Взаимозаменяемость регуляторов напряжения ваз
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Очередной обзор предлагаемых в Москве автомобильных запчастей наш корреспондент Антон УТКИН на этот раз посвящает приборам электрооборудования.
Фото Владимира Князева
В общей номенклатуре автомобильных деталей и узлов приборы электрооборудования отличаются несопоставимой с другими унификацией. Один и тот же прибор может подойти не только к разным моделям автомобилей какого-то одного завода, но и к совершенно разным (даже по назначению) маркам транспортной техники, да еще выпущенной с интервалом в десятки лет. Объясняется это просто: почти все эти приборы делали и делают специализированные предприятия автотракторного электрооборудования (всего их около тридцати) бывшей единой системы Минавтосельхозмаша. Сменив после приватизации привычные нам аббревиатуры своих названий (АТЭ, КЗАМЭ, ТАТЭ и пр.) на разного рода АО, ЗАО и т. д., они тем не менее сохранили свои фирменные, легко узнаваемые эмблемы на корпусах приборов, что облегчает нам поиск нужной детали. Например, датчик указателя давления ММ-358, который применяется на нескольких марках и десятках моделей автомобилей, бывалый автолюбитель ищет в магазинах только по маркировке.
Для всех предприятий, о которых идет речь, существует единая система обозначения изделий. У приборов, разработанных до середины 70-х годов, чаще всего старое, буквенно-цифровое обозначение. Например,
Г-221, где Г — генератор. Далее по аналогии: СТ — стартер, ВК — выключатель и т. д. По действующей ныне отраслевой нормали ОН 025 215–69 электрооборудование автомобилей обозначается девяти- или десятизначными цифровыми номерами. Возьмем в качестве примера стартер 4211.3708–10. Цифры до точки — это модель и модификация прибора, далее цифры означают: 37 — электрооборудование (38 — контрольные приборы и т. д.), 08 — подгруппу, то есть вид изделия по назначению — в данном случае это стартер, а, скажем, 21 — звуковой сигнал, 02 — спидометр, 29 — датчик давления и т. д. Предусмотрены также обозначения и для мелкосерийных или пока несуществующих приборов, например, 53 — датчик мгновенного расхода топлива, 22 — рентгенометр и пр.
Знать, какой из заводов специализируется на том или ином виде электроприборов, и помнить его эмблему полезно прежде всего, чтобы купить изделие, качество которого проверено годами. Убедительный пример — коммутатор 3620.3734. Его сейчас выпускают все кому не лень, в том числе не очень добросовестные производители. Но бывалый автолюбитель из пяти лежащих на прилавке выберет тот, что с эмблемой АТЭ-2 в виде ромбика — именно его устанавливают на конвейерах ВАЗа и ЗАЗа. Зная адрес предприятия, где делают нужный вам прибор, можно сэкономить деньги, купив его прямо на заводе. Разумеется, ехать специально, скажем, из Москвы в Ржев за стартером неразумно — поездка себя не окупит. Другое дело, если вы проезжаете мимо или живете поблизости. Впрочем, и здесь бывают исключения. Тот же коммутатор может лежать в магазине года два по цене 130 тысяч, а в отделе сбыта АТЭ-2 вам его предложат по последней отпускной цене — 222 тысячи.
А теперь рассмотрим конкретные виды приборов электрооборудования в порядке возрастания номера подгруппы.
Относительно взаимозаменяемыми считаются приборы внутри каждой из групп, имеющие одинаковые присоединительные размеры. Об изменении их схем подключения было рассказано в ЗР, 1994, № 11.
Ну и, наконец, полностью взаимозаменяемые генераторы — это те, которые не требуют никаких изменений, включая и схемы подключения. Например, 58.3701 и 581.3701 или Г-250Н-1 и 16.3701.
И последнее. По астрономической цене — 750 тысяч рублей в продаже появился генератор 94.3701 (КЗАТЭ), относящийся к новейшей группе приборов, приводимых поликлиновым ремнем, и предназначенный для последних моделей ВАЗ и ГАЗ.
О взаимозаменяемости реле-регуляторов легковых автомобилей подробно рассказывалось в ЗР, 1993, № 2. Продолжая эту тему, отметим, что особый интерес представляют приборы с двумя-тремя уровнями регулирования напряжения, применяемые, в основном, на грузовиках, например 2702.3702, РР-132А, 1902.3702 (АТЭ-1) и 131.3702 (КЗАМЭ). Установив такое реле на свою легковую машину, владелец сможет, щелкнув переключателем, повысить напряжение генератора, что особенно оценят те, чей аккумулятор не успевает зарядиться зимой во время коротких поездок на работу.
А теперь несколько слов о модели
Регуляторы напряжения 121.3702. Слева — подлинник КЗАМЭ, в центре — копия из Новосибирска, справа — подделка с эмблемой
Катушки для контактных систем зажигания. Слева направо: английская, японская и две болгарские.
Эмблемы заводов электрооборудования (слева направо): КЗАТЭ; АТЭ-1, КЗАМЭ; АТЭ-2; ТАТЭ (старая) и ТАТЭ (новая).
Катушки АТЭ-2 (слева направо): сухая, с замкнутым магнитопроводом 3122.3705; двухискровая 3009.3705; Б-117А.
Про совместимости регуляторов напряжения и генераторов ВАЗ
В зависимости от генератора установка регулятора напряжения нового образца может быть выполнена без переделок, либо может потребовать замены клемм на выводах "B+" и "D+" и доработку диодного моста генератора.
- - 372.3701 установка РН 1702.3702-01 - ВТН.
- - 9402.3701/3202.3771 установка РН 9111.3702 - ВТН, 9111.3702И2 - ВТН, либо 9333.3702-02 - ВТН.
- - 5102.3771 установка РН 846.3702 - Орбита.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
- - 9402.3701/3202.3771 с установкой РН 93.3702 - Астро, 941.3702 - Автоэлектроника, 844.3702 - Орбита, 845.3702 - Орбита, 611.3702-05 - Энергомаш, 611.3702-07 - Энергомаш, 7931.3702 И4 - Электромодуль, 7931.3702-01 - ВТН, 9444.3702 - ВТН, 9333.3702-04 - ВТН.
Замена регулятора напряжения старого образца на нового образца генератора
Рассмотрим пример замены РН старого образца на нового (14,5В с номером РН 9333.3702-04) на генераторе 9402.3701 КЗАТЭ. По отзывам владельцев автомобилей ВАЗ именно штатный КАТЭК, КЗАТЭтм (г.Самара) является лучшим генератором.
перерезав перемычку. Кто не планирует в будущем использовать клемму "D" - просто удаляем все 3 доп.диода. Точка "W" промаркирована на крышке генератора.
Возможно потребуется удалить резистор с комбинации приборов. Чтобы проверить наличие резистора следует снять провод с клеммы "D" генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборной панели загорится в пол накала - резистор есть, нет - доработка панели приборов не нужна.
- без потребления: 13,75-13,8В.
- с потребителями: 13,6В.
- без потребления: 14,4В.
- с потребителями 14,3В и застывает на этой цифре.
В случае использования карбюраторного двигателя при добавлении к потребителям вентилятора радиатора вызывает падение напряжения до 13В, это связанно с низкими оборотами (650об/мин.). При поднятии оборотов до 900об/мин. - напряжение возрастает до 14.3В.
У инжекторных моторов бортовое напряжение в этом случае будет неизменным 14,4 +/- 0,1В.
Недостаток доработки в том, что полностью пропало самовозбуждение генератора, в случае обрыва провода на "D+". Главное вовремя заметить загоревшийся индикатор АКБ в комбинации приборов..
Про совместимости регуляторов напряжения и генераторов ВАЗ
В зависимости от генератора установка регулятора напряжения нового образца может быть выполнена без переделок, либо может потребовать замены клемм на выводах "B+" и "D+" и доработку диодного моста генератора.
- - 372.3701 установка РН 1702.3702-01 - ВТН.
- - 9402.3701/3202.3771 установка РН 9111.3702 - ВТН, 9111.3702И2 - ВТН, либо 9333.3702-02 - ВТН.
- - 5102.3771 установка РН 846.3702 - Орбита.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
- - 9402.3701/3202.3771 с установкой РН 93.3702 - Астро, 941.3702 - Автоэлектроника, 844.3702 - Орбита, 845.3702 - Орбита, 611.3702-05 - Энергомаш, 611.3702-07 - Энергомаш, 7931.3702 И4 - Электромодуль, 7931.3702-01 - ВТН, 9444.3702 - ВТН, 9333.3702-04 - ВТН.
Замена регулятора напряжения старого образца на нового образца генератора
Рассмотрим пример замены РН старого образца на нового (14,5В с номером РН 9333.3702-04) на генераторе 9402.3701 КЗАТЭ. По отзывам владельцев автомобилей ВАЗ именно штатный КАТЭК, КЗАТЭтм (г.Самара) является лучшим генератором.
перерезав перемычку. Кто не планирует в будущем использовать клемму "D" - просто удаляем все 3 доп.диода. Точка "W" промаркирована на крышке генератора.
Возможно потребуется удалить резистор с комбинации приборов. Чтобы проверить наличие резистора следует снять провод с клеммы "D" генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборной панели загорится в пол накала - резистор есть, нет - доработка панели приборов не нужна.
- без потребления: 13,75-13,8В.
- с потребителями: 13,6В.
- без потребления: 14,4В.
- с потребителями 14,3В и застывает на этой цифре.
В случае использования карбюраторного двигателя при добавлении к потребителям вентилятора радиатора вызывает падение напряжения до 13В, это связанно с низкими оборотами (650об/мин.). При поднятии оборотов до 900об/мин. - напряжение возрастает до 14.3В.
У инжекторных моторов бортовое напряжение в этом случае будет неизменным 14,4 +/- 0,1В.
Недостаток доработки в том, что полностью пропало самовозбуждение генератора, в случае обрыва провода на "D+". Главное вовремя заметить загоревшийся индикатор АКБ в комбинации приборов..
Сегодня рассмотрим установку иномарочного регулятора напряжения HUCO 130512 вместо стандартного на отечественный генератор типа 9412.3701.
Данная статья написана в продолжение позапрошлогодней: "Трехуровневый регулятор напряжения Энергомаш. Тестируем".
Данное реле обеспечивает уровень напряжения в бортовой сети автомобиля в 14.5 Вольт вместо стандартных 14.0 В, что для современных кальциевых батарей является более оптимальным.
Для работы нам понадобится:
— 2 пары клемм "папа-мама" и одна клемма "массы"
— Термоусадочная трубка или изолента
— Паяльник с припоем
— Ключи на 7, на 10
— Узкогубцы, отвертка, нож
— Дрель со сверлом 2 мм
Итак, снимаем аккумуляторную батарею, отводим бачок омывателя в сторону, чтобы получить доступ к задней крышке генератора. Затем отворачиваем гайку, снимаем силовые провода и пластиковую крышку, вынимаем щеточный узел.
Так как конструкция щеточного узла нового регулятора не подходит на штатное место генератора, то у нас два пути:
1. Демонтировать новое реле от щеточного узла и припаять к штатным щеткам. Благо, точки крепления и распиновка "таблеток" совпадают.
2. Демонтировать реле, припаять к нему клеммы и подключить как выносное.
Второй способ имеет больше преимуществ, поэтому воспользуемся им, подключившись к уже имеющейся проводке от трехуровневого регулятора.
Высверливаем алюминиевые заклепки и с помощью паяльника отпаиваем реле-"таблетку" от щеток. Помечаем сразу контакты, чтобы не перепутать и припаиваем к ним соответствующие клеммы: две клеммы на щетки и одна на "массу".
Снимаем трехуровневое реле, обрезаем проводку и припаиваем соответствующие клеммы "папа-мама". Подключаем новое реле и изолируем контакты термоусадочной трубкой.
Осматриваем щетки, при большой выработке заменяем — можно использовать щеточный узел от неисправного реле, просто припаяв проводку к выводам от щеток.
Ставим щетки на место, подключаем остальную проводку к генератору.
Заводим двигатель и проверяем работоспособность нового регулятора.
Небольшое видео доработки:
Удачи на дорогах!
Метки: ваз, ваз-2107, huco, зарядка
Комментарии 56
Ставлю РР фирмы ВТН, третья машина полет нормальный, стабильно 14,5.
Слышал о таком, многие хвалят.
На свой ваз ставил от шнивы или приоры(не помню уже).Там чуть руки приложить надо, чтобы воткнуть.Зато зарядка ниже 14 не опускается.
Если на предпоследнем фото твои силовые обугленные провода, то нужно срочно их лечить, и зарядка сразу лучше будет
Человек не в теме, колхозит как может, вернее прочитал где то, я эту переделку уже его видел, фигня полная.
Была у меня ауди 100 с4. Брал такое реле-регулятор (я имею ввиду эту фирму). Нихера это не германия. Нормальной работы я так и не увидел, больше 15 В как-то выдало. Выкинул нах. и поставил с разборки бошевское. Стало четко 14.2В
Что за Бош, фото есть?
Своих конечно не осталось. Но вот такого плана
Странная переделка, обычно с таза пытаются всё на иномарку приколхозить)
Не слушал такого
Результат телодвижений так себе.
Сначала надо померить непосредственно на генераторе, что выдает, потом на клеммах АКБ. Устранить все потери (чистка, увеличение сечения и прочее).
И только потом колдовать с генератором.
Решал аналогичную проблему на Вольво 460 — устранил все потери, поставил два диода. Кальциевый АКБ начал заряжаться нормально (14,5 вольта на холостых).
Потом поставил РР от Mobiletron, который Heavy Duty — просто убрал доработку диодную.
Благо на Вольво 460 генератор и РР в свободном доступе из-под капота — два винта под отвертку и РР снят.
Такая сильная просадка напруги при включении потребителей — уже повод задуматься над работой генератора в целом. Возможные причины — от сгоревшего (что редко, чаще битые) силового диода в "подкове" до просто в усмерть грязного гены (утечек куча, особливо в сырую погоду).
Но менять таблетки — эт, ИМХО, мазохизм и далеко не факт, что кардинально решит задачку нормальной работы гены под нагрузкой.
Запитываем таблетку от основного моста и напряжение уже не проседает так сильно как в стоке.
Что значит "доп. диоды"?
Ежели это те малышки, которые в "подкове" живут на законных основаниях — то они как раз и выходят на смену тогда, когда гена работать начинает и как раз от основного моста зряплату оне получають.
Результатом их трудов как раз и является погасание лампочки на приборке.
autovazremont
Нет, они иную роль играют.но запитка таблетки идёт от основного моста, оттого и минус просадки.а в том виде как с завода, с доп диодов, таблетка даже не подозревает о просадке на основном месте.
Запитываем таблетку от основного моста и напряжение уже не проседает так сильно как в стоке.
А потом, ищем до дури утечку… 😂
Нее, все продумано, и лампа зарядки штатно работает.не первый год уже езжу с этой системой.
Более 10 лет езжу со штатным генератором без всяких переделок. Менял только щетки и кольца на роторе. Зимой, регулятор напряжения сам прибавляет напряжение.
А летом убавляет.знаем, плавали.вопрос только насколько убавляет.
Зимой до 14.7, летом 14.2 .
Вот не буду я мерится и спорить.
Конечно незачем. Откалиброванный вольтметр в приборке, всегда у мну перед глазами…
Он и стоял, перестал держать напругу
Так и этот не держит. И по ходу не в них дело.
Низкое напряжение из заглавия, это то чего вы добились этой доработкой. Стесняюсь спросить сколько было до этого?
13.2-13.5 с трехуровневым, но он походу сломался, так как изначально все как надо показывал.
Все на иномарки ставят вазовский бош, а вы наоборот. Ренегатство какое то! 🤷♂️🙄
Что за вазовский бош?
Шутка, такая. Извечный спор иномарочников с тазоводами. На пример л зонд бош, он универсальный. Продается в любом сельпо. Хоть на мерс, хоть на жигули.
Все на иномарки ставят вазовский бош, а вы наоборот. Ренегатство какое то! 🤷♂️🙄
Не все, у мене родной Bosch на Passate стоит, вот уже тридцать третий год. Году наверно в 2012-м, поменял на нём реле регулятор напряжения, как раз такой сейчас стоит, как у автора на фотке, и усё нормуль. Кстати, есть такой же регулятор HUCO на 15.1 V, номер его по моему 130552. :-)
Корпус генератора алюминиевый, окисляется. Контакт ухучшается. Чистим место соединения генератора с блоком двигателя и минусовой толстый провод от аккумулятора к блоку.( не к кузову, а именно к блоку мотора)Там тоже потери на старой машине. И получаем прирост напряжения от 0,3 до 0,5 вольт. Проверено неоднократно. Можно тестером проверить потери напряжения.Заводим машину.Тестер ставим на постоянку, на вольты (1-5 вольт, у кого какой предел).Один щуп ставим на минусовую клемму акб, а другой щуп на корпус генератора. Место установки щупа желательно почистить. Если тестер показывает ноль, то всё хорошо, а если показывает какое то напряжение- это и есть потери.
Читайте также: