Выдавило масло уаз патриот

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток форумчане!
Помогите не могу взять в толк с чего начать поиск неисправности.
Авто УАЗ Патриот. двигло змз-409
Ехал по городу тихо мирно как вдруг запищал зуммер датчика давления масла и загорелась контролька масла. Двиг. работал еще минут 3 после этого (надо было развернуться в сторону гаража). Искал поиском но все сталкиваются в проблемой потери давления а тут ее вообще нет. Датчик показывает 0.1 и красная контролька горит постоянно.
С чего начать ? Может кто сталкивался с этим?

Сам датчик неисправен,было такое на Патриоте. 3 шт. поменял,только если брать будешь новый датчик, закрути на на новый провот и положи на. корпус,что бы была масса,Затем нашми что бы на табло появилось давление масла,бывае на новом и 2 кг и 1 кг показывает на заглушенном(проверяй на заглушенном при вкл.зажигании, ищи что бы было показание ближе к нулю. Контролька может шарик зависнуть..Пробег сколько.У меня 145 тыс.Давление на прогретом 85 гр,на холостых 1,2-1,5

Человек говорит, что контрольная лампа тоже горит, при чём здесь датчик? Реально не давит.

провод может на массу коротить.

Если на улице масла не видно, значит оно кончилось,шутка. И 2-е оборвало привод маслонасоса. еСЛИ нет трамблера, значит надо снять поддон и поменять привод насоса и собрать все назад, следя за тем, чтоб не осталось лишних шестеренок. Привет и удачи, правда сейчас оч холодно. Не парьте мозги человеку, он же написал, что гоит лампа контрольная и датчик показывает 0,1.До советуете до того, что у чела прилипнцут вкладыши.

Если мех. манометр показывает "0" ,снимать поддон, снимать мас.насос. Вынь шестигранник привода ,проверь состояние граней. Далее смотри насос ,там ведущая шестерня просто запрессована на вал и ничем не фиксируется. У меня недавно было тоже самое ( шестерня проворачивалась на валу и давление ноль.

Да. очень холодно. У нас -33 . А поддон можно снять не снимая двигателя ?

Конечно. И масло заменить на жиденькое.

Масло 5w30 полусинтетика. Днем было всего -21. и двигатель горячим. Все призошло прям на ходу.(в смысле пропало давление)

У меня такое было, для самоуспокения, конечно, можно механическим манометром померить давление, но нужно, к сожалению, готовиться к замене масляного насоса, поскольку давление упало одномоментно.

Мужики. Стартером покручу не заводя. замеряю мех. манометром давл. Если нет вскрою поддон. Сниму насос. Он неисправен (срезало привод). А стоит ли смотреть вкладыши ? На предмет проворота. Машина в общем работала минуты 3-4.

Седня сняли поддон. Масл.насос вращается туго, местами клинит. Ведомую шестерню срезало. Все как бы понятно. Поменять насос и шестерню. Но как вытащить эту шестерню ? Она выходит вместе с валом , который внутри шестигранный.Выбивать на месте ? Или снимать топливную рампу ? Т.К. при вынимании шестерни с валом , оный упирается в рампу .

Так и не понял какую шестерню срезало.

Шестигранник вынимается как вниз, так и вверх. Он проходит сквозь ведомый вал (щестерню) совершенно свободно.
Лучше снять рессивер и впускной трубопровод, так будет проще, ведь придётся ещё и прокладку под крышкой привода маслонасоса счищать.

Снайпер29 писал:
Так и не понял какую шестерню срезало.

Срезало шестерню которая стоит на валу масляного насоса.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО .

ВЧЕРА СНЯЛИ РЕСИВЕР И ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД. ВЫТАЩИЛИ ШЕСТЕРНЮ С ВАЛОМ. (ШЕСТЕРНЯ ЗАПРЕССОВАНА НА ВАЛ). ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ СЪЕДЕНА ВЕДУШЕЙ ШЕСТЕРНЕЙ В ХЛАМ. СОСТОЯНИЕ ВЕДУЩЕЙ ОТЛИЧНОЕ.РЕШИЛИ ЕЕ НЕ МЕНЯТЬ. НЕ ХОТЕЛОСЬ МОРОКИ С ГРМ. ПОСТАВИЛИ НАСОС НОВЫЙ Т.К. СТАРЫЙ КЛИНАНУЛ. ВСЕ СОБРАЛИ ОБРАТНО И ПРИШЛО К НАМ СЧАСТЬЕ.
ОТКЛИК КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ НА ДАВЛЕНИЕ МГНОВЕННЫЙ. НА СТАРОМ НАСОСЕ ОТКЛИК БЫЛ СЕКУНДЫ 2-е. что уже должно было натолкнуть на мысль о насосе.
БУДЕМ НАДЕЕТСЯ ЧТО ЗАМЕНЕННАЯ ШЕСТЕРНЯ ПРОСЛУЖИТ ДОЛГО. Т.К. МЕНЯЛАСЬ НЕ В ПАРЕ.
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И СОВЕТЫ.

Здравствуйте Вам. У меня была похожая фигня. Машина( ПАТРИОТ -06 г.в. ЗМЗ 409 ) простояла пару недель на морозе, без запуска двигателя. Выжал педальку газа ,покрутил немного и решил заводить. Двигатель заработал КОНТРОЛЬКА погасла но через пару секунд загорелась снова.Газанул чуть, пофигу . Я заглушил двигатель и через пару минут повторил все снова. Но лампа не гасла. Я опять заглушил. Подолбил по фильтру ну и датчику до кучи и с нова завел движок. Лампа не гасла переключил прибоку на манометр -(01 ) газанул пофигу ни чего, Контролька помигивает давление 01 .Опять заглушил минут через пять, десять ,поглазев под капотом ,завел опять- лампа горит, давление 01 газанул чуть посильней ,пофигу , но через секунду лампа гаснет и прибор показал 1.2 помоему. По мере прогрева еще поднилось до 2.5-3. Но на холостых падало до 0.4 при 70-75 градусах.(больше не греется на ходу ,после того как лопасти от евро 3 поставил) Поменял масло ,фильтр, пормыл двигатель. ВРОДЕ все хорошо но на холостых манометр пляшет 1.2-1.0-0.9-1.1-0.7-1.2 иногда до 0.5 падает, обороты 800-790 - ну не скажу что гуляют.Темпиратура около 80. Может оно и раньше так было ,просто не смотрел ,незнаю :confused: лампа не горит. Компенсаторы вроде не долбили не цокали и посторонних шумов вроде не было ,ткань на сидении пожевал слегка жопой на нервной почве ,может и упустил чего.

Эти фокусы с приводами маслянных насосов на 409 и срезанные шестерни грм на 417-421 случаются в сильные морозы.Причем случается и на пожилых и на молодых движках.

Но у меня давление в итоге ,вроде ,появилось. С ХОЛОДНОГО до прогретого не падает ниже 1.2 но после перегазовки начинаются танцы 1.2 - 1.0 - 0.9 - 1.2 - 0.5 - 1.1 -0.4 - 1.2 НА ХОЛОСТЫХ (ОБОРОТЫ ОСОБО НЕ ГУЛЯЮТ 800-790 ) по манометру на приборке. МОЖЕТ ОНО И РАНЬШЕ ТАК БЫЛО не смотрел. Это нормально? :confused:

к этим шестерням подходят масляные каналы , бывает что,они забиваются,канала если не ошибаюсь 3шт. Так же зачастую имеется сильный износ на опорном торце большой шестерни пром вала в результате чего пром вал сильно смещается. Еще болты может срезать на пром валу при подклиниваниии привода маслонасоса.
Самые надежные маслянные насосы с приводом от КВ.Зачем наши моторостроители все время мудрят увязывая привод маслонасоса к пром валу или же к РВ непонятно.

При осмотре автомобиля обратил внимание на чистый и слегка покрытый пылью двигатель. Я тогда еще подумал что наконец-то у меня будет автомобиль с беспроблемным двигателем. На всякий случай спросил у хозяина про расход масла.

- Масло я никогда не подливал, оно у меня бесплатное и менялось через каждые 3000км - немного странно и туманно мне ответили.

Однако двигатель после покупки масло понемногу все же подъедал, примерно литр на 1000. Довольно быстро масло полезло через прокладки крышки ГБЦ. В районе переднего сальника коленвала тоже все блестело. Но, не смотря на подтеки, после стоянок асфальт оставался чистым. Выхлоп тоже был чистым, синего дыма я не замечал. Расход масла увеличивался с оборотами, при движении со скоростью 100 км/ч литра хватало лишь на 400км.

Для начала решил поменять передний сальник. Съемником снял ступицу шкива, тонкой отверткой вытащил старый сальник. Визуально он был цел, но меня смутила выработка на ступице, и если ее совместить с сальником, то видно что сальник сидит не плотно, видимо отсюда и течь на больших оборотах. На всякий случай сравнил свою ступицу с новой в магазине - размеры совпали. Новый сальник установил с выступом примерно на 1мм, в надежде что на ступице он будет сидеть глубже.

Однако замена сальника не помогла, расход остался прежним, пора поездить по сервисам. Зимой нужно будет много ездить, нельзя оставаться без колес.

Через знакомых нашел одного мастера, приехал к гаражу показываю автомобиль. При осмотре он на работающем двигателе открутил маслозаливную крышку, а от туда повалил сизый дым и звук выхлопа, будто глушитель прогорел.

- Двигателю хана, капиталка нужна, но я заняться им не смогу, мой гараж слишком низкий, снимай двигатель и вези его мне, сделаю. - Приговор мастера меня немного обескуражил, обещал подумать.

Не смотря на приговор, Патриот завелся и расстроенного меня повез домой. Дома я опять осмотрел двигатель, проверил сапун - не забит, а из горловины и щупа дым валит.

В интернете нашел хвалебные отзывы о СТО Берлога, что в Баклашах. Звоню объясняю ситуацию - пригласили на осмотр.

Сервис, он же гараж и двор частного дома, был завален кучей запчастей от УАЗов разных мастей. Во дворе стояло 3 Патриота и частично разобранный Хантер в гараже. Тут лечат УАЗы, значит и мне помогут.

Принял меня мастер Анатолий, выслушал меня, скептически осмотрел двигатель, крайне негативно высказался о китайско-японском радиаторе. Не одобрил выбранное мною масло - генезис армотеч 5-40, говорит что синтетика слишком жидкая для УАЗов. Дошло дело до компрессии, замер показал 10 атмосфер во всех цилиндрах.

-Маловато, но не критично, наверно проблема в прокладках, что на передней крышке стоят, капиталка вроде не требуется, двигатель не стучит, работает ровно, свечи чистые.

Договорились о замене прокладок, ну а я уехал в командировку на 10 дней.

Слишком бедная смесь (171 ошибка) у меня выскакивала несколько раз в день, вечно горящий чек мне надоел, поэтому я согласился потратить 6000 на перепрошивку компьютера.

По мере разбора двигателя мастера мне звонили несколько раз, сообщили о неправильном подключении газового редуктора и котла в систему охлаждения, правильно подключить - 3000р.

После снятия передней крышки выяснилось что двигатель уже разбирался, прокладка под ГБЦ стоит неродная под евро 2, нужно снимать головку и ставить правильную.

Это уже тревожный звоночек связываюсь с предыдущим хозяином, с его слов я понял следующее.

После покупки Патриота было установлено ГБО, соответственно двигатель с гарантии слетел. И как назло появился расход масла, решили заменить маслосъемные колпачки, не помогло, масло уходило. По совету знакомых мотористов было принято решение заменить цепь привода ГРМ и кольца в поршнях, ведь на заводе ставят китайские отсюда и расход масла. После этого ремонта пропало давление масла - заменили маслонасос. Однако все стало только хуже, было принято решение машину продавать. Думаю еще перегрев двигателя был, не зря радиатор стоит неродной.

Опять звонок с сервиса сняли ГБЦ - задиры на 3 цилиндре, нужна капиталка.

На одометре пробег всего 47718, а двигателю уже нужен ремонт, вроде это заслуга прошлого хозяина, но обида на УАЗ осталась.

Блок сняли и увезли на Байкальскую (там в Иркутске качественно протачивают блок). Осмотр и проверка ГБЦ дефектов не выявили, уже легче. Блок расточен, коленвал проверен, поршня подобраны, началась сборка.

Между тем командировка закончилась, я вернулся в Иркутск, опять звонят с сервиса:

-Этот радиатор ставить нельзя, он очень тонкий, да и подключен неправильно, нужно покупать родной, а если хочешь про охлаждение забыть надолго, то бери медный из Оренбурга и комплект силиконовых патрубков. Термостат родной очень плох, нужно ставить от паджеро на 82 градуса. (если кому интересна маркировка, то вот: ТАМА WV64MC82. Этот термостат встает после небольшой доработки напильником)

Примерно 20 000 рублей ушло на патрубки, радиатор и термостат. После сборки появилась проблема с вентиляторами, пришлось ставить электровентиляторы от ниссана X-Trail.

Затем проблемы начались с проводкой, мастерам не понравилось как газ подключен, провода были обрезаны и восстановлены, на это ушло еще 2 дня.

-Ну все, готово, забирай свой Патриот,- наконец позвонили мне из сервиса-Только денег еще привези.

Общие расходы на кап. ремонт вышли в 103 000, даже грустно об этом писать. Но сделанного не вернешь, теперь, надеюсь, на беспроблемную эксплуатацию, хочется верить что УАЗ на такое способен, в соседних ветках вроде пишут об этом.

Думаю что картерные газы выдавливали масло со всех щелей, а попадая в дросельную заслонку сводили с ума электронику, отчего ошибки и выскакивали. Решение капиталить принято вовремя, двигатель не успел сильно пострадать.

После ремонта первые впечатления положительные, Патриот гораздо бодрее поехал, с новой прошивкой прошли дерганья на малых оборотах под нагрузкой, теперь он уверенно разгоняется на 3 передаче, правда бортовой компьютер показывает большой расход - 25 литров на 100 км. Еще мастера неправильно подключили кондиционер, он не работает и вылезла ошибка.

Я успел проехать всего 150 км, как меня опять направили в коммандировку, дома буду только через месяц. В планах съездить к газовикам и вернуть ГБО, ну и кондиционер нужно правильно подключить.

Доброго времени суток.
Я понимаю, что аборт по телефону не делают, НО.

Есть потеки масла на стыке ГБЦ и блока цилиндров в районе термостата и передней крышки .
Какая может быть причина?

Косвенные признаки которые наблюдаю. Масло жрёт и оно конечно малость вытекает. Не капает, но рулевая тяга в масле, низ раздатки и коробки в масле, поддон картера в масле. После поездки на скорости от 80км/ч на запаске и задней двери появляются капельки масла. Пока за 6000км залил 4 литра масла, чтобы держать на уроне между min и max.
Воды в масле нет, масла в ОЖ тоже не видно. В расширительном "не булькает".

Давление в цилиндрах не мерил. Передний сальник коленвала, судя по всему, в норме. Снимал шкив и смотрел.

Может ли это быть проблемой прокладки ГБЦ?

Какие ещё действия нужно предпринять, чтобы более точно поставить диагноз?

Спасибо за внимание.

Нужно смотреть откуда течь, выбирая верхнюю плоскость, где видно масло. Из под ГБЦ. Чаще всего течет из под клапанной крышки.. Посмотри внимательно там. А на запаске и двери это завихрения из подкапотного пространства. Не совсем знаком с конструкцией твоего двига, если есть масляные магистрали, запрятанные в трубки и шланги, посмотри их состояние. Может сопливить, закидывать на вентилятор или ремни и все будет в масле не найдешь и чистого места.

Доброго времени суток.
Я понимаю, что аборт по телефону не делают, НО.

Давление в цилиндрах не мерил. Передний сальник коленвала, судя по всему, в норме. Снимал шкив и смотрел.

Может ли это быть проблемой прокладки ГБЦ?

Какие ещё действия нужно предпринять, чтобы более точно поставить диагноз?

Спасибо за внимание.

Вопрос: а это точно масло двигателя, а не масло из ГУР? При течи насоса - как раз такие же симптомы.
Что касается расхода - 409-й мотор ест масло при движении с высокими скоростями, до литра-полутора на тысячу

В свечных колодцах нет масла?
Завтра хочу проверить давление в цилиндрах. Заодно и наличие масла на свечах проверю. Клапанная крышка сверху чистая.

. Чаще всего течет из под клапанной крышки.. Посмотри внимательно там. . Может сопливить, закидывать на вентилятор или ремни и все будет в масле не найдешь и чистого места.
Прокладка клапанной крышки сухая. Она открывалась не раз и за ней я слежу. По всему периметру от клапанной до прокладки ГБЦ сухо. Систему вентиляции картера проверял-прочищал 6 тыс назад, когда проводил ТО-16.

. а не масло из ГУР? При течи насоса - как раз такие же симптомы.
Что касается расхода - 409-й мотор ест масло при движении с высокими скоростями, до литра-полутора на тысячу
Нет, не ГУР. За его уровнем слежу постоянно. Одно время хомуты ослабли. Замену провел. Там все нормально (да и не должно масло из ГУР закинуть за термостат). Уровень из бачка ГУР не уходит.
Что касаемо моторного масла, то до появления потеков, которые были обнаружены, масло ел - 2 литра на 10000км. А пробеги по 250-300 км со скоростью около 90км/ч за раз у меня не редкость. В прошлом году, летом, за 1750км в одну сторону, в два водителя, с остановками только на поесть-пописать, за 25 часов. долил только пол-литра масла.

PS
На данный момент пробег 166 тыс км.

PPS
Народ, пожалуйста пишите, даже если у вас были похожие симптомы. Проверить не проблема. Не хочу затариваться деталями-расходниками (на всяк случай) лишними. У нас это дороже на 30%-40% чем в России.
Малыша (это ник нашего Патриота) мы любим :) и обслуживаю его сам уже больше 100тыс км.

Может ли это быть проблемой прокладки ГБЦ?

НЕХТА решил проблему в соседней теме:
после снятия шкива с колевала, вискомуфты, кожуха и шкива виски стало видно, что маслице течет из-под ГБЦ в угла возле термостата. Потиху стекает в район сальника и выглядит, как будто сальник протекает. А без снятия виски это увидеть не получается.

Только вот тут решил не отписываться видимо.. =))

Может. Но могут быть и другие причины.
Вот если бы только снаружи текло. (это я, типо, радуюсь :) ) Тогда герметик вполне может и помочь. Но тут есть и бешеный жор масла. :(

Тщательно вымыть двигатель.
Вот, думаю, с этого и начать. Потому как на данный момент всё засрано маслом.

НЕХТА решил проблему в соседней теме:

Как раз тема про храповик и сальник для меня уже понятна. Там в конце и написал, что буду изучать замену прокладки. Проблема не в сальнике.
Обнаружена другая проблема. В этой теме и накапливаю опыт :)

Сегодня и завтра не получится измерить давление в цилиндрах. :(

. с твох слов за тобой ездить опасно - скользкая дорога.
литр масла на 300 км скользкой дорогу, думаю, не сделают.

литр масла на 300 км скользкой дорогу, думаю, не сделают.

Недавно ковырялся - тоже самое было (масло за термостатом) Текла передняя крышка (на которой Виска стоит). Течь в нижней части. Прокладки хватает на 10 000 и опять начинает течь. То ли виску убирать , то ли герметиком густо мазать.

Доброго времени суток.
Я понимаю, что аборт по телефону не делают, НО.
Есть потеки масла на стыке ГБЦ и блока цилиндров в районе термостата и передней крышки .
Косвенные признаки которые наблюдаю. Масло жрёт и оно конечно малость вытекает. Не капает, но рулевая тяга в масле, низ раздатки и коробки в масле, поддон картера в масле.
Спасибо за внимание.
На Евро3 есть ещё такой "подарок" от ЗМЗ, как пластиковые технологические заглушки в блоке цилиндров в масляных каналах. Одна находится возле нижнего гидронатяжителя, а вторая в корпусе привода маслонасоса. У меня та, что у гидронатяжителя, текла так, что сопли масляные по всему поддону размазывались. Заменил на стальную, посадил на герметик. Правда повозился с выворачиванием- конструктора её сделали под внутренний треугольник. Позже поменял и вторую, которая почти от руки выкрутилась- "потела" тоже постоянно.

. вечер добрый! 409 на масло прожорлив при нагрузках,при работе на максимальной температуре (болезнь потриота)! возможна течёт через крышку механизма грм! а по симптомам описаными Вами пора готовиться к ремонту двигателя, пробег думаю не малый и подогревали. а масло на запаске - задний сальник к.в!

. пробег думаю не малый и подогревали. а масло на запаске - задний сальник к.в!
пробег 167тыс км. Не не перегревал.
Масло на запаске от двигателя. Весь "путь масла" от мотора до заднего бампера виден хорошо.

->All
вот задумался по поводу передней крышки, на которой виска прицеплена.
Внушает мне сомнение подшипник. Не тихий он. Может от этой мелкой вибрации и дурит прокладка.
Завтра буду мыть мотор. Прикупил химию для мойки. Может более точно проявится место течи.

у мну был следующий косяк с течью масла спереди.
стало у меня выворачивать кронштейн ГУРа, ибо стоит нештатный кондей и изменена вся схема привода навесного .
короче - стали прослабляться болты которые помпу держат, а некоторые там держат еще и переднюю крышку. соответственно образовалась небольшая щель через которую масло и поперло.
вот.

У нас Хантер, пробег 14 тыс. И как по щелчку пальцами потекло масло по передней части даигателя. Думал, что передний сальник коленвала.
Глянул внимательно - нет, масло выше гораздо. И тоже начал думать на крышку с подшипником вентилятора. И даже капля масла на ремне генератора после стоянки бывает аккурат под корпусом подшипника. Раз не только у меня - буду снимать, наверное. А то позор - лужа под двигателем :-(

ЗЫ Простите, я УАЗовод с небольшим стажем - на нивах с такими течами вообще не сталкивался - "все нормально было" (с) По крайней мере до пробегов в 70 тыс. А тут. :-(

Доброго времени суток, всем.
В субботу на даче отмыл переднюю крышку и в районе прокладки ГБЦ. Веселое это дело :)
Завел. Подержал обороты 2500 около 10 мин. Дальше не стал. Виска снята. Температура за 90 пошла. Заглушил. Пальцем "посмотрел". Сухо.
Репку почесал. Решил что мало "поездил".
Проверил давление в цилиндрах. Получилось 12,2 / 11,8 / 12 / 12. Вроде не "убит" еще мотор?
Свечки выглядят тоже не плохо. Нагар белесый (на газу езжу) ровный. В колодцах масла нет. Дело к вечеру. Пошел в баньку парится. Утро вечера мудренее. ;)
Утром следующего дня. "Посмотрел" пальцем. :oops: Масло! Снизу крышки. Но толком не понятно. Надо заметить, что заглянуть туда целый цирк. Снизу мешают рулевые тяги. Сверху с переворотом головы не получается. Но сел на двигатель и исполнил цирковой номер "башка в пасти Патриота". Залез головой вниз. :) Видно! Снизу крышки под подшипником виски. Почесал репку. Не весело. НО! Идея. У меня есть комплект ремонта ГРМ. Куплен был в четверг. ;) А там прокладка есть.
Ну дальше всё просто. Ослабил клапанную крышку. Снял переднюю. Точно. Прокладка под подшипником виски убита. Прокладка какая-та интересная стояла. Зеленая и как будто из пластмассы. Поменял прокладку. Собрал. Проехал около 200 км после этого. Но в ночи не было как посмотреть, а с утра не до этого.
"Буду посмотреть" дальше. Результат сообщу.

Напрашивается вопрос:
А может мотор и не жрёт масло?
Учитывая, что за 10 минут набежала капелька, что намочила две фаланги пальца. Может маслицо убегало и разбрызгивалось?

Так вот вопрос, если течь, как говорят, через подшипник, то замена прокладки, очевидно, не поможет. А вот ликвидацию мех. вентилятора не планирую. Значит мазать герметиком везде?
Подшипник со стороны мотора закрыт крышкой. Мне не верится, что там может протекать. Скорее всего у тебя как и у меня прокладка дурит.

PS
Не знаю как там получилось, Но ролики обводные, после помывки передней части двигателя, стали свистеть "как сумасшедшие". Может химия какая жестокая? А может вода малость попала. Снимайте ролики перед помывкой.

- а вместо цирковых номеров - существует зеркало , хотя бы от велика - на палочке удобней.
Ну нету маленького зеркала на даче. :(
Про него мысля была. Но дальше мыслИ не тронулось.

Подшипник со стороны мотора закрыт крышкой. Мне не верится, что там может протекать. Скорее всего у тебя как и у меня прокладка дурит.

Спасибо. Тоже об этом думал - полезу и посмотрю, надеюсь в выходные.

Но масло у меня не уходит (по крайней мере по щупу это не заметно).

Спасибо. Тоже об этом думал - полезу и посмотрю, надеюсь в выходные.

Заводская прокладка - в хлам, вернее в какой-то маслянистый пластилин превратилась в нижней части крышки ГРМ и выдавилась наружу :-(

Нашел прокладку более тонкую от 406-го. Поставил (неожиданно долго провозился). Чтобы до нее добраться пришлось снимать вентилятор с "кожухом", для чего пришлось подавать вперед радиатор. Далее пришлось снять и шкив, т.к. он перекрывает один из болтов. Хорошо, что хоть под машину лезть не пришлось :-).

А в книге как хорошо - "можно снять крышку вместе с вентилятором".
Да, когда двигатель снят. :-)

Вообщем пока сухо. Еще раз всем спасибо, за то что "ткнули носом" .

Имеется некоторая статистика.
При езде по городу масло не уходило. Проехал в итоге ~250км.
По трассе проехал 450 км. Масло резко ушло. Долил около 700мл
Буду дальше смотреть. Куда оно может исчезать.

Когда-то, в далеком 97-м, на "Таврии" такое было.
Сначала устранил все наружные течи, а потом и до маслоотражательных колпачков дело дошло - вот они-то и пропускали масло примерно в таких-же как у Вас количествах. Но оно было и на свече (в 3-м цилиндре - как сейчас помню :-)), и даже в выхлопной трубе. А компрессия была супер и тяга отличная (с чистой свечой).

Т.е. к чему я - Все, что наружу течет - копейки, по сравнению с тем, что может скушать мотор при длительной работе на средних и особенно на высоких оборотах.

Весь поддон в масле, спереди даже рулевые тяги в масле, капает с района стартер. Хотя вроде как там не отуда. Что может быть% двиг 409

Така же фигня, весь поддон в масле, гонит походу из под виски, пока серьёзно не лез, но думаю к след лету созрею. Разглядеть очень сложно - в бухе 409 вообще места не оставляет :(

Так тут то масло видно прям в районе стартера, виска тут не при чем.

Возможно с задней крышки головки блока (протяни на ощупь, только не откручивай, т.к. эта крышка еще и каналы системы охлаждения уплотняет. Так же возможно из-под клапанной крышки сзади. А еще поддон протяни по кругу.

Весь поддон в масле, спереди даже рулевые тяги в масле, капает с района стартер. Хотя вроде как там не отуда. Что может быть% двиг 409
Не понял. Если в районе стартера, то каким образом рулевые тяги в масле?
Но если точно в районе стартера, то посмотри клапанную крышку.

Дабы не плодить тем. А я уже морально к замене прокладки ГБЦ готовлюсь, ещё при покупке авто было жирновато под ГБЦ спереди справа(если из салона смотреть). А последнее время начал двигатель крутить, так и масло стало убегать, если раньше 1 литр на 1000км был, сейчас за 3 дня грамм триста убежало(а это километров 100 по городу). мыл на прошлой неделе двигатель и уже на следующий день полоску течи масла из под башки было видно, на днях машину на подъёмнике поднял, а там вообще привет, КПП в масле, картер справа тоже в масле, даже мост заливает уже. точно течёт спереди, ибо на импровизированном брызговике двигателя скапливаются подтёки и пыльные маслянистые кучки)) ну и где то под впускным течёт.

Так может накапало на редуктор? Крышка бочка ни разу не герметичная.
У меня пару раз из бачка выдавливало, именно в морозы, пока на синтетику не перешел.

Забыл написать что тоже протирал редуктор,точнее верх его,открыл бачок,долил жидкости,завел,прогрел моторюгу,и стал крутить рулем от почти от упора до упора,покрутил раз 5-7 и снова пошел смотреть,жидкость немного запузырилась,воздух,и на редукторе опять собрались капельки,завтра если получится сфоткаю.

Не надо в такой минус масло доливать, у него довольно высокий коэффициент температурного расширения. Заведите, прогрейте, потом можно долить.

На морозе ниже -15 тоже наблюдалась такая картина, когда было масло "Р". Сейчас залит Декстрон-3, п/с, такое наблюдается, когда ниже -25. Масло на морозе густеет, насос не может сразу нормально масло прогнать, где-то подсосет воздух или воздушная пробка образуется, когда масло из насоса выгонит, а новое еще не всосет, и масло начинает пенится.
Когда ставишь машину на длительную стоянку, обращай внимание, чтобы колеса стояли всегда прямо. Движение начинай, когда двигатель и подкапотное пространство прогреются.
Если чувствуешь, что гидроусилитель начал гудеть на морозе, открывай капот и откручивай крышку бачка. Быстрее воздух выйдет, ну и то, что выливаентся в виде пены, тряпочкой убирай.

Так вот и я про тоже,ездили на "Зилах",знаем.Но думал что тут-то хоть по умнее сделают.Оказалось тоже самое.:D

Разумеется течи лечатся заменой уплотнений. Либо заменой всей системы гура на импортные б/у.

Если бы речь шла про японские гуры я бы не спрашивал, а так как в наших краях борисовское изделие редкий зверь, вот и спрашиваю, разбирается ли вообще и помогает ли замена.

Ситуация почти такая же, Борисовский ГУР, когда приехал к нам, ГУР был сырой, в нем залита непонятная черная жижа, поменяли эту жижу на декстрон и так получилось что поставили на улицу на пару дней, потом не смогли завести и затащили в тепло волоком, после заводки в тепле под машиной лужа. Выдавило уплотнение под верхней крышкой.
Вопрос: это лечится? или редуктор под замену?

Лечиться-то лечиться но увы нанедолго. :confused:
У меня лично Стерлитомаковский ГУР НОВЫЙ! ССАЛСЯ 3 РАЗА из под задней крышки. У друга Борисовский 2 раза верхом обоссался, а на 3-тий раз из под сошки побежало. 🙁 😕
Ну не умеют у нас делать гидрочи и все!
Проблему полностью можно решить только заменой поросенка на BMWшынй! 😎 :rolleyes:

Демпфер может частично решить проблему, т.к. ударные нагрузки с поросенка он снимает, но в колее при интенсивной рулежке упор делается только на надежность девайса, а она страдает. 🙁

У меня стерлетомакский и две зимы постоянно доливал масло и по много, в гараже всегда лужа стояла. Летом почти не доливал. Купил себе от БМВ но ещё не поставил но у меня произошло какое то чудо. Я поставил себе демпфер и вот месяца три ни разу не долил масло. Удивлён сам, это какое то совпадение или демпфер может как то повлиять?

У меня тоже стоит "Ранчо",оранжево-белый,мне кажется он наоборот подмерзая создает дополнительное усилие на поперечной тяге,гидрач и его пытается расстянуть или сложить. 😉

А я проехал 100 тыс с родным гуром, ничего не течет и не доставляет проблем:) Поставил себе импортный напорный шланг и заменил масло на дехтрон 3.

Каждый год раза 2 регулирую в ГУР люфт в валу сошки (подтягиваю верхнюю и нижнюю гайки) и люфт продольного перемещения рулевого вала (подтягиваю снизу шайбу с двумя дырочками). Поэтому никаких люфтов и ударных нагрузок на механизм нет, вот он и работает исправно. А если его не трогать и не регулировать, то не мудрено что он начинает течь. Там заводские упорные винтики имеют окончание в виде конуса-чашки, со временем их конец ломает и регулировочные шайбы начинают немного перемещаться — что и разбалтывает конструкцию и изнашивает уплотнители, т.к. механизм перекашивается.

У меня люфт рулевого колеса — 0 градусов:p

А правильно ли ЭТО?

Правильно. Я тут какое-то время ездил с люфтом в шкворне и люфтом в рулевом кардане. На дороге все время приходилось либо подруливать, либо немгого давить руль в одну сторону, чтобы машина траекторию не меняла.

Как все исправил — сел и такое ощущение, что год ездил на легковушке и первый раз сел за руль уаза:p его кидало по дороге, ведь когда нет люфтов в рулевом, при перемещении моста вверх-вниз и боковой раскачке, через тяги либо рулевое колесо проворачивается, либо колеса проворачиваются, если руль жестко держать. Потом привык держать руль так, чтобы ему была небольшая свобода — и никаких проблем не стало.

сегодня прорубался через 40 сантиметровый плотный снег. весьма удачно остановил меня потяжелевший руль. посмотрел на рулевой редуктор весь обливается жидкостью. откуда то сверху но не по рулевому валу.
грешу на штуцер. вопрос что лучше залить? АТФ? было залито что то красное гур ЗФ

Я АТФ-220 заливаю, красное. Для борисовского, который у меня стоит и расчитан на масло Р, красный АТФ как конфетка. В благодарность — не сопливит, а тока шланги рвет.

Гыы, а еще на каждые 30л бензина, литр этого АТФа заливаю в бензобак, типа для смазки форсунок-так на форуме чириков чел-спец по моторам , рекомндовал

Закипает и(или) выкидывает жидкость Гура.

Привет Всем. Заметил что когда машине тяжело, то выкидывает жидкость Гура из под заливной пробки. Что можно придумать? Первое приходит в голову, это воткнуть в магистраль змеевик от охлаждения масла (валяется кстати ненужный). Подскажите, мож кто решил эту проблему.

Комментарии 35

Я заменил жидкость, и вроде пока все хорошо

ставь охладитель! или жидкость качественную лей

Декстрон 3. Свежий.

тогда ставвь радиатор на" ветку" обратки с редуктора до бачка

Нет подсоса воздуха? у меня было что шланг от бачка до насоса подсасывал около насоса. жидкость пенилась.

Подсос наверное если есть, то он постоянный. У меня только в очень тяжелых условиях это происходит.

выкидывало зимой при пусках в мороз, плюнул на доливку — сейчас чуть ниже сетки, больше не выкидывало

Гляну уровень. Мож лишка было.

Может гур стоит не в среднем положении при прямолинейном движении машины

Посмотри у меня в Бж "выставил цент ГУР", там ещё ссылка на сайт

Может гур стоит не в среднем положении при прямолинейном движении машины

А как это может влиять?

Жидкость постоянно в работе, идёт нагрев

ГУР срабатывает не от угла поворота сошки. А от разницы крутящих моментов на входном и выходном валах.

Для начала поставь армированые шланги.

Взаимосвязи не вижу. Можете аргументировать?

На некоторых машинах род нагрузкой раздувает шланги слишком мягкие для давления в системе, вполне возможно жидкость находит выход род крышку, меняется элементарно, себе поставил на всякий случай хотел купить готовый но цена не понравилась, заехал в сервис по шлангам ребята за копейки переделали хуже точно не стало, руль крутится свободно. Как вариант можно рассмотреть, на уазке все возможно.

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Читайте также: