Вторая вылетает ваз 2106
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Там есть такие детали как синхронизаторы, так вот, они у тебя полетели, капец им пришёл. Можно разобрать и поменять их, а заодно посмотреть попутно что ещё. Но я лично не советую, сам ты этого не сделаешь, так как задаёшь вопрос, " А ЧТО ЭТО ". Значит будут делать или спецы, или же знающие люди, это всёравно. Им заплатиь надо ? -НАДО, а эта работа стоит денег, и не малых. Но если учесть качество всех деталей, продоваемых в настоящее время, и цену, совсем не реальную этому качеству, так ремонт у тебя будет ЗОЛОТОЙ. С 70х годов у меня прошло через руки машин 30ть и все жигули, несколько иномарок, а так в основном " ШЕСТЁРКИ ", и сейчас она. Я с коробками имел дело, на 4 или 5ти машинах. Одну отремонтировал, и то не на долго. Меняй коробку и не морочь голову себе. Нет денег на новую, возьми Б/ У. Не бойся, договариваешься с продавцом, он её метит своим " значьком" И если она не подходит ты возвращаешь в течении скольких -то дней. Из 5ти случаев я вернул только одну. И машины ходят и по сей день. Когда там стоит родное, заводское это нормально, это одно, а когда там уже замена, это уже" ДЕРЬМО ", с такими деталями. НЕ унывай, УДАЧИ тебе . Конечно тебе выбирать. Это чисто только мой совет, ПРАКТИЧЕСКИЙ.
В коробке передачь есть такая штука называется синхронизатор, я думаю его нужно поменять . А поменять таз на ино, у меня тоже таз, и когда я попадаю в яму на дороге, то моя душа поет, шаровые в несколько раз дешевле, да и работа меньше стоит !
Сначала делашь вид, что это случайно, затем пытаешся обходиться без 3 передачи, а затем - когда в итоге коробка совсем накроется, снимаеш ее и чиниш. Смотри не перепутай последовательность!
У меня друган так и ездил полгода без 3 передачи пока не зае..ало.Потом решил перебрать, перебрал, но передача так и появилась,к тому же пропала еще и задняя.Я ржал
Заменить муфту в сборе и синхронизатор, а шестерню 3 передачи менять если изношена, и заодно еще посмотри муфту 1,2 передачи не изношены ли зубья, если изношены меняй, а то скоро начнет хрустеть.
Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.
вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно
Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.
самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи
С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!
Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!
Модератор: рустем
Вылетает 2 передача ВАЗ 2105
5 лет заводская каробка вела себя идеально.
но вчера еду я на 2 неспеша она не с того не ссего рас и с хрустом вылетает.
после чего каждый раз если не придерживать рычаг во время переключения на 2 она вылетает. Но стоит придержав рычаг полностью отпустить сцепление. и передача стоит и не вылетает. После первого вылета коробка не хрустит.
Помогите кто чем может.
а главное если кто знает как. опишите процес ремонта и необходимые запчасти в кустарных условиях.
да мне бы до вскрытия узнать смогу ли я сам ето сделать
ато вскрыть то я вскрою. а если сделать несмогу то до сервиса её тащить ето ппц
вспоминаю прошлый год, такая же история была, только не было 4-ой скорости, отдал старику на починку заплатив 1000 рублей (первая машина 2 недели, цены не знал, не пинать), поставил самостоятельно, всё стало работать как у тебя, только 2-ую держать надо было всегда, сняли разобрали с другим спецом, он сказал надо менять сухарь какой-то с шариком какая-то хрень, все магазины оббежал - не нашол, плюнал на всё, купил по объявлениям другую коробку за 800 рублей, поставил и норм, а та коробка до сих пор в гараже, хочу на ней тренироваться. только как эта хрень с шариками првильно называется?
фиксаторы передач. о них речь.
хорошая статья опять таки у нивоводов
Хрустит и вылетает 2 передача
И так после двух дневных мучений я снял и разобрал 5-ти ступенчатую КПП ВАЗ 2107i
Как я писал в другой теме мною были обнаружены только две поломки:
1- отломан усик на вилке сцепления
2 - подшипнику первичного вала настал кирдык
Но после того как я отмыл первичный и вторичные валы со ихними шестернями было замечено 2 косяка
1- на обеих муфтах синхронизаторов есть маленькие сколы на зубьях
2- из за этих сколов на блокировочных кольцах синхронизаторов второй и первой передачи образовалась колея со стороны муфты. На первой передаче только чуть чуть пошаркала, колеи пока нет.
Вопрос могло ли это повлиять на звук при включении и вылет передачи?
первый раз такое вижу, я вообще-то не эксперт, но ты сцепление полностью выжимаешь? А конусное кольцо целое было?
Mizhgan писал(а): первый раз такое вижу, я вообще-то не эксперт, но ты сцепление полностью выжимаешь? А конусное кольцо целое было?
авто было куплено не давно
я тоже не эксперт так то
что за конусное кольцо? ездил на авто всего пару раз после покупки. поэтому про сцепление не знаю.
Во первых огорчу ценой у нас стоит 5-7 тысяч
Во вторых, что каждый раз менять коробку целиком?!
Какие еще могут быть причины сего недуга в КПП?
коробки в классике довольно надежны и если удастся купить хорошую бу она спокойно послужит свыше 100 nrv. а вот ремонт может быть крайне не гуманен по времени да и экономии там может и не быть, иногда ремонт вылевается в стоимость новой коробки.
Конусное кольцо, ставится узкой частью к подшипнику первичного вала, играет роль уплотнителя, какого года машинка, сколь пробег?
иногда ремонт вылевается в стоимость новой коробки
Но и Б/У не варик!
Mizhgan писал(а): Конусное кольцо, ставится узкой частью к подшипнику первичного вала, играет роль уплотнителя, какого года машинка, сколь пробег?
В инструкции конусное кольцо зовется "пружинной шайбой" как я понял? если так то она целая.
машина 2008 г.в. пробег 30 000
дело в том что машина была куплена у кулибина
вообщем авто едет 250 км\ч без проблем
я не хозяин, только помогаю с ремонтом
Ну одно и то же)что конусное кольцо, что пружинная шайба, Сцепление посмотрите, такая выработка не есть ГУД
hot-vladimir писал(а): дело в том что машина была куплена у кулибина
вообщем авто едет 250 км\ч без проблем
ну тогда точно стоит взять другую коробку
не смотря на всю надежность классических коробок на такие скорости она не была расчитана
Mizhgan писал(а): Ну одно и то же)что конусное кольцо, что пружинная шайба, Сцепление посмотрите, такая выработка не есть ГУД
сцепление погляжу
ну а насчет поломки есть какие нибудь соображения?!
может быть сухарик или вилка?!
как их определить на предмет износа?!
кстати спасибо за совет как ставить шайбу. а то когда снял ее не усмотрел какой стороной была. а в инструкциях не чего не говориться об этом.
Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!
Сухарик роли не играет здесь вообще, сухари нужны только для того, чтобы не произошло непроизвольного включения другой пары шестерен, если шток первой, второй передачи выведен из нейтрального положения, то штоки третьей, четвертой и пятой, з/х не сдвинуться с места даже при очень сильном желании. А вилку определить очень легко по выточке лапок.
Поддерживаю. Шестерни 1-ой, 2-ой передачи в сборе, новую скользящую муфту и вилку под замену однозначно!
Сухарик роли не играет здесь вообще, сухари нужны только для того, чтобы не произошло непроизвольного включения другой пары шестерен, если шток первой, второй передачи выведен из нейтрального положения, то штоки третьей, четвертой и пятой, з/х не сдвинуться с места даже при очень сильном желании. А вилку определить очень легко по выточке лапок.
Спасибо что еще не бросили меня с моими проблемами
2 передачу и планировал купить в сборе на всякий случай
а так же муфту синхронизатора
Но зачем покупать шестерню 1 передачи в сборе?! нельзя ли обойтись заменой блок. кольца 1 передачи?! шестерня сама вроде то в пригожем состоянии, как в принципе то и шестерня 2 передачи. Или я что то упустил?!
Она у тебя на таких скоростях работала)))жуть, если уж полез меняй комплект, чтоб потом не лезть по новой. Ну я бы поменял во всяком случае. Просто муфту новую поставишь, а шестерня старая останется, не есть гуд.
Mizhgan писал(а): Она у тебя на таких скоростях работала)))жуть, если уж полез меняй комплект, чтоб потом не лезть по новой. Ну я бы поменял во всяком случае. Просто муфту новую поставишь, а шестерня старая останется, не есть гуд.
все ясно завтра пойду покупать
за одно и подшипник первичного вала поменяю и игольчатый (привез втор. и перв. валы в сборе домой, для детального досмотра, так у меня племянница игольчатый подшипник утащила куда то )
цену купленного отпишу
буду собирать и пробовать КПП на выходных
кстати читал что у классики подшипник первичного вала шумит у 70% авто и все закрывают на это глаза
я бы не советовал. у меня у самого Москвич "Комби". Так вот шумел он у меня и шумел как в принципе и пол года назад, а потом вдруг на скорости в 80 взял и рассыпался, какая то часть попала в шестерни и заблокировала задние колеса. И летел я на нем пока не уткнулся бачиной в бордюр на кольце. усугубил ситуацию гравий рассыпанный на всей траектории моего пути. Вот так вот
Игольчатый подшипник 35-50 рублей стоит.
Шестерня в сборе 1-й передачи - 450 примерно
Шестерня в сборе 2-й передачи - 450 примерно
Муфта скользящая 1-й, 2-й передачи 400 примерно
Вилка включения 1-й, 2-й передачи 200 точно
Набор прокладок 40
Набор сальников 40
Да, и не забудь купить новые игольчатые шайбы что ли, короче они стоят на трех винтах держащих стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала.
Mizhgan писал(а): Она у тебя на таких скоростях работала)))жуть, если уж полез меняй комплект, чтоб потом не лезть по новой. Ну я бы поменял во всяком случае. Просто муфту новую поставишь, а шестерня старая останется, не есть гуд.
Если первую НИ РАЗУ не вышибало,шестерню 1-й можно не менять.Кольцо на 1-й лучше поменять:муфта будет другая.
помогите на 5 ступке вылетала 5 скорость разобрали все нормально ток подшипник рассыпался.заменили собрали 5 недовключается или ее как будто нет совсем в чем причина?
Неправильно грибковую шестерню видимо поставил вот и не включается я точно не помню но там какой то нюанс есть в 5ти ступке в сборке
Ну она в задней части находится она двойная получается на конце ее маленькая шестереночка а в начале побольше, а вообще лучше возьми книжку по ремонту и делай как там написано, и все гуд будет
с книжкой делели в прошлый раз. там ничего путнова мы всю пятую меняли
а вообще я подумал 4 ступку брать лучше наверно будет
разницы особой нету, что пяти что четырех, пятиступка только для трассы в городе она бессмыслена, так что по городу и четырехступка сгодиться
когда начинает вылетать, самый дешёвый вариант вилку обворить сваркой на месте износа, потом подточить и подогнать плотненько по муфте, но чтобы свободно ходила по ней. на пятой скорости желательно наварить только на одну сторону, на сторону подачи муфты к шестерни пятой скорости. ставил новую вилку себе- вылетала, наварил, подточил, подогнал и всё отлично ходит. несколько коробок так отремонтировал! конечно надо учитывать чтобы зубья на шестернях в зацеплении с муфтой были не скошены.
Мне кажется проще поменять коробку. У самой четвертая вылетала как только газ отпускала - поменяла коробку - красота да и только
А точней. есть передачи с 1 по 4 ую. ставлю 5 передачу. отпускаю сцепление ноль реакции. такое же и с задней передачей.
Машина ваз 2104 2008 года выпуска.
ни шумов ни посторонних звуков нет.
масло в коробке не меняли с момента его заливки в заводе XDDD масло на серебрянку похожа густая серебристая смесь )))
Коробас по любому надо снимать, но перед этим нужно слить всю эту смесь, залить новый нигрол с перемешкой керосина (70 на 30%) и промыть всё. Потом разбирать и смотреть.
Вынь ручку и подвигай вручную вилку. Если легко перемещается, значит вилка оторвана. Только не заводи, иначе весь салон зальешь маслом.
Вилка 5 и задней передачи/// прально. только вот эта фигня П образная ходит направо налево а сама трубка на месте стоит. можно ли сварить чтоб не ходило .
№ 1 движется
№2 не движется.
Вынимаешь кулису - вот тебе люк. Дале смотришь на деталь 1 и ищещь там отверстие под болт. Если повезет, то там будет болт, только вывернутый. Далее надо ключиком на 8 (или головкой, не помню) его затянуть до упора. Идеально вывернуть, намазать блокиратором для резьбы и запвернуть назад.
Читайте также: