить. :-k
(двумя, что ли. )
Понял — не так объяснил
Попытка N2 :ura1
При небольшом нажатии педали тормоза, тормозят только передние колеса, если дожать тормоз, в работу включатся также задние тормоза. Похоже на правду ? Так вот мне кажется, что у меня сразу тормозят все четыре колеса сразу.
При небольшом нажатии педали тормоза, тормозят только передние колеса, если дожать тормоз, в работу включатся также задние тормоза.
Ты каким образом это чувствуешь? Машина сильнее тормозиццо? Или как?
Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для управляемого изменения скорости, а также для удерживания авто на месте на протяжении длительного времени. Тормозная сила может создаваться электрическим или гидравлическим тормозом-замедлителем в трансмиссии, двигателем, колесным тормозным механизмом. В машины устанавливают 3 разновидности тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.
В тормозных системах используют такие типы тормозных приводов: гидравлический, механический, электрический, пневматический и комбинированный. Независимо от типа привода автомобиль всегда тормозит четырьмя колесами. Передние колеса автомобиля блокируются первыми.
Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. Некоторые думают, что задние колеса тормозят первыми, потому что во время торможения большая часть массы авто приходится на переднюю ось, в то время как задняя часть разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться. Так что задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.
Всем привет!
спасибо всем кто давал советы! ( Alezhar и все кто репостил мою пост о помощи)
Писать конечно стремно! но напишу, чтобы другие не попались как я.
И так разобрал я все суппорты, провел дефектовку и заказал запчасти.
D4848C AUTOFRENSEINSA Ремкомплект суппорта 493.00 x 1 шт
238011 FRENKIT Ремкомплект суппорта 207.00 x 1 шт
257019 FRENKIT Ремкомплект суппорта 188.00 x 1 шт
BC6393 LYNXauto Ремкомплект суппорта 454.00 x 1 шт
86249 FRENKIT Болт 210.00 x 2 шт
0039 WP Штуцер 35.00 x 3 шт
все резинки нормального качества на ощупь, поршня тоже вроде хорошо сделаны.
При разборке заднего суппорта, который у меня год назад заклинил из-за ручника (и я поменял после этого диски) отломал штуцер (бяда раз)
забегу вперед, никакие отмачивания и замачивания не помогли бы.
пока шли запчасти, я почистил суппорты от ржи. ждал около 6 дней.
По приходу приступил к сборке. т.к. делал у друга в гараже, а началось все в среду, то сразу после работы в гараж и пока мог делал. заканчивал и в 21.00 и 23.00+
после полной сборки, остался суппорт со сломанным суппортом.
у друга сосед имеет свой сервис, а нам нужно было сверло, он пошел к соседу. Тут ему посоветовал: "нах высверливать, делайте так, через шланг подачи!" мне эта идея не понравилась, но было уже поздно и я согласился.
Поставив все суппорты на свои места, мы начали прокачивать, прокачивать, прокачивать и прокачивать.
И так скакал Иван, скакал, пока скакалку не забрали.
Испробовали мы все схемы. по диагонали, попарно, на заведенную, на заглушенную, без предохранителей на АБС, с предохранителями и еще пару способов найденных в инете из области фантастики, НО ПЕДАЛЬ СУКА КАК БЫЛА ВАТНОЙ ТАК И ОСТАЛАСЬ ЕЮ!
День на третий наверное мы прокачивали в течении часов 6 наверное :-) закончив, у меня в душе была такая грусть, обида и т.д.
Короче, не выдержал я сегодня и поехал к мастеру! Ну все думаю, сейчас быстренько прокачаем вакуумом и все зашибись! И так мы качали 3 сука часа! Пробовали высасывать, всасывать, и далее опять по всем схемам. Система завоздушена и воздух никак не выходит! Все вроде бы понятно и просто, а воздух не выходит!
и через 3 часа, он в очередной раз спускается в яму (я за рулем). Смотру открутил суппорт повертел, я качнул пару раз, он перешел на второй суппорт. Качай! Нажимаю на педаль и с первого раза она КОЛОМ! (я просто был ошеломлен!) Быстренько прокачали задние и все работает!
Говорю, ну что было? Молчит и улыбается! Колись говорю! мне не только для себя, драйв веду. напишу для всех, чтобы не делали моих ошибок!
1. При установке передних суппортов я попутал лево и право! Сука! в последствии прыгая вокруг авто, мы смотрели и не видели, хотя обсуждали, что и как должно стоять. Да и мастер, тоже три часа прыгал, пока в очередной раз меня не спросил, что конкретно делал с суппортами :-)
2. Мы завоздушили блок АБС.
Вот такая досадная ошибка по невнимательности. Оправдываться не буду. Я не профи, мне можно ошибаться :-)
Так что если вам сказали, что "Да ты завоздушил блок АБС, все ему пи@да!" не верьте! все прокачиваться, даже завоздушенное.
Теперь про ремонт.
Если клинит ручник или он уже давно не работает. покупаете ремкомплект резинок (см. выше) и болт (см.выше). Самое главное не забудьте латунную втулку для болта. Смотрите состав ремкомплектов. Мне повезло и старые втулки я перекинул на новые болты.
замена болта проста, но нужны тиски. отгибаем скобки и механизм разбирается полностью, меняем болт и собираем.
Читайте также: