Взаимозаменяемость тнвд vp44 audi a6

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

При этом задняя часть будет в таком положении:

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Примерно на 1мм больше:

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Что есть из маркировок на транзюке ?
]Корпус D-PAK., паять в TO220 я бы не стал это огород выйдет.
IRLU2905 Z, IRL2505 смотреть Rdsне выше 0,01 Ом, Id за 30А. Хотя у самого вопрос народ ставит всякое, первый транзюк проигрывает второму очень сильно. Сколько ампериков стоит предохрон на VP44?
Транзисторы типа D-PAK просто выпаиваются паяльником 60W (даже этого с лихвой), в нете пишут паяльник 100-150W даже не думайте.
Сразу подогреваешь паяльником одну ножку либо пинцетом либо тонкой отверткой одну ножку приподнять, затем вторая ножка так и в финале прогреваем сам корпус и легко снимаем транзюк.
Самый лучший вариант это специальным феном с наконечником. Подогревешь и все транзюк слазит как сыр с масла. Те кто мобилки ремонтируют у них есть приспособы.

shmaks

Почётный горемыка

А почему маркировка странная такая? IRLU , всегда брали IRLR2905Z , причём в конце маркировка разная, как Z , так и TRPBF , у нас в продаже именно только такие, ещё ZTRPBF , PBF, ZPBF . Причём на сколько знаю он наоборот работает быстрее и чётче чем просто IRLR2905 без букв в конце, как он может уступать?.

Aknodik

Сержант

Для понимания корпуса D-PAC и ТО220 (длинные ножки)
Инфа чисто из даташита (производителя кокретного не учитываем)
IRLU2905 Z=IRLR2905 Z Id42A Rds 13.5 мОм
IRL2505Id 104A Rds 8мОм.
Я же и спросил какой предохрон стоит на блоке, может вполне хватает транзюка на ток в 42А.
Z это маркировка низкого Rds, без Z Rds выше. Rds входное сопротивление транзюка оно важно, транзюком легче управлять (электронике не человеку.) По ZTRPBF , PBF, ZPBF отвечу позже. Не успеваю утром.
PBF означает сделан по бессвинцовой технологии или предназначен для пайки по бесвинцовой технологии
А вот TR - tape and reel, очень распространенное обозначение упаковки больших количеств компонентов. На электрических параметрах и прочих индивидуальных характеристиках компонента абсолютно никак не сказывается. Z есть и хорошо.
А почему маркировка странная такая? IRLU , всегда брали IRLR2905Z , причём в конце маркировка разная, как Z , так и TRPBF , у нас в продаже именно только такие, ещё ZTRPBF , PBF, ZPBF . Причём на сколько знаю он наоборот работает быстрее и чётче чем просто IRLR2905 без букв в конце, как он может уступать?.
Корпуса разные это первое TO 220 гораздо больше ток отдаст и тепла. Если народ ставит серию 2905 то просто можно в магазинах пояснять что есть параметры IRLU2905 Z=IRLR2905 Z Id42A Rds 13.5 мОм нужно выше или равно по току Id 42А и Rds ниже 13,5 мОм (не мега Ом а мили Ом.)

Предлагаю вернуться к Истокам. Есть конкретный ТНВД, в нем стоит конкретный транзистор. Вопрос, что за он. Что туда поставил производитель. Варианта три либо доступ с сервису на уровне изготовителя, либо маркировка транзистора, что умер, либо тупой подбор на авось. Первое пролет думаю, второе- нужно фото транзюка со стороны морды, на нем должна быть маркировка, буквы цифры обозначения (лучше сфоткать хорошим фотоиком или мобилкой максимально приблизив) Зачастую детали имеют маркировку, что хрен видно, часто помогает я протираю водой, списртом, не важно чем тогда надписи лучше видны и читаю их. Зная маркировку будем пробовать максимально понять, что за он. Может быть так, что маркировка чисто заводская и ее хрен разберем. Если общество ставит серию 2905 и он работает долго и хорошо тогда отлично. Появление 2905 также чем то объясняется.

Для понимания берем популярный не только в среде радиогубителей но и автолюбителей транзючок IRF3205 вот его кишки Rds 8 милиОм Id (ток) 110А а вот его клон с Z он же IRF3205Z=IRF3205ZS=IRF3205ZL Rds 6,5 милиОм Id-75A. Тут смотреть нужно, что важнее либо управление либо ток.

Давай конкретней, что именно интересует. Что знаю - скажу.

Я всё помечал маркером, и положил в соляру. а она всё сожралаТеперь надо всё восстановить)
Положение вала, распределитель, и рег.шайбу. вроде всё)

LUMEN WOLF

Ну если ты разобрал, давай и спрашивай, что тебе надо (пишу не со своего бука, все ссылки не доступны), помочь попробую. Нужны детальные симптомы (как по прокрутке, скорость стартера, свечи, каковы контакты к тнвд )

Начну с самого начала. Всё началось в августе. Заглох на ходу. Ваг показал ошибку по дозатору топливоподающего насоса N146(вроде). После долгих мытарств принял решение купить бу ТНВД у клубня в Питере. Установил, еле завёл. Ваг показывает ошибку по упр.форсе, так что угол выставить не могу, дымит на холодную как паровоз!) А свой насос(тот что стоял) перебираю. вот моя история, коротенько))

LUMEN WOLF

У твоего насоса сгорели мозги скорее всего. Нужно проверить сопротивление клапана дозатора должно быть от 0.5 до 1 ома, осмотреть иглу дозатора в распределительной головке, как двигается, не заедает ли, ход примерно 0.4 мм, наличие говен там и затертостей. После установки иглы её нужно отцентрировать, требуется оправка, нужно заказывать у токаря. Далее паять мозги. транзистор irl2505. Впаивать нужно в штатное место, только оно сможет обеспечить нормальное охлаждение

Chyrik

Если просто вытащить клапан дозатора, потыкать иглу пальцем, можно ли обратно ставить клапан ничего не центруя? С какого момента разборки уже требуется центровка?

IPman

Если открутил иглу то требуется центровка, если просто понажимал то нет необходимости в ней. Ты у себя тоже захотел проверить?

Chyrik

IPman

А лучше сделай простую процедуру и совмести это с заменой всех уплотнений в насосе, как раз и на клапане колечко заменишь

Chyrik

Мерю сопротивление у своего клапана тестером, показывает 0.3-0.4
напрямую тестер показывает 0.1 , это кз?