Врет тахометр пассат б3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

в пассате спидометр не верно показывает скорость.

Тут писалось что в этом пассате спидометр не верно показывает скорость.
У меня тоже самое! Поменял приборку себе (поставил от 2,0 пассата) с эл.часиками и тахометром. Всё работает. Но спидометр неодыкватен.
+10 км.
Пошёл на шрот- купил ещё одну приборку от простого пассата 1,8 . Поменял секцию - всё равно врёт. Что за едрёна вош!
В голове одна мысль- тросик идёт в кпп - там может что-то.
Или у меня покрышки слишком малого профиля. 185/55 14"

tjomka писал(а): Тут писалось что в этом пассате спидометр не верно показывает скорость.
У меня тоже самое! Поменял приборку себе (поставил от 2,0 пассата) с эл.часиками и тахометром. Всё работает. Но спидометр неодыкватен.
+10 км.
Пошёл на шрот- купил ещё одну приборку от простого пассата 1,8 . Поменял секцию - всё равно врёт. Что за едрёна вош!
В голове одна мысль- тросик идёт в кпп - там может что-то.
Или у меня покрышки слишком малого профиля. 185/55 14"

У меня по навигатору показывает -5 км/ч от спидометра. Так по идее и должно быть, он немного больше чем есть показывает.
Но 10 км/ч по моему реально многовато. Хотя ХЗ может быть на г2 так и есть раз у Вас обоих одинаково

Andrjuha писал(а): У меня по навигатору показывает -5 км/ч от спидометра. Так по идее и должно быть, он немного больше чем есть показывает.
Но 10 км/ч по моему реально многовато. Хотя ХЗ может быть на г2 так и есть раз у Вас обоих одинаково

ну то, что спидометры врут - факт. Мой тоже около 10 км/ч добавляет. но по навигаторам сверяться - себя не уважать.

Простой пример. Иногда езжу с нашим курьером на доставки. Когда едем в какие-то ебеня, включаем навигаторы. Он свой, я свой. Оба в телефонах НОКИА. Так вот, находящиеся рядом навигаторы вполне могут показывать разную скорость.

сорри за флуд, но я года 4 назад работал на Транзите, на котором был электронный тапограф. Так по тапографу на нём максимум видавливали 156, а на механическом спидометре было уже около 170!

То что в Юрмале висит - очень не точная штука

ChatMaster писал(а): ну то, что спидометры врут - факт. Мой тоже около 10 км/ч добавляет. но по ТЕЛЕФОННЫМ навигаторам сверяться - себя не уважать.

Ребята! Полазьте в тЫрнете и найдете информацию, что есть международный стандарт: указатель скорости автомобилей может иметь погрешность ТОЛЬКО в сторону увеличения! Категорически запрещено выпускать приборы, которые показывают заниженную по отношении к реальной скорость! И этот стандарт действует уже хрен знает сколько десятилетий! Кажется с 60-х годов. Моей мамы сестра работала на заводе "автоэлектроприбор", который производил в том числе спидометры для половины авто СССР. И тым каждый прибор тестировался и допуск был 0+10 км/час. Это абсолютно нормально! И тем более для механических приборов с приводом тросиком! Когда действительно необходима точность показаний (такси, тахографы и т.д.), то конкретные приборы тестируются (по новомодному "верификация") относительно лабораторного прибора, регулируются и пломбируются. Тогда они будут показывать точно! Вот только нужна ли такая точность показаний на обычном авто.
И еще. tjomka писал: ". Или у меня покрышки слишком малого профиля. 185/55 14". Конечно неправильный размер покрышек будет влиять на точность показаний. Если профиль высоты меньше стандартного - показания будут завышены. Если профиль больше - показания будут примерно точные или занижены.

Кстати насчёт проверки скорости навигатором (самый распространённый сейчас способ проверки). Кто сказал, что навигаторы не врут? Ещё как врут! Мы как-то с коллегой устроили "тест-драйв" двум телефонам с навигашками и одному Том-тому. Находясь в одной машине, все 3 устройства показывали разную скорость. Разброс порядка 5 км/ч.

Да даже в одном и том же телефоне разный софт и то даёт разные показания. Проверял на примере своего телефона (Nokia нави vs Waze)

Да врут еще как, более менее показывает скорость радар что в Зарасае стоит.
Навигатор, показывает 100, а спидометр за 110 заваливается.
Много факторов влияет на это, и в совокупности выливается в такой результат.
Даже давление в колесах, и износ шин дают свою погрешность в точности скорости.

Доброго времени суток.
Имеем проблемку следующего характера - после замены приборной панели на Psssat B3 Variant 1991г.в./1992 м.г. двигатель ABS появилась проблемка такого плана - на скорости до 100км/ч спидометр врет приблизительно в Плюс на 20км/ч, естественно, на большей скорости разница в показаниях еще больше увеличивается (проверялось, как по спидометрам "соседних" машин, так и по GPS)
после повторной замены приборки на новом спидометре разница стала еще немного больше.
последняя установленная приборка - на спидометре написано 920VDO, на предыдущей 830 VDO, на изначально установленной не знаю (утрачена ) в последний раз была заменена и втулка привода тросса спидометра (прошу простить, если обозвал её неправильно, та что в КПП), как сказали на сервисе - они бывают, для этих годов, только одного типа.
Диски стоят нормальные 14е, резина 185/65, что ИМХО вполне нормально.
Поможите советом, кто сталкивался с такой бедой

Roma B5

Modersrator

Vasso

я Вас бдю

B) Эта мысль приходила, но есть подозрение, что вместе со спидометром может врать и счетчик километража - пока проверить не удалось.

Roma B5

Modersrator

Vasso

я Вас бдю

B) Проверю в выходные, только странно, что на двух приборках одновременно врет и приблизительно на +20. сейчас жалею, что не забрал старую, после первой замены (на ней накрылся счетчик, перед продажей, видимо очень торопились отмотать километраж, так, что все зубцы поскалывали).

Vasso

я Вас бдю

Вчера разобрал старую (830ю) приборку, снял спидометр, покрутил квадратным надфилем - работает. Стрелку снять с оси, чтобы прокрутить, не удалось, побоялся заломать ось. Обратил внимание, что на обоих врущих спидометрах есть следы попыток разбора. В итоге рискнул помучать пружинку оси и обратил внимание на изменение её жесткости, если провернуть стрелку:
по часовой чуть больше, чем на 1 полный оборот, перекидывая через ограничитель - пружина становится мягче, в итоге получаем "тюненый" спидометр, т.е. едем 40, а показывает 60,70,80 и т.д. в зависимости от изначально приложенного к пружине усилия
против часовой - получаем обратный эффект. пружина становится жестче, что соответственно сказывается на показаниях в сторону уменьшения.
В итоге - сегодня поставил старую приборку с заранее подогнутой в сторону уменьшения пружинкой, прокатился со включенным GPS и О-ЧУДО, прибор таки заработал как надо , по крайней мере в пределах 40-80 км/ч погрешность получилась не более 2-4 км/ч, болше не разгонялся, но думаю, что при "замученной" пружине погрешность будет приличная, но уже не в 35 км/ч Единственное, в чем повезло - так это в том, что с усилием пружинки попал с первого раза, иначе пришлось бы на установленной приборке снимать стекло и эксперементировать.
Счетчик километража пока не проверял, но думаю что с ним будет все в порядке. За выходные проверю - отпишу.
ВЫВОД: при разборке приборки будьте осторожны со спидометром

Neuss

Гаражный маньяк

думаю тему калибровки спидометра надо прилепить куда-нибудь.

от себя добавлю: во время разборки приборки для доработки освещения (замены на диодное) я выкрасил все стрелки белой краской, тонким слоем. Краска модельная акриловая. И из желтоватых они стали белоснежными) теперь в свете ярко белой диодной подсветки смотрится очень красиво всё.

Vasso

я Вас бдю

. И из желтоватых они стали белоснежными) теперь в свете ярко белой диодной подсветки смотрится очень красиво всё.

Подмывает предложить в этом случае установить пару-тройку неярких ультрафиолетовых диодов, тогда будет смотреться еще лучше, но есть пролблеммка, возможно будет напрягать глаза, особенно при длительной езде B)

Так вот добрался я до своей приборки все таки, проблема была следующая, каждое утро (почему то только утром) загоралась лампочка не достаточного уровня охлаждающей жидкости. Описывать, как снимал приборку не буду т.к. это уже есть в факе.

Для ремонта нам потребуется:
1. Крестовая отвертка
2. Паяльник ,припой
3. Флюс типа ЛТИ120
4. Ацетон ,растворитель для промывки платы после пайки
5. Ватные палочки
6. Тестер
7. Источник 5в, провода ,диод и сопротивление 1Ком.
8. Ластик или шкурка нулевка

Приступаем:
Выкручиваем шурупы 2шт по краям приборной (все что обведено в кружок красным откручиваем) панели и снимаем стекло, осторожно не потеряйте кнопки часов.

Видим следующее. Откручивает 4 шурупа спидометра он у меня механический!

Вытаскиваем спидометр и видим кучу грязи, и хитрый датчик под названием датчик холла (датчик скорости).

Вытаскиваем тахометр и указатели температуры и бензина, они не прикручены просто вставлены, первый раз может вытаскиваться немного тяжело! И получаем доступ к плате

Откручиваем стабилизатор напряжения на предыдущем фото в верхнем правом углу, дальше плата держится только на защелках. Аккуратно начинаем снимать ее с защелок начиная с правой стороны приборки, разъем который подсоединяется к приборной панели сзади тоже имеет 2 защелки (спешил не успел сфотографировать), вытаскиваем плату и отсоединяем разъем подсветки приборов

Вот собственно и сама плата!

Теперь на что стоит обратить особое внимание, стабилизатор напряжения, на фото видно что одна лапка не пропаяна и начала греться

Вот на этот резистор, это посвящается тем у кого диод зарядки АКБ горит в пол накала

Разъем внешний на фото плохо видно а так все что обведено имело холодную пайку и трещины, на фото хорошо только видно ближний левый пин как пайка лопнула!

Это все надо пропаять с флюсом особенно разъем, канифоль не подходит приходится долго греть лапку может оплавиться разъем, а также я пропаял все микросхемы окромя той которая отвечает за часы она планарная. Вот она

На плате стояли следующие микросхемы

И стабилизатор напряжения, его лучше выпаять и отдельно сначала пролудить ножки и обратно впаять !

Также просмотрел внимательно как пропаяны все остальные элементы платы, все подозрительные пайки пропаивались сразу и контакты тахометра и указателей которые на плате. На тахометре и указателях шевелились по одному штырьку я их окуратненько обжал чтобы не двигались по оси!

Дальше начинается самое интересное, будем проверять работоспособность датчика холла спидометра так в принцепе можно проверить любой датчик холла! Для чего он нужен там это мы будем выяснять в другой теме, вот этой.

Берем спидометр и выкручиваем 2 шурупа там где подсоединяется трос снимаем кожух и видим следующее

Сам датчик холла

И механическая часть спидометра стрелкой указан многополюсный магнит на котором было много всякого разного мусора, соответственно это надо все отчистить от пыли и грязи, после этого собираем обратно его, контакты вот эти нужно почистить

и проверяем работоспособность его делаем небольшой так сказать стендик, на датчике все подвисано где +,- и сигнальный и подсоединяем источник 5в и диодик с сопротивлением, относительно +, и получается следующее. Красный провод в данном случае +5в.

Берем спичку и крутим ось спидометра при этом диод должен начать моргать
Ну типа этого должно получится

Вот видео ролик небольшой здесь понятней я думаю!

Дальше начинаем сборку в обратной последовательности, только перед установкой платы следует почистить ответные контакты датчика холла, на третьем фото сверху их хорошо видно ,я чистил нулевкой лучше наверно будет ластиком ну я что то под рукой не нашел!

Да чуть совсем не забыл, из-за чего я полез к этому датчику холла, у меня машина временами видела полную остановку авто,а иногда нет т.е. ХХ сразу 800 об был, это выражалось втом что пока машина катится накатом, ХХ в районе 850об а при полной остановке 785-800об, это толщина стрелки, я долго удивлялся как это происходит, на Вазах также сделоно ХХ падает после полной остановки, это хорошо заметно когда резко останавливаешся ( не на юз конечно), ясно видно как стрелка опускается немного, после чистки 4 дня полет нормальный ХХ снижается до 800 после полной остановки!

Вот и все, вроде пока меня эти проблемы которые описаны выше не беспокоят.

Неправильная работа тахометра.

Добрый вечер,
По форуму не нашёл похожей проблемы.
Поковырялся со "стрекозой" (чистил контакты, т.к. дальний не вклчался), в итоге тахометр начал жить своей жизнью.
То показывает меньше реальных оборотов, то больше, причём фиксированного диапозона нет (может и на 50 об/мин врать, а может и на пару тысяч), то вообще не двигается стрелка, сегодня повисла вертикально вниз и на ХХ показывает вместо стабильных 860 об/мин - 0 об/мин.
Vag com ошибок не выдаёт.
Куда копать? Может кто сталкивался?.

german625,
Проведи тест исполнителей приборной панели. Стрелки должны устойчиво отклоняться. Этим можно проверить исправность схемы приборки.
На В5 аналоговый сигнал оборотов двигателя идет из ЭБУ на 11 контакт синего разъема приборной панели и с выключателем света не связан. Подергай его (разъем).

german625,
Проведи тест исполнителей приборной панели. Стрелки должны устойчиво отклоняться. Этим можно проверить исправность схемы приборки.
На В5 аналоговый сигнал оборотов двигателя идет из ЭБУ на 11 контакт синего разъема приборной панели и с выключателем света не связан. Подергай его (разъем).

Начну с этого.
А про переключатель написал для того, чтобы понять мог ли какой провод задеть, или масса где отошла.

Провел тест, всё бегает. Ровненько, без заеданий и тормозов. НО тест делал, когда стрелка тахометра была вертикально вниз. И при тесте её максимум был не на максимуме шкалы. Собственно при тесте её вертикальное положение было отмечено как 0.
Какие могут быть причины?

Провел тест, всё бегает. Ровненько, без заеданий и тормозов. НО тест делал, когда стрелка тахометра была вертикально вниз. И при тесте её максимум был не на максимуме шкалы. Собственно при тесте её вертикальное положение было отмечено как 0.
Какие могут быть причины?

С твоих слов не понятно исправен ли указатель в итоге.
При тесте стрелки тахометра и спидометра должны отклоняться одинаково.
Если по стрелкам приборки нет подозрений, то проверяй показания оборотов Vag-Comом в контроллере двигателя. Если там все нормально, надо смотреть цепь от ЭБУ к приборке по сигналу тахометра, имхо.

Да, ты правильно всё понял - что ничего не понятно. Стрелки работают чётко, ровно. Единственно, что не правильно - это начальное положение стрелки. По ВАГу обороты ровненькие - 860об/мин +/-1 об/мин.
Получается - цепь от ЭБУ до приборки.
Не подскажешь, где можно найти распиновку?

Да, правильно.
Маршрут сигнала такой:
Разъем ЭБУ Т121 контакт 37, цвет провода-зелено-голубой, далее разъем Т10, он 10- пиновый черного цвета под коробкой ЭБУ (см фото) контакт 2, далее контакт11 32-пинового синего разъема приборной панели, цвет провода также зелено-голубой.
засада может быть в плохом контакте черного разъема под коробкой ЭБУ из-за протечек через неплотную прокладку.
Правда, на ауди- хз как там все, включая схему

Изображения

по поводу теста приборки, а именно указателей.

после того как стрелки отклонились до мах, потом упали до min, они вставать должны так:
указатель темп-ры и топлива - строго вверх, т.е. 90гр и 1/2 бака
спидометр - 105 км/ч
тахометр - 3000 об/мин, но это для бензинки, хотя для трактора может и также

Passat B5 Variant 98, 1.8Т АЕВ(kalex), ручка - отдан в рабство бате
Passat B6 Variant 08, 2.0T CBAB DSG6 Серенький Oo w oO by GutenVag
Drive2
ETKA, Elsa, VCDS HEX-CAN 11.11.3-rus , VAG-TACHO v2.0. В миру - Серёга . кк №01949

Спасибо.
Вообще по фотке видно, что на audi то же самое, колоки те же. Расположение то же. Буду смотреть уже по линии.
И вода - потенциально могла быть, т.к. сливные отверстия были забиты в этой перегородке вместе с аккумуляторным отсеком - так там болото организовалось.
Да уж, предстоит муторная работёнка.

по поводу теста приборки, а именно указателей.

что показывает у тебя??

Всё, кроме тахометра так и встало - вертикально вверх. И тахометр бы тоже встал, от был отклонён влево ровно настолько, насколько от отклонён от "0" влево. Причём вот это "нулевое" положение постоянно разное: оно может быть и вертикально внис, и на 200 оборотах, на 1000 оборотах. в общем где станет - то положение и будет за нулевое.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Проблема с тахометром

Народ подскажите умной идеей, у меня проблема с тахометром даёт неверные показания, на холостом ходу показывает оборотов 400, а когда мотор ревёт как на самолёте то всего 2 тыс. об.
Вот сам вроде работаю электриком а не сображу.
На тахометр приходит три конца - питание, -сигнал, и минус через стабилизатор, если я не ошибаюсь.
Как проверить клему W как я понял это обший конец катушек генратора соеденённых "звездой"
Если замерить вольтметром относительно массы. опять же там переменка получается.
Вобшем не сображу как наладить чтоб показывал правильно. Может у кого была такая проблема.
Я уже готов поверить что у мотора и правда такие обороты

Если напряжение заряда в норме: то тахометр либо от бензина, либо не с тем соотношением шкивов для стандартных шкивов 2.22(генеретор помпа), для шкивов с гуром 2.39 (это соотношение отмечается на шкале тахо)

Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его

На стабилизаторе 3 выхода один из них вход бортового напряжения 12в-14.5в, масса и стабилизированный выход только
не знаю како напряжение на нем(даташит надо зырить) а нащет шкивов на старых дизелях было два ремня с КВ на помпу и с помпы на генератор!

Стасон писал(а): Тахометр родной, от 1.6тд. И клема заводская. А вот насчёт шкива можно уточнить диаметр, есть подозрения что у меня раньше стоял ГУР, т.к. на коленвале и на помпе стоят двухрядные шкивы.
А ешё слышал что бывает неисправность стабилизатора напряжения того что стоит на приборке сзади, только как проверить его

или в конце концов могла отвалится заклепка внутри диодного моста. именно она удерживает саму клему W неподвижно. и от вибраций отламывается латунная пайка ноги клемы к цетральной жиле звезды обмоток генератора. а тогда могут быть любые чудеса
PS двух ручейковый шкив на коленвалу кажись у всех стоит. если на помпе 2-х ручейковый - то это под два ремня (один на гену, второй на помпу), а ГУР с вала напрямую к насосу ГУР. как то так.

MaXTishkin писал(а): Если напряжение заряда в норме: то тахометр либо от бензина, либо не с тем соотношением шкивов для стандартных шкивов 2.22(генеретор помпа), для шкивов с гуром 2.39 (это соотношение отмечается на шкале тахо)

поподробней пож про цифры на тахометре.
какой откуда (моторы) ? стандартные шкивы . это как на CS ,ремни колено-помпа и помпа-гена ?
насколько помню есть 3 варианта тахометров.
у меня например на приборке 2.2.
а 2,22 на приборке от гольфа.

на CS и KY без гура, стандартные помпа и генератор то соотношение шкивов 2.22-0.02 это практически несущественная разница! а если стоит ГУР шкив на коленвале под два ручейка 2.39 про другие соотношения (два генератора, кондиционер то я не в курсе ) да вообше на любом генераторе сделать выход W не проблема это ЛЮБОЙ выход с обмотки статора ДО ДИОДОВ диодного моста.

Чтобы исключить приборку, нужно взять мультиметр с функцией измерения частоты и измерить частоту на выходе W генератора.
Например, таким.
З.Ы. поправьте, если не прав.

Skype: Arken_by
Аркадий. [+375 29 восемь 7391 шесть 1]

Синхровод в семье - хуже наркомана!
Засяду там, куда другие не доедут.

MaXTishkin писал(а): на CS и KY без гура, стандартные помпа и генератор то соотношение шкивов 2.22-0.02 это практически несущественная разница! а если стоит ГУР шкив на коленвале под два ручейка 2.39 про другие соотношения (два генератора, кондиционер то я не в курсе )

ну вот у меня на CS на колене под 2 ремня шкив , задействован 1 , на помпу , с помпы на гену второй ремень . стандартное всё. соответственно 2.2 ? а если я переделаю на 1 ремень , как на гольфе ? гура нет и не планируется.

XMike777 писал(а): уж поверь НЕ любой. а только центральный от "звезды" обмоток.
пробовали. не верные показания таха.

Ну значит я пальцем в небо попадал с первого раза и все кому советовал или сам делал на различных генераторах всегда работало! и центральное соединение "звезды"(должно находится внутри обмотки) Встречал ( что точно помню на гене от классики)

diesel maniac писал(а): ну вот у меня на CS на колене под 2 ремня шкив , задействован 1 , на помпу , с помпы на гену второй ремень . стандартное всё. соответственно 2.2 ? а если я переделаю на 1 ремень , как на гольфе ? гура нет и не планируется.

У тебя это старое расположение ремней примерно до 86г.в(я встречал тока на "старых" машинках) и судя по EtKE для такого соотношения 2,75 если двигатель стоял на твоем бусе то можно посмотреть по вину 24-k-030-000 а для 24-k-030-001 уже 2.2 , еще бывалые мне говорили что на генератор было по два ремня но я ни разу не стречел

по вину в ETKE до 89 г.в буква (К) шел тах 2.75 вот так а если хочешь проверить бонально измерить диаметр шкивов К.В и Ген. вставив в желоб ремень и по ремню измерять и повторить тоже самое на генераторе и полученые числа разделить К.В на Ген. шкивов по катологу 6 видов двухручейкового, 3 вида с демпфером(и 2 вида соединяются с последним) итого 11 о как

Значит машинка 86г.в. синхра шла с мотором 1.6JX сейчас стоит он же, приборка с тахометром, с диодом свечей накала и с электронными часами, похоже что заводская. Просто брал буса у человека который пригнал его из финляндии в далёком 94ом году.
Теперь к делу.
Я менял шкив генератора на Гольфовский т.к. родной глубоко вытерся, толькочто нашёл родной померял его. и тот что сейчас стоит оба 74мм. в диаметре.Нижний шкив не мерял. размер клинового ремня 865мм., натяжитель строго посредине.
Померял зарядку 13.3-13.7в. Померял клемуW относительно массы 6.7в если вольтмерт включен на постоянку, если на переменку то 7.5в.
Поидеи всё правильно обмотки соедены звездой, фазное напряжение должно быть меньше линейного на корень из трёх, тоесь 1.75, что и есть 6.7в, значит выход W на генераторе работает

p.s. второй шкив с к/вала снял,он прикручивался четырмя шестигранниками, он какойто как штамповка

Моё мнение такое. Этот тахометр даст правильные показания при соотношении передаточного числа от кол. вала к шкиву гены , примерно как 4:1. Это сотношение примерно и получится , если идёт передача через два ремня. Как у diesel maniac.

Т.Е с кол. вала на на шкив помпы примерно 2:1

и со шкива помпы на гену тоже примерно 2:1

итого примерно 4:1 . Имхо надо ставить штатное положение двух ремней. Тогда и тахометр будет показывать (на ХХ) не 400 об/мин , а 800 об/мин. То , что нужно.

Про тахо - не знаю, но скоро начнешь кипеть, верни обратно 2-й шкив и ремень. Это важнее, чем знать кол-во оборотов.

Да у меня так уже 10 лет и не кипит, так упил, так и до сих пор.у мея один ремень приводитпомпу и он же генератор. Я чтото непойму Сколько должно быть ремней? я когда кпил было как на фото, только соседние два ручья что на коленвале что на помпе были свободные.
Или у меня чтото неправильно?

Читайте также: