Зачем в тойоте хайлюкс два аккумулятора

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Обогрев лобовика точно включен постоянно? Надо было это сначала выяснить.

Если включен постоянно, то может быть релюшка залипла. Или на кнопке перемычка стоит.

Обогрев лобовика точно включен постоянно? Надо было это сначала выяснить.

Если включен постоянно, то может быть релюшка залипла. Или на кнопке перемычка стоит.

Методика доступная простому "смертному":
- берём тестер или старое советское зарядное с амперметром.
- тестер на предел хотя бы 10 ампер ставим между клеммой АКБ и клеммой авто идущей на этот АКБ. Или подключаем зарядное к клеммам машины, после чего одну с АКБ снимаем (зарядное остаётся подключенным к машине и питает её).
- смотрим показания амперметра. Если новый АКБ умер за ночь - будет более одного ампера.
- Вынимаем по одному предохранители и следим за показанием амперметра (т.е. вынули - взгляд на прибор - ничего не изменилось -= вставили назад - следующий).
- нашли тот, изъятие которого резко уменьшит ток - читаем чего он питает.

Но это если Вы уже проверили и точно знаете что у Вас не помер:
- генератор (самое частое кстати)
- сигналка (любит залипнуть какимнить реле, может видели машины с горящим поворотником?)
- магнитола ("кривые руки тебя подключали. ")

Родной подогрев лобового работает только на заведённой машине, и не может на стоячей сажать АКБ.

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

"новый" аку тоже подлежит зарядке.
сколько градусов на улице? всякие "солиты" имеют свойство на морозе терять ёмкость.

А если нет тестера и зарядки, то возьми лампочку на 12в и небольшой мощности и включи ее в разрыв между плюсовой клеммой и плюсом АКБ, если лампочка будет гореть. то ищи утечку , где то включен потребитель или какой то глюк в схеме, короче, ищи пока не погаснет лампочка. Удачи!

А если нет тестера и зарядки, то возьми лампочку на 12в и небольшой мощности и включи ее в разрыв между плюсовой клеммой и плюсом АКБ, если лампочка будет гореть. то ищи утечку , где то включен потребитель или какой то глюк в схеме, короче, ищи пока не погаснет лампочка. Удачи!

Методика доступная простому "смертному":
- берём тестер или старое советское зарядное с амперметром.
- тестер на предел хотя бы 10 ампер ставим между клеммой АКБ и клеммой авто идущей на этот АКБ. Или подключаем зарядное к клеммам машины, после чего одну с АКБ снимаем (зарядное остаётся подключенным к машине и питает её).
- смотрим показания амперметра. Если новый АКБ умер за ночь - будет более одного ампера.
- Вынимаем по одному предохранители и следим за показанием амперметра (т.е. вынули - взгляд на прибор - ничего не изменилось -= вставили назад - следующий).
- нашли тот, изъятие которого резко уменьшит ток - читаем чего он питает.

Родной подогрев лобового работает только на заведённой машине, и не может на стоячей сажать АКБ.

Я тоже в разрыв ставил мультик на 10 и проверял :) оказалось магнитола в выключенном состоянии жрала дико.

После того, как механическая часть (площадка для АКБ и сам АКБ) были подготовлены, осталось только правильно соединить все купленные электрические бебехи проводами.

Для монтажа мне понадобилось:
— устройство УРА-200, о нем далее подробно
— клеммы для АКБ — 2 шт
— провод сварочный "КГ-16" — 4м
— клеммы "под болт" для проводки сечением 16мм^2 — 5 шт (я купил меньше, додик)
— кнопка для переключения режима работы устройства УРА-200
— болты, гайки, инструмент

Было стратегически закуплено устройство развязки аккумуляторов (УРА-200). Про него есть много хороших постов тут на драйве. Вкратце, это работает так: устройство обеспечивает зарядку основного аккумулятора с высшим приоритетом, а дополнительного — по остаточному принципу. Т.е. когда основной АКБ заряжен, идёт зарядка дополнительного. Это позволяет навесить всё доп. оборудование (например, музыку, мониторы и прочее баловство) на доп. АКБ, и тогда, после длительного концерта с пьяными танцами в лесу голыми на столе, когда из-за потерь личного состава выключить музыку уже будет некому, и АКБ садится в ноль, утром, с больной головой, спокойно заводишь машину при помощи основного АКБ.

Схема подключения УРА-200 вот такая:

Клеммы АКБ, купленные на авторынке — ломучее г…о. Сделаны из сплава кала с опилками. Одна из них лопнула при затягивании. К счастью, под рукой оказалась машина донор Ауди-80, возрастом старше меня, которую разбирали в соседнем гараже на запчасти. Клемма взятая оттуда, после зашкуривания, оказалась медной, добротной, и, чувствую, переживёт всех нас. Думаю, через такие клеммы, согласно креационистских взглядов, сам господь бог запитывал движок, вращающий наш мир.

Клеммы на провод под болт, в отсутствие шестигранного ручного пресса, обжимали тисками, и керном ставили пару отметин. Держатся очень крепко, контакт хороший, потерь нигде нет. Затянули в термоусадку, получилась конфЭта.

Кнопка. Куплена на aliexpress. Несёт на себе гордую надпись "Battery link". Стоит 250 рублей. Становится в штатное место на Hilux. Рекомендую. Варианты надписей на Aliexpress есть разные. Для всякого доп. света полно вариантов и т.д. При нажатии кнопки, УРА-200 включает оба АКБ в параллельную цепь. Этот режим используется в крайнем случае, если основной АКБ по морозу босиком не очень бодро крутит стартёр.

Порядок действий по монтажу следующий:

— монтируем УРА-200 в удобном месте. Я выбрал место на левой боковой поверхности в подкапотном пространстве. Для этого установил там клёпку с внутренней резьбой. Сразу соединяем соответствующую клемму УРА-200 с минусом

— соединяем ПЛЮСЫ каждой из АКБ с соответствующими контактами УРА-200. Для этого обжимаем два отрезка провода клеммами.

— соединяем МИНУС доп. АКБ с массой авто. Сюда я забыл купить клемму, зажали под гайку.

— протаскиваем от "кнопочной" клеммы УРА-200 провод в салон и соединяем с кнопкой.

После этого плюсовой аудиопровод я переключил с основного АКБ на дополнительный. И тем самым я закрыл очередной пункт в своём to-do листе.

Прейскурант:
2445 р. = УРА-200
2572 р. = АКБ "Extra Start 6CT-55N"
600 р. = проводка КГ-16
320 р. = клеммы на АКБ и на провод
255 р. = кнопка на AliExpress
468 р. = металл для площадки АКБ
1000 р. = работы по резке и сварке площадки АКБ
178 р. = баллончик с краской

Toyota Hilux – пикап среднего размера от популярного японского автоконцерна. Автомобиль имеет рамную конструкцию и подключаемый полный привод. Особую популярность модельному ряду, который выпущен уже в 8 поколениях, принесли повышенная функциональность, ремонтопригодность и широчайшие возможности для тюнинга.

Первый автомобиль появился весной 1968 года с малой колесной базой и двигателем, объём которого составлял 1,5 литра. Годом позже добавилась длиннобазная версия. Коробка передач – 4-ступенчатая механическая.
Второе поколение, представленное в 1972 году, отличалось от предшественника обновлённым интерьером, более комфортной кабиной и расширенной гаммой силовых агрегатов. Также добавилась версия с пятиступенчатой МКПП.
Летом 1978 года дебютировало третье поколение пикапов. Модельный ряд существенно расширился: появились версии с дизельным мотором, с 3-ступенчатым автоматом, полноприводные. Кузов мог быть как двух-, так и четырёхдверным.
В 1983 году усовершенствованный пикап появился в 4-м поколении. Двигатели стали ещё мощнее и разнообразнее, добавилась версия с четырёхступенчатой АКПП.
Следующее поколение, выпущенное в 1988 году, стартовало с увеличенной колесной базой. Все модели имели цельнометаллический кузов, в остальном не отличаясь от ближайшего предшественника.
В 1997 году пикап предстал в новом облике. На выбор предлагались варианты с тремя разновидностями кабин, тремя бензиновыми и одним дизельным агрегатом, с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом.
Выпуск седьмого поколения начался весной 2005 года. Производство этих моделей уже осуществлялось не только в Японии, но и в ЮАР, Таиланде, Аргентине и Индонезии. Рама и подвеска новинки были полностью модернизированы. Пикап предлагался с одинарной, полуторной или двойной кабиной. В 2010 году начались официальные поставки автомобиля на российский рынок. Годом позже проведён рестайлинг модельного ряда – обновлён внешний вид и заменена турбина.
Старт последнему поколению был дан в 2015 году. Модели приобрели передний бампер нового вида и противотуманные фары с хромированными элементами. Оснащение стало намного богаче и современнее. Пикапы нового образца поставляются и в Россию.

Обзор заводских аккумуляторов

Пикап Toyota Hilux сразу же был ориентирован на мировой рынок, поэтому АКБ для него производитель выбрал европейского типа с обратной полярностью. За более чем полувековую историю существования автомобиля его силовые агрегаты многократно совершенствовались и видоизменялись. В связи с чем на разных модификациях и версиях Хайлюкса стоят батареи, параметры которых различны.
В зависимости от года выпуска авто можно встретить такие варианты характеристик АКБ:

ёмкость 70 А/ч, пусковой ток 640 А, размеры (ДхШхВ) 255х172х202 мм;
ёмкость 70 А/ч, пусковой ток 570 А, размеры (ДхШхВ) 269х174х225 мм;
ёмкость 90 А/ч, пусковой ток 770 А, размеры (ДхШхВ) 304х174х202 мм;
ёмкость 95 А/ч, пусковой ток 830 А, размеры (ДхШхВ) 303х174х222 мм.

Популярные во всём мире автомобили Тойота Хайлюкс могут комплектоваться аккумуляторами как ведущих японских компаний, так и выпускаемыми под брендом EXIDE.

Какую батарею предпочесть на замену

АКБ-аналог должна быть идентична штатному оборудованию как по габаритам, так и по основным характеристикам.

Снимаем аккумуляторную батарею самостоятельно

АКБ на пикапах Тойота Хайлюкс помещена под капотом ближе к левой фаре. Снятие батареи много времени не отнимет. Для откручивания и закручивания гаек креплений следует подготовить обычный рожковый или накидной ключ на 10.
Алгоритм прост:

На автомобиле может быть установлена как обслуживаемый тип, так и не обслуживаемый тип аккумуляторной батареи. Как правило, срок службы необслуживаемой аккумуляторной батареи установлен производителем батареи, и при ее эксплуатации нет необходимости в частой проверке уровня электролита. Конструкция необслуживаемой аккумуляторной батареи не позволяет добавлять электролит, поэтому при уменьшении уровня ниже допустимого необходимо заменить батарею на новую.

При выборе новой аккумуляторной батареи необходимо руководствоваться параметрами для аккумуляторной батареи, который предъявляет производитель именно для Вашего автомобиля. Параметры аккумуляторной батареи: Емкость, измеряется в Ампер-часах (Ач). Это количество электричества, которое можно получить от аккумулятора при его разряде до установленного конечного напряжения.

Ток холодного запуска - это величина силы тока, подаваемого аккумуляторной батареей на стартер автомобиля во время запуска холодного двигателя. Измеряется в Амперах (А). Размер корпуса аккумуляторной батареи, должен соответствовать размерам установочной площадки, и кронштейнам крепления. На автомобиле, аккумуляторная батарея должна быть надежно закреплена в штатном месте.

Параметры аккумуляторной батареи, как правило, указаны на ее корпусе. Однако, разные производители, для измерения используют разные стандарты, что необходимо учитывать. Если в автомобиле вышли из строя аккумуляторные батареи, необходимо заменить обе батареи. Не допускается работа в паре исправной и неисправной батарей.

Рекомендуемые аккумуляторные батареи:

1KD-FTV. 85D26L, 105D31L

2KD-FTV. 80D26L, 95D31L, 105D31L

где 55, 80, 85 или 105 - примерная емкость батареи при 20-часовом цикле разряда;

D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и площади ее основания;

26, 31 - длина батареи в см;

L - расположение отрицательной клеммы слева.

- Не отсоединяйте аккумуляторную батарею при работающем двига-

теле и/или вспомогательном оборудовании. Поверните ключ замка зажигания в положение "ВЫКЛ" (LOCK) и выключите все дополнительное электрооборудование.

- При проверке в первую очередь отсоединяйте провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подсоединяйте его в последнюю очередь.

- Будьте осторожны, не допускайте короткого замыкания клемм инструментами.

1. Визуальная проверка состояния аккумуляторной батареи.

Примечание: при наличии коррозии от электролита промойте поврежденные места раствором чистой теплой воды и соды, затем протрите тканью насухо. Не допускайте попадания моющего раствора в аккумуляторную батарею. а) Проверьте степень зарядки штатной аккумуляторной батареи по цвету индикатора на ее крышке (см. п. 4 далее).

1: батарея в порядке.

2: необходима подзарядка.

3: недостаточный уровень электролита, аккумулятор полностью разряжен. Примечание: цвета, обозначающие состояние заряда аккумуляторной батареи, у каждого производителя могут отличаться от приведенных на рисунке.

б) Проверьте стойки и поддон аккумуляторной батареи на отсутствие коррозионных повреждений, вызванных возможной утечкой электролита.

в) Проверьте корпус и крышку аккумуляторной батареи на отсутствие трещин и повреждений, которые могут стать причиной утечек электролита. При необходимости замените аккумуляторную батарею.

Внимание: при утечке электролита из аккумуляторной батареи, снимая аккумуляторную батарею пользуйтесь резиновыми перчатками (не используйте бытовые перчатки).

г) Проверьте прочность крепления клемм аккумуляторной батареи. Если соединения клемм ослаблены, затяните гайки фиксаторов.

д) Проверьте клеммы на отсутствие повреждений и коррозии, при необходимости очистите клеммы и нанесите на них специальную консистентную смазку.

Внимание: не перетягивайте гайки фиксаторов клемм.

е) Затяните прижимной фиксатор с силой, достаточной только для надежного удержания аккумуляторной батареи на месте. Чрезмерная затяжка может повредить корпус аккумуляторной батареи.

2. При необходимости проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее

(обслуживаемой), а) Убедитесь, что уровень электролита в аккумуляторной батарее находится между отметками максимального уровня (UPPER LEVEL) и минимального уровня (LOWER LEVEL).

Примечание: рекомендуется регулярно проверять уровень электролита в зависимости от условий эксплуатации, но не реже чем один раз в четыре недели.

б) С помощью ареометра и термометра измерьте плотность электролита в аккумуляторной батарее.

(при 20 °С). 1,22-1,29 г/см3

в) Плотность электролита зависит от температуры, поэтому для приведения измеренного значения к плотности при температуре 20°С используйте следующую формулу:

D20 = Dt + 0,0007 (t - 20),

где D20 - приведенная плотность электролита при 20 °С; Dt - фактически измеренная плотность; t - фактическая температура в °С.

3. Измерьте напряжение каждой аккумуляторной батареи, а) Проверка производится по окончании движения автомобиля и не позднее 20 минут после остановки двигателя.

Включите зажигание ("ON") и потребители электроэнергии (фары, вентилятор, задние противотуманные фонари) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.

б) Выключите зажигание ("OFF") и потребители электроэнергии, измерьте напряжение между отрицательной (-) и положительной (+) клеммами аккумуляторной батареи. Номинальное напряжение (при 20 °С). 12,5-12,9 В

Если напряжение меньше номинального, зарядите аккумуляторную батарею.

4. Зарядка аккумуляторной батареи. Примечание: перед зарядкой аккумуляторной батареи ознакомьтесь с инструкциями для данного зарядного устройства. Выполняйте зарядку строго с указанными в ней рекомендациям.

Внимание: на автомобилях с двумя аккумуляторными батареями рекомендуется осуществлять зарядку обоих батарей.

а) При зарядке аккумуляторной батареи, установленной на автомобиле, сначала отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоедините провод от положительной клеммы, чтобы не допустить повреждения элементов электрооборудования автомобиля.

б) Ток зарядки обычно составляет 1/10 часть от емкости аккумуляторной батареи. Время зарядки зависит от типа батареи и емкости.

Примечание: в случае проведения быстрой зарядки (из-за нехватки времени и т.п.) сильно разряженной аккумуляторной батареи, сила тока зарядки никогда не должна превышать 70% величины емкости батареи, указанную в амперах, а длительность зарядки не более 30 минут.

в) Определение момента оконча-

ния зарядки: плотность электролита достигла величины 1,25 -

1,29 г/см и остается постоянной в течение часа.

- Будьте осторожны, следите за уровнем электролита, который может повыситься в процессе зарядки.

- Не допускается производить зарядку вблизи источников огня из-за опасности взрыва.

- Во время зарядки не производите рядом работ, которые могут вызвать появление искры.

- После окончания зарядки заверните крышки банок, обмойте батарею снаружи чистой водой, чтобы удалить остатки кислоты и протрите насухо.

Видео по теме "Toyota Hilux. Аккумуляторная батарея"

ТЦЛ. Hilux 2013г.в. Замена топливного фильтра. Обучение стеклоподъёмников ПРАДО 120 Загорелась лампочка abs. Ошибки abs Toyota. "Гараж №6"

Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.

Для данной модели Toyota допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 110 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.

Технически на Toyota Hilux подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Toyota, также указываются все параметры подходящей батареи для Hilux (7 поколение).

Что еще нужно знать перед покупкой

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

Такие пикапы предложены только в базовой комплектации Стандарт с черными дверными ручками и стальными колесами, которая и у дизельных версий не может похвастать богатым оснащением, а для бензиновых вариантов дополнительно упрощена. Исключены боковые подушки и занавески безопасности, обогрев зеркал заднего вида, догреватель двигателя, омыватель фар и охлаждение перчаточного ящика. Остались три подушки безопасности (фронтальные плюс коленная для водителя), кондиционер, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал, подогрев передних сидений, датчик света и центральный замок.

При этом серьезно сэкономить не получится: бензиновая Toyota Hilux всего на 50 тысяч рублей дешевле дизельной версии Стандарт. Полный прайс-лист теперь выглядит так:

Схема подключения УРА-200 вот такая:

Порядок действий по монтажу следующий:

— соединяем МИНУС доп. АКБ с массой авто. Сюда я забыл купить клемму, зажали под гайку.

— протаскиваем от "кнопочной" клеммы УРА-200 провод в салон и соединяем с кнопкой.

Лучше не отдавать так по 1 аккумулятору, иначе с одним ездить это просто игра в рулетку - заглохнуть можно где угодно, а там уж придется у всех просить прикурить с их двигателя, лучше сдайте оба аккумулятора на время, займет ремонт пару дней и все будет как прежде чем так мучиться. К тому же 1 аккумулятор быстро разрядиться, при чем в самом неподходящем месте - а эвакуатор вызывать сами знаете сколько стоит :)

Лучше не отдавать так по 1 аккумулятору, иначе с одним ездить это просто игра в рулетку - заглохнуть можно где угодно, а там уж придется у всех просить прикурить с их двигателя, лучше сдайте оба аккумулятора на время, займет ремонт пару дней и все будет как прежде чем так мучиться. К тому же 1 аккумулятор быстро разрядиться, при чем в самом неподходящем месте - а эвакуатор вызывать сами знаете сколько стоит :)

С чего это в друг? Если гена нормальный, что ему будет
Я на одном аккумуляторе несколько дней ездил. с отключенными свечами и без генератора. Знаешь как или сама догадаешься?

Не совсем так.
Левый аккумулятор на свечи накаливания,Правый на стартер(если смотреть с морды:). + у них общий.

Вы себя читали или нет , какой нахрен левый , правый , если + у них общий , как и минус кстати . На европу дизеля шли вообще с одним аккумом . Даже кронштейнов на кузове нет под АКБ . И ничего , ездят нормально , а тут полемику развели , можно ли ездить с одним аккумом или нет .

Похоже, что на Митсубах, Маздах и Фордах действительно параллельно. А вот на восьмидесятках вроде как параллельно, но на запуск всётаки 24 вольта. Реле даже специальное есть12/24. Тока вот у себя его пока не нашел.

l < вне форума" />

Не совсем так.
Левый аккумулятор на свечи накаливания,Правый на стартер(если смотреть с морды:). + у них общий.

Ну, Кулибины. Если плюс общий, а минус, как положено, на массу, т.е тоже общий, то получается, что аккумы впараллель стоят. И тогда совсем неважно, с чьей плюсовой клеммы идет провод на стартер, а с чьей - на свечи.

А на TLC 80 вроде говорят, что при пуске идёт 24 вольта на стартер, хотя вся остальная электрика на 12 вольт. Или чего-то я не то говорю?

очень занимательный спор, лучше подскажите на тойоте 2LT сам поставил второй аккум, подцепил параллельно чем это грозит для гены, для стартера?

l < вне форума" />

хм плюс общий минус тоже КАК же получить 24 вольта то биш отключить минус от массы и плюс от другой акумы и сомкнуть их на момент старта (не спалив при этом всю электрику на 12 вольт. вот уж сказки.
чисто в теории это конечно выполнимо НО покажите мне релюшечку для переключения аккумов в такую схему с ТАКИМИ пусковыми токами. на ум только втягивающее со стартера приходит сомлеваюсь что япы настолько стукнутые чтобы так намутить. моя 78 прада с 55 стартует хотя тяжко очень, поставил 2х90 когда клеммы подкисают то высасывает лихо их свинцовые клеммы зло. обработка помогает на пару месяцев(графитовые наполнители) ищу латунь с переходниками под толстые проводочки.

хм плюс общий минус тоже КАК же получить 24 вольта то биш отключить минус от массы и плюс от другой акумы и сомкнуть их на момент старта (не спалив при этом всю электрику на 12 вольт. вот уж сказки.
чисто в теории это конечно выполнимо НО покажите мне релюшечку для переключения аккумов в такую схему с ТАКИМИ пусковыми токами. на ум только втягивающее со стартера приходит сомлеваюсь что япы настолько стукнутые чтобы так намутить. моя 78 прада с 55 стартует хотя тяжко очень, поставил 2х90 когда клеммы подкисают то высасывает лихо их свинцовые клеммы зло. обработка помогает на пару месяцев(графитовые наполнители) ищу латунь с переходниками под толстые проводочки.

на бензинках стоят 12-и вольтовые стартера,а на дизелях 24 вольта стартер и 12 вольт генератор там есть рэлюха отключающая бортовое питание и включающая аккумы последовательно.

Привет, коллеги.
Давно ничего не делал с машиной. Ничего и не писал.
Но вот вчера я столкнулся с тем, что мой аккумулятор, второй в жизни этой машины за 10 почти лет, подулся малость. Нет, он ещё работал, но… Не хочется остаться в степи без электричества.
Идея витала в воздухе давно, и сегодня вот решил продолжить. До этого, в конце года, сделал из куска железа "на коленке" корыто. Долго думал как же его поставить так, что бы и надёжно, и в штатные места. Решение пришло во сне)
Для начала я прочистил резьбовые гайки в крыле. Затем на картонке разметил их местоположение, отмерял на металле, ну и дальше…болгарка, дрель, сварочник. Подгонял по месту буквально молотком и такой то матерью))
Думаю по фото всё будет понятно:

Для крепления аккумулятора решил использовать стандартное крепление, две шпильки, две гайки, пластина. Для этого сделал ряд отверстий, на всякий случай больше 2-х, мало ли))

Этот пост для тех, кто хочет себе второй аккумулятор в Хайлюкс 2,5л., но как и я не нашёл родной площадки под него, и не хочет делать лишних дырок в кузове)
Позже я поставлю УРА-400.
Причина, по которой я захотел поставить второй аккумулятор: наличие аудио усилителя, СиБи рации, видеорегистратора BlackVue-750-2CH(только его потребление 300мА в час, что составляет приличные 7,2 А в сутки, а он включен именно что и в парковочный режим). Плюс у меня собака курц, квартирник, голопузый, и на охотах и рыбалках он ночует в машине, в холодное время автозапуск каждые 2 часа включает двигатель для прогрева салона, на холостых, а в таком режиме аккумулятор очевидно недозаряжается. Так что наличие ещё одного источника — благо по моему мнению.
Всем добра)

Toyota Hilux 2011, двигатель дизельный 2.5 л., 141 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

У меня в том месте вебасто стоит)

Я думал об этом. В принципе там остаётся место под фен. Но я не буду его ставить. Живу на юге. У нас тут температуры не богвесть какие зимой. Автозапуска и прогрева вполне хватает. А вот кстати…Вебасто же тоже что-то там откусывает от аккумулятора, не? Не подскажете — сколько ампер в час?

Даже не знаю, но 2 года пока установлен и аккум не новый, ни разу не высаживал что б потом машина не завелась)

А режим работы? С утра на 20 минут перед поездкой на работу?

Ну да даже по 30мин работает, таймер можно настроить

это на случай если первый украдут?!

Нет. Какой-то странный вопрос, немного не . не… Не хочу Вас обижать. Прочитайте в сети для чего люди ставят второй АКБ на машину.
Но я пожалуй не поленюсь. Регистратор потребялем в парковочном режиме 300мА/ч. Это 3А за 10 часов, или 7,5А за сутки. При стоянке больше, например трое суток, аккумулятор потеряет 22,5А и- 80-ти (у меня основной акк — 80Ач). Это потеря больше чем 25%. И это без учёта температурных колебаний, утечек различного рода и работы электроники авто в режиме покоя.
Итог: машина может и не завестись.
Можно отключить парковочный режим регистратора, и не видеть чья машина ударила вашу во дворе и смылась в ночи.
Я выбрал вариант максимально для меня удобный — второй аккумулятор, на котором будут висеть ночные потребители. Потому что гораздо важнее, что бы машины всегда была на ходу, а если через 10 дней регистратор и выключиться в связи с усаживанием дополнительного АКБ — это меньшее из зол.
Надеюсь пояснил доступно.

Читайте также: