Вылетает 4 передача луаз
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Троль: Подскажите .Вылетает зад. скорость.Почему?
Volga21: только дверь открой в гараже .. а то сюрприз будет потом
Paul R-0707: Скорее всего слиплось сцепление, такое бывает после долгой стоянки. Для отрыва диска нужно выкатить машину на свободную полщадку, прогреть двигатель, что бы он работал ровно. Затем при заглушенном двигателе включить первую передачу и завести двигатель (ручник при этом должен быть отпущенным!). Далее на ходу одновременно удерживая педаль газа, выжать сцепление и тормозить. Прилипший диск сцепления обычно отрывается после первой или второй попытки. Бояться, чо что нибудь при этом эксперименте сломается не нужно, ничего ни с трансмиссией ни с двигателем так же остальными агрегатами авто не случится. Главное, что бы при всё этом на врюхаться куда нибудь
Koc: Всем спасибо так и сделаю. Забыл одну деталь, еще течет рабочий цилиндр. Поделитесь опытом кто как и чей цилиндр ставил.
Paul R-0707: Koc пишет: Поделитесь опытом кто как и чей цилиндр ставил. Штатный рабочий цилиндр на ЛуАЗе от ЗАЗ-968, вроде дефицитом не должен быть.
БРОДЯГА: Скорее всего сцепление ведёт(не полностью отжимается)
Koc: На ЛуАЗ 1302 тот же цилиндр?
MEXAH: Снимите верхную крышку с коробки, она не помню точно кажется на 6 болтиках и выньте её вместе с рычагами и посмотрите все ли нормально. Я летом когда сломал рычаг КПП , сделал все за минут 40 из них половина ушла на правильную установку положения ручек и то только с третей попытке установил верно. Сперва мешало место наварки ( излишне толстовато получилось) и мешало у самого шарика, затем положение ручки не правильно установил. Там нет ничего сложного, все на виду. Настолько примитивно , что руки делали , а в голове не отложилось . Может я не прав.
MVO: Спасибо! Да, пожалуй начну с осмотра места удлинения рычага. Если там все ОК, то полезу в сцепление. Кстати, интересно, от чего так часто ломаются рычаги перключения передач на ЛУАЗовских коробках?
slava3203: Volga21 пишет: ..а это значит что выработаны подшипники выработаны плоскости A на скорости 50км, или когда придерживаешь рычаги переключения (после 60 км) выработка пропадает.
MEXAH: Думаю из за поганого качества материала (перекаленные) ну или мы кто пользуемся дурь в излишней пропорции применяем . А еще бракоделы собиравшие наши шайтанАрба не утруждали себя качеством сборки.
Volga21: конечно не пропадает но и вой скорей всего тоже остается ..вообще причин воя больше чем шестеренок в коробке ..тут надо смотреть что и почему ..прямых передач в нашей коробке нет ..поэтому найти причину по твоим словам очень трудно ..тут надо смотреть что происходит в коробке при одной скорости и что при другой ..какие силы и какое трение ..попробую объяснить (мож получится и ты меня поймеш)..короче ..шестерни у нас косозубые ..а значит при набегание зуба на зуб ..зуб касается другова сперва только маленькой точкой ..не всей плоскостью..как в прямых шестернях ..и после уже начинает захватывать зубполностью а потом также начинает с ним раставатся ..захватывая другой ..естественно зубья не просто так наклоняют ..их наклон подбирают специально чтоб было меньше шума ..естественно и масло подбирается для этого ..а если учесть что эту коробку расчитывали сразу после войны ..то и масло было соответствующее ..поэтому в коробке между шестернями довольно большие зазоры для прохождения масла ..вот и получается что наши коробки уже выработали свой ресурс потомучто то резинка порвалась и масло вытекло то вода попала ..то еще чтонибудь ..и этот угол шестерни начинает стиратся а значит увеличивается трение ..ну и шум тоже ..и чем выше скорость тем сильнее шум .ну а рычагами придерживаеш и шум меньше это логично ..ты давиш на вилку ..она в свою очередь на шестерню тем самым не давая развится звуку ..это как в пустом ведре ..стукни по нему железкой ..оно издаст один звук ..а зажми его в руках и стукни ..оно издаст более глухой звук ..тут такой же эфект ..я пробовал полировать шестерни ..и эфект был прям сказать очень впечетляющий ..но правда не на долго ..я правда грешу на масло ..надо было заливать синтетику ..да и присадки баночки хадо тоже бы не помешало ..ну короче понятно хоть немного ..нет . ну как смог так и расказал .а в кратце ..можно было написать так ..причина воя коробки кроется в неправильном соприкосновение шестерен или отсутствие смазки ..во..
Koc: Спасибо за совет сцепление сорвали тему можно закрывать. Щас Лунтик показал новую болячку.
Paul R-0707: Koc пишет: На ЛуАЗ 1302 тот же цилиндр? Да и главный и рабочий цилиндры привода сцепления ЛуАЗ-969М, 967М и 1302 одинаковые. Главный от Москвича 412, рабочий от ЗАЗ-968.
vasian72: помогите! шумит кпп на нейтральной выжимаешь сцепление шум прекрощается
St.Andrey: Может недовключатся, износ вилки.
mrz: Volga21 пишет: а вообще разве нет такой темы ..или на подобие ..сперва читаем что есть а потом спрашиваем ..так лучше будет Вас бы в модераторы и пожизненно. Тон уже наработанный
Троль: Добрый вечер.ЕСЛИ Я ХОТЕЛ РАЗОБРАТЬ КОРОБКУ Я бы и сам знал в чем причина.
Volga21: Троль без обиды .. ..но по коробке есть же темы . развивай их ..а то что в них уже написано со временем уходит инфа ..особенно это касается фото ..так что спрашивай в уже созданых темах ..там и ответы будут. ты внимательней посмотри . внизу чуть ниже всех тем написано страница 12345. там точно найдеш похожую тему
КПП. Часть первая. Устранение вылетающей задней передачи.
Вскрыв верхнюю крышку КПП первым делом обращаем внимание на механизм включения задней передачи
видим износ вилки перемещающей шестерню заднего хода
Купил новый механизм включения заднего хода.
Изучаем и модернизируем:
обращаем внимание на шарниры механизма, видим что имеются большие люфты, за счет которых вилка может смещаться и подниматься вверх, теряя зацепление с шестерней заднего хода
Для обоих шарниров механизма подбираем подходящие по диаметру и толщине шайбы
Так же меняем стопорное кольцо на шарнире на другой стопор, подходящий по размерам
Смазываем шарниры, шайбы. Собираем
Результат: Шарниры не зажаты, двигаются свободно. Люфтов почти нет.
Задняя передача включается и выключается четко.
Испытания на ходу покажут эффективность проделанной процедуры.
В целом по КПП: состояние не плохое, все шестерни целые, синхронизаторы тоже. Болтанки валов не выявлено.
Будем проводить дальнейшую ревизию и как всегда — мойку, чистку.
Собрал коробку обратно и стал ездить дальше. Однако, через месяц ситуация повторилась и задняя передача начала барахлить вновь.
Тогда, снял верхнюю крышку КПП и решил посмотреть на проблему в процессе работы коробки. Завел машину, включил заднюю передачу и очень плавно отпуская сцепление (нужно быть очень аккуратным, т.к. можно все забрызгать маслом из коробки), стал двигаться назад.
Сам же в это время внимательно смотрел, что происходит в коробке и заметил, что вилка заднего хода поднимается вверх.
Исходя из этого наблюдения, решил прямо над той вилкой, которая шестерню заднего хода сдвигает в зацеп, наварить специальную платформу.
Таким образом, если раньше вилка могла приподняться и выйти из зацепления, то сейчас благодаря платформе, она должна будет стопориться и вылеты задней передачи прекратятся.
Сказано — сделано и я сразу же приступил к работе. Первый раз не угадал с размерами и платформа оказалась слишком маленькой по высоте, а вот со второго раза удалось попасть в цель. Металл брал толщиной 3-4 мм, высота же платформы составила порядка 11,5 мм.
Собрал коробку передач и сделал пробный заезд — все работало нормально и задняя передача КПП перестала вылетать. Наконец то мои мучения закончились.
На данный момент, проездил на машине с такой доработкой верхней крышки КПП уже 2 года и проблемы с задней передачей ушли в прошлое.
Наваренная платформа спасает от проблем с выкручиванием вилки КПП, а вот если вылетает с зацепления шестерня в силу своего износа, то можно дополнительно приварить уголок на 25.
Илья, на ходу блочить диф крайне не рекомендуется. А "покатать" очень часто спасает, я тоже раньше переживал, что не могу заблочить. Чуть крутанешь задний мост и всё ок. нет там синхронизаторов просто, старые совковские неубиваемые технологии
Артём, ну да не убиваемые, блокирующей шестерней( муфтой) таких дел можно наворотить, сломит пропилы под привод (сухари) так что с дуру можно всё свернуть
Илья, тогда легче подомкратить сторону и крутя ( туда-сюда=) за колесо (заднее, нужное) потихоньку производить манипуляции с тягой ( без фанаизма)
Игорь, понижайка и блок задка - разные вещи. И понижайка кстати включается только когда кпп в нейтрали (некоторые этого не знают, а так только на луазе)
Артём, Да я в курсях что такое понижайкаПросто написал что бы темы не плодить. Может кто подскажет.
Игорь, есть несколько основных причин - бедствий, почему вылетает пониженная.
Первая причина, - это изношена, или согнута вилка включения шестерни пониженной.
Лечится наваркой вилки, или подгибанием вилки.
Вторая причина, - это значительный износ втулки в ВЕДУЩЕЙ шестерне пониженной передачи.
Показать полностью.
Лечится заменой шестерни на новую.
Третья причина, - это большой продольный люфт на валу, на коем стоит ВЕДОМАЯ шестерня пониженной.
Лечится тем, что на вал устанавливается дополнительная шайба, чтоб не было щелей меж шестернями.
Четвёртая причина, - это вылетает штифт в пазу штока включения пониженной передачи.
Лечится заменой пружинки над шариком, на новую пружинку с коробки ВАЗ 2109, и промывкой пазов с помощью смазки WD.
Пятая причина.
Это ослабевает гайка хвостовика.
Вот основные причины.
У вас может быть иная причина.
Шестая причина.
Ещё может быть причина. Перед тем как включается пониженная, включается задний мост.
Потом пониженная передача. А при больших нагрузках вылетает соеденительная муфта заднего моста.
Причина - большое расстояние между шестернями КПП и блока с понижающей передачей и заднего моста.
Лечится подбиванием кувалдой по хвостовику КПП . Тогда конический подшипник смещается ближе к шестерне в КПП.
Вылетает задний мост под нагрузкой.
Большой зазор между шестернями приводит к неполному зацеплению шестерён и отключению заднего моста под нагрузкой.
Начинает вращаться только передний мост, а треск наводит на мысль, что пониженная вылетела.
как починить пониженную передачу , вылетает под нагрузкой !
Вылетает пониженная педача под нагрузкой ?
Снимай редуктор!У меня внулка разбита была и подшипники.
Проверь затяжку вилок, при необходимости дотяни , убери люфт вала редуктора и все должно работать.
Сними крышку на коробке,она возле гура ближе к стреле. и ты сразу убидешь шестер посмотри он должен крепиться болтом. Вот этот болт обычно срывает и шестер гуляет. когда начинаешь пехать или тянуть выбевает передачу. я этот болт просто приворил к втулки шестера и уже 1 год забыл когда выбевало!
Тема: Выскакивает пониженная передача
Доработанная вилка ( 1 ) фаска вырезанная на вилке ( 2 ) приваренный упор:
Обозначения на фото те же, что выше.
Почему выбивает пониженную передачу на луаз
У меня было! 🙁 Сначало выбивало передачи КПП 1-ю и заднюю! После стало выбивать пониженную! Всё происходило при нагрузках, буксуешь в грязи-снегу и т.д. Сначала пробовал поменять крышку КПП с самим рычагом, не помогло! Собственно проблема решилась заменой самой КПП, т.к. имелась в запасе халявная, раздатка была оставлена на месте . 8) А ту КПП как снял, так она и лежит в гараже, неохото пока разбирать! Поэтому в чём там проблема неизвестно. 🙄
А коробка-то какая стоит. Может тоже в ней проблема. В раздатке вроде и ломаться-то нечему! 🙄
КПП Ульяновская 5-ти ступка+РК старого образца(прямозубая, 2-а рычага).
Я не понял а причем тут КПП ?Выбивает РЫЧАГ раздатки в нейтраль ,КПП внорме остается, всмысле включена передача.
Собственно выбивает несразу а сек через 20 или при перегазовке ,
что искать ? перебирать?
У меня тоже выбивало.Сначало изредка потом чаще, а потом это уже достало.Но выбивало под большой нагрузкой даже если рычаг рукой держать.Лечится это заменой шестерни включения пониженной передачи и пром.вала РК.Просто их зубья приобретают со временем износ с уклоном на одну сторону, который и выталкивает их из зацепления.
Правильно, и это потому что шестерни прямозубые. У меня тоже после установки новой раздатки (причем новой, но с клеймом СССР) сначала всё нормально было, а через полгода стало выбивать под очень сильной нагрузкой. Но это при условии что за эти полгода были и пяток соревнований и множество покатушек.
Вырианттов всего два: или как только первый раз выбило переберать раздатку, или устанавливать кривозубые шестерни.
Не криво, а косозубые.Но косозубые туда ни под каким соусом не поставишь т.к. включение происходит за счет перемещения шестерни до их зацепления друг с другом.И в таком положении они работают и не выталкиваются т.к. прямозубые.Если они будут криво, пардон, косозубые то их будет выталкивать боковая сила.Чтобы применить косозубые шестерни их надо зафиксировать от осевого перемещения на валу, а включать посредством зубчатой муфты, как в КПП.Но это уже другая конструкция.
Тут вариантов несволько:
1. Вилка в раздатке на включение пониженной передачи изношена и передачи недовключаются. Возможно, кроме вилки, придётся заменить и сами шестерни прямой передачи (та что на валу КПП и та что выходит на задний кардан), т.к. часто из-за недовключения зубья выедает и просто замена вилки не поможет.
2. На КПП срезало фиксирующие пластины вторичного вала плюс износились ролики между первичным и вторичным валами в КПП. Из-за этого вал перекашивает и начинает вылетать шестерня в раздатке. Обычно этот вариант также сопровождается проблемами с 4-й передачей (тоже вылетает).
3. Изношены подшипники вала на задний кардан в раздатке — можно определить по сильному люфту на заднем хвостовике раздатки.
В любом случае советую не затягивать с ремонтом, так как количество выходящих из строя запчастей в любом варианте всё время увеличивается (первичный вал КПП, втоичный вал КПП, шестерня и вал РКП, подшипники, корпус КПП и РКП и т.д.). .
То Сергей_К:
У тебя вроде машина не старая и уже выбивает? Или ты ее по полной используешь? 🙂
5 лет . срок не малый. темпаче что не я первый хозяин 🙁
До меня у нее было 3 владельца(по ПТСу), есжу довольно часто,
взял летом ,уже +12000 накатал. Но перебирать надо. хотя бы что бы подшибники поменять 🙂 и раздатку бесшумной сделать + такие симптомы как : первая включается тяжеловато, четвертую можно только включить после третьей, пятую после четвертой,( наоборот неполучится 😥 ) +пятая вылетает при резком сбросе газа 😥 вот такая песня . но в СТО непоеду НИ ЗАЧТО 😈 и не в деньгах дело.
машина своя и отдовать ее на растерзанеее нее.
Кстати — да. Давеча перед соревнованиями поехали на тренировку на трассу — выбивает раздатку. Полдня лазили ничего найти не смогли, в результате сняли пыльник все заработало. Т.е. машину лифтанули,а черепаху мало подрезали, в результате пыльник выдавливал рычаг раздатки.
В попытке понять происходящее коробка была "собрана" в таком виде: переходная пластина закреплена одной гаечкой, ось запрессована в свое отверстие, а для создания перекоса под второй конец иногда ставилась подставка. Все оси и штоки полированы, все детали для облегчения шевеления смазаны АТФ ДЕКСТРОН 3 (Шелл)
Шестерни ставятся в такое положение, и крутится первичный вал. Без подставки пара десятков оборотов - и блок шестерен (БШ) понижающей передачи уже заметно сползает. А вся нагрузка - сопротивление двухрядных подшипников.
А вот с подставкой сползания не происходит.
Ну и допуски! Расстояние от зубьев до торца у этих муфт отличается на 1.1мм - а это расстояние напрямую влияет на зацепление.
Вот так зацепляется блок шестерен со второй муфтой - той что с узким краем. Видно что зубья ведущей шестерни зашли в ведомую настолько что не задевают края зубьев муфты. Соответственно при перекосах БШ она контактирует краем своего зуба с рабочей поверхностью зуба муфты, и значит не возникает сил на выбивание?!
В проверку этой версии - зуб муфты из убитой но не выбивающей коробки. На том под которым отвертка хорошо видно, что таки ДА! - выкрашивание не выходит на край зуба, а образует ямку с буртиком, препятствующим расцеплению шестерен. Таким образом за счет краевого износа формируется внутренний "замок" на понижающей.
Вилка тоже может вносить свою ложку дегтя. У этой провалены лапки на 0,8мм, и шестерня контактировала с "пузом" вилки.
Теперь коробка в более собраном виде. Шестерням никто не мешает зацепляться до упора в муфту, однако при кручении первичного вала БШ таки пытается сползти.
И еще о вилках. На следующих фотографиях зацепление в разных положениях: на первой шестерни в максимально глубоком зацеплении, на второй - шток БШ в том положении где его держит фиксатор. Сдвиг - почти 3мм. Надо подгибать вилку.
Также на первой фотографии шестерни помазаны краской на пятно контакта, и видно - форма зуба муфты такова, что несмотря на расположение зубьев край контакта приходится на рабочую поверхность зуба БШ - вот оно и сползает! Нужно или подбирать муфту с другими зубьями, или подрезать зубья БШ.
Читайте также: