Вылетает 1 передача калина 1

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Проблема с первой передачей на драйве часто мелькает. Самое противное в этой ситуации — она не стабильна, то есть может включаться, а может не включаться. И не важно, холодная машина или прогрета, городская езда или загородная. То работает идеально несколько дней давая возможность убрать проблему из мыслей, то парит ежедневно. Рычаг будто в стену ударяется. В моем случае началось всё в конце 2018 года, по началу не включалась только первая передача, следом начала сбоить вторая, в завершении эпопеи задняя передача начала включаться лишь с хрустом.
Сложности этой поломке, как уже сказано выше, добавляло отсутствие стабильности. Не раз бывало, ловишь умельца, сажаешь за руль, мол, прокатись, глянь что с кпп. Прокатился. Передачи подергал. Идеал. Будто с завода только что…
По ходу дела читал советы и рекомендации тех кто уже с этим столкнулся. Пробовал и двойное выжимание сцепления, но самым действенным было включение первой передачи через пятую. Спустя пару месяцев я трогался на светофоре, вращая рычаг кпп на манер киногероя из какого-нибудь форсажа)
Светофоры и дорожное движение, где в основном 1-2 передачи начали превращаться в боль. Требовалось решение. Первая мысль — сцепление погибло. Но чтение драйва и стоимость как запчасти так и работ отодвинули это решение на последок. Многие писали, что замена сцепления не помогла. Иные решения, которые практиковали водители даже удивляли, там чуть ли не через глушитель забирались в коробку для того чтоб погладить шестереночки.
Начал поиски с малого. Заехал к одному шаману, естественно предложил ему прокатиться, что он и сделал.Проблемы не увидел. Закатили машину для изучения её с низу. Из найденного, немного расшатанная резинка реактивной тяги. Он ее подтянул. На этом ремонт был закончен. Но эффект появился. Передачи включались исправно практически неделю.
Заехал в магазин, купил новую реактивную тягу. Заменил…

В очередной раз встав на светофоре и послушав про себя мат да звуки клаксонов со спины, решил потратиться на сцепление.

Из интересного, когда пришел в магазин покупать сцепление, не продали) причина — на калине несколько видов сцеплений. под ответственность шамана взяли парочку разных.

Может кому-то интересна информация. Калина 1. 8кл. двигатель 1.6. родное сцепление valeo от ваз 2113.

На момент написания заметки проехал чуть больше 3000 км, полет нормальный.
Удачных дорог.

Снимаем чехол с этой вилки.

В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.

Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.

Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)

В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность

другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо — двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.

Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.

А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,

сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.

при включении первой периодически появляется звук как будто не скорость включается, а шестерня вала в картер падает. стук глухой и почти не заметный.. и еще.. в последнее время (пробег 25000) с трудом часто включается вторая, и то при переключении на понижение ( например с 3 на 2). в прямом порядке переключения все в порядке.. что за.

Жгучий, синхронизатор второй скорости на исходе. видимо любите погонять и переключаетесь без паузы в 0,5 сек на повышение.
А стук, это вероятнее всего сцепление не до конча выключается и цепляет в лёгкую. Отрегулируйте согласно мурзилки.

да гонять в московских пробках негде. синхронизатор говришь. :shok: машина год отъездила.

Жгучий, ну если раскручивать на первой до 4000 об/мин с резко включать 2-ю то синхронизатор второй скорости умирает быстро. он наиболее нагружен. а в московских пробках как раз и работают 1-2 скорости.
У меня пробок меньше и основная скорость 3-я. Пробежал 43 т.км. Нареканий нет. На 10-ке тоже 136 т.км пробегал, коробку не трогал. В общем стиль езды очень сильно влияет на ресурс синхронизатора. Делай паузу между включениями, для выравнивания окружных скоростей и будет тебе счастье. А с 3-ей на 2-ю переходи с перегазовкой и без паузы (как в старину, когда синхронизаторов не было вообще).

пробовал. одозреваю что все дело в сеплении, точнее в его регулировке. займусь н досуг,потом отчитаюсь..

Ага,не я один значит озадачился!
Стук при вкл первой меня донимал ещё на девятке.
Разбирал КПП ,менял главную пару-стучит,менял ряд-стучит,грешил на осевой люфт втор вала-все нормально.Спрашивал на форумах-глухо.
Купил Калину-стучит.Ужась один.Причем если включаешь плавно-не стучит.
Причем здесь сцепа не пойму.

Если синхронизатор изношен, при включении будет скрежет. Когда будет скрежет, это уже КПП под переборку. А тут лишь риски на синхронизаторе похоже выработались слегка.

У меня тоже стук присутствует при включении первой передачи на горячем двигле. Манагер по гарантии сказал, что это недовыжим сцапления. А также его симптомы еще: трудности включения 1 и 2 передачи и треск при вкл. задней передачи.
Задню включаешь через первую и стуков не будет. Да и паузу делай после выжима сцепления перед включением первой передачи.
а также делай паузу перед включением второй, третьйей и т.д. ну и нафига нужны такие траблы? это не езда а ездьба получается. а это реально недовыжим. начинает глючить только когда двиг+коробка нагреваютсься (пробки + такая жара), на холодном ничего нет. я могу все понять, и задержки при переключении и недовыжим. но не на машине за почти 10 килобаксов. с якобы более долговечной конструкцией механизмов! это не калина уже получается а трабант (читай запорожец)какой то.

это не калина уже получается а трабант (читай запорожец)какой то.

по-осторожней с васказываниями :rtfm:

это не калина уже получается а трабант (читай запорожец)какой то.

по-осторожней с васказываниями :rtfm:
легко, только на второй год владения машиной эти "мелочи" начинают создавать определенный негатив. РЕАЛЬНО с 14 зубилой проблем было меньше. хотя, может потому что я и н е рассчитывал особо на какие то премудрости. долбал и в хвост и в гриву.. за 110000 только бензонасос поменял, сцепление и регулярно(!) все резинотехнические изделия передней подвески. только стоила он 7000. и управляя ею я не был загружен рекламными статьями автоваза.. а отвечать за свои слова он так и не научился.

Жгучий, Спокойное без рывков переключение передач требования ко всем авто с МКПП. Инерция вращающихся масс в КПП огромна. Попробуйте на любой машине при движении вперед включить заднюю передачу. Я однажды попробовал.

а про проблемы с задней я и не упоминал:) изначально разговор велся о первой и второй:) :drinks: просто за державу обидно. в НАМИ столько разработок было. немцы и японцы и пой сей день бы офигевали.

Жгучий, Разработки в том числе и ОКП не имеют нечего общего с технологическими возможностями массового производства. Как известно Левша блоху подковал. Что бы он делал с 60 000 блох.

ой. оффтопим. прикроют однако ..ну да ладно.. Левша дождался бы появления дядюшки Генри, и при его мозгах и руках нашел бы способ поставить блох на конвейер..о деньгах скромно умолчу. но: возвращяясь к истокам "иномарки vs наша" попросил бы о следующем : объясните пожалуста конечную стоимость продукта в контексте автоваза и аналогичных по стоимости иномарок на их родине. включите туда такие факторы как энергоресурсы, металл и ресурсы людские (рабсила) = что получим на выходе? и где, простите и с кого надо трясти государственные 50 % сверхприбыли?

Жгучий,
Да траблов многа. Но этоже наше марка. Никогда не забывай про лотерею. Тут у некоторых по 52 000 бегают и меняют они 12 лампочек. А некоторые (впрочем как Вы) с покупки в ней стока вкладывают. А про стуке при включении задней . Если при переключении передач - сначала выжать сцепление, подождать 0,5 сек (как было написанно), сделать перегазовку и плавно включить то чаще всего КПП и сцепа ходит по 300 000 тыков. ПРОВЕРЕННО! (правда на ГАЗели)

При небольшой задержке после выжима сцепления:
1. Первая влючается без проблем, как по маслу.
2. Удара нет.
Лично убедился. Просто многие включают передачу как автоматы (понятно привычка) с одновременным движением нога, рука с рычагом передач.Если сначало выжать, а потом включить передачу, то даже перегазовки не надо.

Есть ВАЗ 11194. Пробег 3100
Меняли диск сцепления на 2000 км. стало переключаться плавнее, НО.

Первая передача включается только при скорости 10-15 км автомобиля! больше- только через скрежет синхронизатиора! Нормально ли это.

При скорости более 20-25 км/час - на первую не переключится вообще!

Есть ВАЗ 11194. Пробег 3100
Меняли диск сцепления на 2000 км. стало переключаться плавнее, НО.

При скорости более 20-25 км/час - на первую не переключится вообще!

Так и не должна переключаться. Зачем на 25 км/ч на 1-ю переключаться :crazy:
Как скорость больше 10 км/ч так можно смело 2-ю включать!

Так на других Калинах все включается! К примеру - подкатываюсь к кольцу. Хочу на скорости 10 км/час включить первую и впрыгнуть в кольцо. а не могу. на второй не получается потому как если включить вторую - скорость набирается в разы медленее!

Denis Kyznecov. Возможно нужно отрегулировать кулису На месте все хорошо включаются? Попробуй повтыкать при заведеном и заглушенном двигле все передачи.Отпишись.

Есть ВАЗ 11194. Пробег 3100
Меняли диск сцепления на 2000 км. стало переключаться плавнее, НО.

При скорости более 20-25 км/час - на первую не переключится вообще!
все зависит от степени износа сцепления, в частности корзины. И манеры вождения. почему меняли сцепление на 2000км? А вообще включать 1 на 25км, это кощунство!

я слабо верю что при 25 км у других калин включается нормально

На стоячей машине, независимо от того работает двигун или нет - все втыкается превосходно!

При движении >10 км - первую воткнуть не возможно.
На других калинах первая включается даже при 90 км (главное потом сцепление не отпустить :) )

Пробег - 3300, сцепление меняли в 600 км. Обратился в сервис по причине плохого включения первой и задней.
Теперь задняя включается нормально - первая - как я описал!

И еще одна особенность - если разгоняться на второй (при невозможности включить первую) - тянет плохо (все таки 1,4), но если придавить слехгка сцепление, обороты сразу повышаются и скорость начинает набираться быстрее!

На стоячей машине, независимо от того работает двигун или нет - все втыкается превосходно!

[
ИМХО, чет не то с коробкой.
масло в коробке меняли?

Ну это я и так могу предположить!

Но нашим сервисникам в ГСТО не объяснишь что оно не должно так работать!
Едет - и ладно!

На других калинах первая включается даже при 90 км (главное потом сцепление не отпустить :) )

а Вы пробовали на других калинах?

Но нашим сервисникам в ГСТО не объяснишь что оно не должно так работать!

да не должно. первая и на 20 км включается с трудом, но включается, а уж на скорости выше. не мучайте машину.
И еще одна особенность - если разгоняться на второй (при невозможности включить первую) - тянет плохо (все таки 1,4), но если придавить слехгка сцепление, обороты сразу повышаются и скорость начинает набираться быстрее!

естественно, двигател оборотистый на низах тянет не очень охотно, выжимая сцепление, вы тем самым повышаете обороты двигателя, отсюда и набор скорости, но наступает тихая и верная смерть сцеплению. Неудевительно что Вы на 2000 км меняли сцепление. К тому же вы меняли только диск сцепления, и если уж вам так хочется включать первую и на 40км и выше, нужно бы поменять корзину сцепления, а не только диск.

На других калинах первая включается даже при 90 км (главное потом сцепление не отпустить :) )

а Вы пробовали на других калинах?

Но нашим сервисникам в ГСТО не объяснишь что оно не должно так работать!

Пробовал на 2х других Калинах, одно- и двухгодовалых. При скорости 40 км/ч пробую включить первую. При движении рычагом вперед она естественно не включается, но через примерно 1 сек ожидания она включается.
Во вторых - диск сцепления менялся на 600 км! И его замену признали гарантийной! Раньше нельзя было включить заднюю и первая включалась даже на стоячей машине!

И насчет второй передачи - на низах он тянет плохо, но тронуться со второй можно без проблем, придерживая нажатым сцепление.

ну все правильно, как я и писал, только удивляюсь почему вам поменяли только диск сцепления , а не в сборе с корзиной и выжимным,хвала нашим сервесмэнам

Всем привет! У меня 11193, я тоже по поводу коробки, такая же история, первая не втыкается уже при движении 7-10 км/ч, а в пробках это не удобно, второй скоростью разгоняться, так сцепление быстро сгорит.
У меня это с салона, думал потому, что новая, раз-работается. Но вот уже проехал 700 км., не чего не изменилось. И что делать, не знаю.

Самое смешное, что если ехать 20-30 км в час, двинуть рычагом в сторону первой - не включается. рычаг держишь, и скидываешь скорость. ничего не меняется, если пробовать давить - скрежет зубьев.
а если остановится или скинуть скорость до ~10 км в час, отпустить ручку переключения, а потом снова переключить - то все включается.

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
ослабление хомута;
шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись; — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
поломка сальников;
неверное регулирование привода переключения скоростей;
выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Пути решения проблемы

Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :

Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

Замена выжимного подшипника сцепления

сняв агрегат, нужно вывести концы пружинного фиксатора из места соединения с муфтой подшипника;
затем демонтируйте выжимной подшипник;
отсоедините фиксаторы пружинного держателя, после чего демонтируйте подшипник сцепления;
возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен вращаться вокруг своей оси легко и без проблем;
перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
вам нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена в сторону от муфты;
элемент нужно зафиксировать при помощи пружины.

Замена сальников

вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

чтобы заменить вилку сцепления, необходимо демонтировать КПП и снять с нее выжимной подшипник выключения сцепления. Здесь вам пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
подденьте ножом или отверткой пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его. Также заменить деталь нужно, если лепестки крепления износились;
отодвинув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
отсоедините фиксатор с вилки сцепления, предварительно сжав его концы плоскогубцами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял упругость, то деталь необходимо заменить;
после этого произведите осмотр вилки: если ее рычаг треснул, прогнулся, повреждены лапки в местах непосредственной состыковки с муфтой выжимного подшипника, то замените деталь. Для этого втулку нужно выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забывая перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
установка вилки сцепления на Ладах Калинах производится в обратном порядке.

Теперь вы знаете, что нужно делать, если плохо включается первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести своими силами в домашних условиях. Главное — это четко следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП обратно на ее место, после чего залейте в нее трансмиссионную жидкость.

В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.

Читайте также: