Волга сайбер трос сцепления аналог

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Кто сталкивался - отзовитесь!
попал на процедуру, тараканить Сайбера в СТО без сцепления можно только ночью по пустой дороге, а платить от 7к до 10к за эвакуатор вообще лениво

МКПП исправна, трос как всегда после треска просто лопнул, примерно см 12-15 вылезло из рубашки со стороны педали, остаток - с обратного конца.
Есть б/у , но на хорошем ходу и есть совсем новый.
Обчитался всех тем и тут и на КК, понял, что должно работать само и проникся процессом установки и настройки. ОДНАКО: что первый, что второй вариант - при прокачивании педали доходят примерно до 75% хода вилки и дальше длинна не выбирается.
думал, что это из-за БУшного троса, однако с новым картина такая же. Сама же вилка абсолютно подвижна и отжимается великолепно до самого упора.
Если в момент прекращения смещения вилки её чуток поджать в сторону упора КПП - сразу слышен щелчок из рубашки троса, начинается включение скоростей, но после отпускания педали вообще все возвращается на исходные позиции, т.е. трос в исходном состоянии, как при продаже.
После новых прокачиваний педали - начинается хождение кулисы вперед/назад, машину чуть поддергивает как не при полностью выключенном сцеплении и скорость не включается(не фиксируется ручка). При не запущеном двигателе естественно проблем с кулисой нет.

Вопрос - что могу делать не так или на что еще посмотреть/призадуматься ?!

Первопричина беды в родной заводской корзине сцепления, а не в тросе. Регулировкой "саморегулирующегося" тороса вы врятли добьётесть долговременного стабильного результата, особенно если проскальзывает с треском сразу. - это износ пластиковых лапок блокирующего механизма рубашки троса в цанге - утолщение на тросе. Если трос новый/исправный, можно "поотстреливать" педаль, пока не начнёт нормально выжиматься. Но если выжим реально тугой, то даже новый трос долго не протянет. Ищите тему по сцеплению на нашем форуме.

выжим нормальный
именно сам факт того, что не доходит до конца вызывает недоумение.
если поставить второе пластиковое кольцо (то белое, что на груше) то трос при установке сразу фиксируется, становится жестким и даже невозможно одеть переходник на педаль, т.к. движение в рубашке прекращается
при снятии - снова свободно ходит в рубашке
по длинне - примерно 1 см вилка не доходит до логического концв, максимальная игра тросом - 7-8 мм. именно на такой отметке встает и все
и потом - как описано выше, дожать вилку монтажкой итли большой отверткой: трос защелкнулся, но при отпускании педали снова возвращается в начальное свободное состояние ВСЕЙ длинны. Тогда вилка почти 2 см до края не дотягивает

я вот и интересуюсь как раз - сколько времени требуется отстреливать, ибо раз 20 делаю за цикл, и на полный ход с ударом педали об крепление и с небольшим легким упором в подошву, если ставить башмак на излете.
выбирает примерно 10-15 мм длинны и все, дальше никак не идет

На установленном тросе: надо оттянуть наружнюю пружину на оболочке троса от утолщения сантиметра на 3 и чем нибудь её заблокировать. Потом подёргиваниями вытянуть оболочку троса из утолщения до исчезновения свободного хода педали/вилки. Отпустить пружину. Дико неудобно, но как то так.

UPD: Наружняя пружина на оболочке, по задумке разработчиков, должна выполнть две функции: самоподвод рубашки троса для устранения свободного хода и сжимание кулачков цанги в механизме блокировки (утолщение на тросе). Оттянув эту пружину от утолщения, будет возможность свободно подвигать оболочку для нужной длины вручную. Но бывает кулачки цанги подклинивают. Нужно подёграть оболочку при отжатой пружине.

да, делал несто подобное, но явно не на 3 см. хотя оттягивал "нипадецки". ладно попробую завтра еще и так

Вот, для понимания принципа работы механизма натяжения, нарисовал его упрощённую схему.
Синяя наружная пружина вытягивает оболочку троса из корпуса механизма самонатяжения (чтобы убрать зазоры/свободный ход жилы троса - "самонатяжение"), а также давит на красные кулачки цангового зажима , которые своими зубчиками удерживают коричневую оболочку троса , смещаясь к центру в коническом углублении корпуса.
При износе зубчиков на кулачках (они пластиковые), оболочка с хрустом проскальзывает глубже в корпус, и достаточное усилие и перемещение от нажима на педаль до вилки сцепления не доходит.

Прикрепленные файлы

Дв Винчи!
Это то я знаю, но другим полезно будет 100%
смысл в том, что не мог понять почему не доходит вилка сцепления при полном ходе педали, т.е. как сместить контрольную точку бы ход педали соответствовал ходу вилки
сегодня смог попробовать на рубашке старого троса - действительно наружная пружина оттягивается достаточно легко и на большую длинну
на установленном тросе эта операция весьма затруднена, т.к. трос натянут
померил СХ на глаз - примерно и есть то самое расстояние, которого не хватает до полного хода вилки
завтра займусь поплотнее, сегодня расписание поменялось просто.

да, маленькое уточнение рисунка:

наружная пружина заканчивается скорее всего плоской шайбой (металл) в резиновой оболочке, своего рода поршень для надавливания на сухарики
сами сухарики уже находятся под резиновой же крышкой на самой "груше" механизма натяжителя/фиксатора

вот именно за счет такого строения механизма наружная пружина легко и растягивается и сжимается (после установки троса)

Попробуйте рекомендацию из этого поста чтобы сделать дополнительный упор педального узла. Это реально действенная штука.

про упор то я помню с давних времен, пока там времянка стоит как раз.. но до этого не доходит, педаль висит ровно, на глаз - видно что значительно выше, чем тормозная
а кубик под педаль мне малой "напечатать" обещался, как раз с крепежным ушком под винт/шуруп/саморез.

Ну если все рекомендации по теме ремонта педального узла вы сделали, на всякий случай расскажку о своей процедуре по установке тросика.
1) До упора вставить сторону троса с утолщением в моторный щит.
Ныряем к педальному узлу.
2) Одеть пластиковую втулку на цилиндрический концевик жилки троса.
3) Одеть втулку на штырь педали.
Перебираемся обратно в моторный отсек.
4) Зацепить концевик троса с упорной шайбой на вилке сцепления.
5) Тянуть за оболочку от двигателя (влево и вниз) до установки упора рубашки на своё место. Для упрощения этой процедуры можно дополнительно подходящим инструментом (монтировка) надавить на вилку сцепления.
Всё. Трос установлен.

Ставлю то я именно так, это везде одинаково описано. А вот потом начались странности. Именно с недохождением вилки. Сразу после момента установки - при полном ходе педали вилка вообще еле сползает с исходной точки, после стрельбы педалью - начинает заходить за середину всего хода, но нет именно последней фазы - когда она оттягивается с характерным нырком педали. Т.е. все_ чего я добиваюсь стрельбой - это именно жесткий ход натягиваемого троса, но всего на 2/3 вместо полного. при полном ходе педали

Тогда ищите где у вас образуется люфт или что скрадывает рабочий ход троса.
Вариантов немного.
1) Гнётся педаль - Выпрямить и наварить усилитель.
2) Пружинит педальный блок - Сделать упор без зазоров.
3) Проскальзывает блокировка в тросе - Заменить трос на исправный / настроить длину и заблокировать оболочку троса перед механизмом блокировки (например хомутами) / сделать самодельный трос с регулировкой.
4) Износ/заедание механизмов корзины сцепления (Хз как сформулировать. Туго стало выжиматься. Это вообще первопричина всех бед со сцеплением на нашем прекрасном корабле). Симптомы: затруднённый выжим, увеличенный рабочий ход вилки. - Можно конечно тросик без зазоров натянуть, пока он не выйдет из строя или не случится причина №5. Замена корзины.
5) Треснула вилка сцепления (У меня такое было. Да и не только у меня. Трескается примерно посередине в районе технологического отверстия рядом с упорным шарниром вилки) - Выпрямить и наварить усилитель. Заодно и корзину с выжимным лучше сразу поменять.

При исключении всех этих причин, хода педали для полного выжима хватает с запасом.

ну вот, тяпницу мне снова обломали. зато успел в назидание потомкам фотки сделать:

наивные мечты о том, что на внутренней трубке есть контрольные метки и все такое прочее - конечно оказались сказкой
трубка заходит внутрь достаточно далеко, если переборщить с вытяжкой - то конструкция попросту "деревенеет" ни согнуть, ни установить, ни за трос потянуть
если просто потянуть на себя - то да, длинна свободного троса меняется, но если при установке в КПП что-то не задалось, то трс снова выпустит и надо начинать сначала

Прикрепленные файлы

P_20180824_161142.jpg(1,55МБ)
Количество загрузок:: 62
P_20180824_161239.jpg(1,31МБ)
Количество загрузок:: 52
P_20180824_161241.jpg(1,19МБ)
Количество загрузок:: 38

Для этой операции при оттягивании внешней пружины, как на среднем фото, можно поставить зажимной хомут на оболочку и пружину упереть в него, чтобы не мешалась, пока оболочку троса вставляете/настраиваете по длине. Я как раз об этом упоминал в этом посте.

все таки вера в то, что я самый лучший гибрид упертого барана и неплохого инженера не подвела и тут.
пока не найду решение - не отступлюсь, но найду именно то, которое надо.
безумная мысль о том, что ДЕРГАТЬ туда-сюда соединение на сухарях бессмысленно, как пилить сук сидя на нем же не давала мне покоя все это время
исходные данные - имеем трубчатую пружинную оболочку.
причем дважды : - первая именно как пружина на растяжение, вторая - спираль для повышения прочности и регулировки длинны свободных концов троса

раз пружина = в любом случае спираль, раз фиксируется подобием цанги,сухаря - значит считай винтовое соединение.

оттянул наружную пружину, слегка покачал грушу, чтобы рассухарить = крутится идеально, как обычная гайка, в обе стороны, и выпускает трос и в себя затаскивает, но ПРИ ДЕРГАНИИ КАНАВКИ СУХАРЕЙ можно повредить и нарушить фиксацию, а при прокручивании - 2 см хода примерно без малейших усилий, в некоторых моделях тросов с обратной стороны груши как раз вылезает или прячется внутренняя трубочка своего рода ограничитель педали и поддержка от перегиба троса о край груши

беда в другом: сами троса ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗНОГО РАЗМЕРА по оболочкам ! именно по длинне. Идеально совпадают на участке от фланца груши до первого утолщения на резиновой оболочке, а вот потом разница около 2х см. Тот, который стоял с завода - очень короткий по сравнению с новым
Именно эта разница сейчас мне и не давала до упора оттягивать педалью вилку. А вот если поиграть с грушей, изменив соотношение раздвижного участка оболочки троса к самому тросу - мы и поймаем нужное.
надеюсь на днях добить проблему и сделать фото-отчет с видяшкой.

Предлагаю всем нам подумать про альтернативный! Ну не такой сложный этот узел, чтоб по баблу попадать! Ну не прилично дорого стало! Как вариант вазовский но какой у нас ход сцепления, который нужно будет регулировать?

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

всё уже до нас придумано. ставьте любой тросик длинной в пределах 1060 мм, изготовить придётся резьбовую разрезную регулировочную втулку с ходом 20-40 мм и бобышки, скорее всего, придётся колхозить.

Ну вот например, пружина у нас на тросу выбирает избыточное натяжение от педали, а на вазах ход педали регулируется! Ну и какой мы можем ход педали взять, получается на глаз?

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

. пружина у нас на тросу выбирает избыточное натяжение от педали, а на вазах ход педали регулируется.

никакого "избыточного натяжения" не существует. механизм самонатяжения нашего тросика выбирает свободный ход этого тросика и всё! его, этот механизм и заменяет разрезная резьбовая втулка.

Не могу согласится, вот мы нажимаем педаль, соотвественно трос начинает натягивать вилку, корзина полностью открываетс, но ход педали больше, чем нужно для открытия корзины и вот тут сжимается сама рубашка троса, таким образом нет избыточного натяжения троса. Когда нет пружины на тросе, например как на ваз, то там нятяжение регулируется ходом педали на велечину открывания корзины там 125 мм. Единствено, что могу предположить, так это то, что педаль нажать в крайнее положение и пытатся пегулировать гайками трос, но вот вопрос тогда, отпустив педаль не получим ли мы слишком длинный трос который слетит?

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

. Когда нет пружины на тросе, например как на ваз, то там нятяжение регулируется ходом педали на велечину открывания корзины там 125 мм.

. педаль нажать в крайнее положение и пытатся пегулировать гайками трос, но вот вопрос тогда, отпустив педаль не получим ли мы слишком длинный трос который слетит?

с чего это он больше?ты себе хорошо представляешь что такое рубашка троса? и с чего ты взял, что она сжимается?поясни, что это за понятие такое, откуда ты его выкопал?ты совсем не понимаешь работу механизма самонатяжения и, даже, не знаешь для чего он нужен. учи матчасть! не выдумывай велосипед! он давно уже изобретён!

Вилки люди ломают! В педаль жмут! Рубашка за счет пружины сжимается и становиться короче. А что ход педали равен выжиму корзины? Ключевое слово "самонатяжения" , регулировка же предполагает параметры? Ну и какие они у нас? Все ругулируемые тросы на сцепления имеют параметры регулировки! Какой у нас параметр? На глаз. Ну и где гарантия, что все будет работать правильно?

всё это так если трос не стал ершом и не цепляет оболочку. в моем случае было именно так трос размочалился а втулка еще поработает.

со смазкой не совсем понятно - Вэдэшкой что ли, да ? А эта "груша" легко разбирается или нужно надпиливать ее?

Смазка это рв40 это не вд, груша разбирается со стороны троса тонкой отверткой плоской выковырял, там есть паз за который держится пластиковая шайба, по потихоньку аккуратно можно отсоеденить, труднее назад вставить, нужно упор и давить по плоскости.

Красаучэг! У меня тож какой-то косяк со сцепой начался. Только у меня скоростя не сразу с хрустом втыкаются,а постепенно начинается,во время процесса езды. А точнее даже в пробках. Чем дольше в пробке тем больше хруст. У тебя такие же симптомы были? Или всё таки эффект недовыжима был и сразу на холодную?

Спасибо! Я трос ещё не снимал,отсюда вопрос. Ты сделал шайбу из холодной сварки это в том месте где трос к вилке цепляется? Я правильно понял.? Если да,то какой примерно толщины получилась эта шайба?

Разобрал свой трос. Сравнил фотки нового:
watermark.jpg 17 Кб 20 раз скачано
и своего:
20150622_131914.jpg 66,75 Кб 17 раз скачано
На моём резинка между шайбами отсутствует напрочь. Думаю часть проблемы найдена. Так как трос всё равно снят, проведу операции по фиксатору. Педаль снята и деформации не замечено,однако на будущее всё-таки наварю. Сравнив фото нового троса и твоей импровизированной шайбы,на мой взгляд она у тебя раза в два толще чем на оригинале. Я так прикинул. толщина её у тебя сантиметра полтора?

Разобрал свой трос. Сравнил фотки нового:
watermark.jpg
и своего:
20150622_131914.jpg
На моём резинка между шайбами отсутствует напрочь. Думаю часть проблемы найдена. Так как трос всё равно снят, проведу операции по фиксатору. Педаль снята и деформации не замечено,однако на будущее всё-таки наварю. Сравнив фото нового троса и твоей импровизированной шайбы,на мой взгляд она у тебя раза в два толще чем на оригинале. Я так прикинул. толщина её у тебя сантиметра полтора?

Разобрал грушу тросика ветерана - фото прилагаю -
механизм самонатяга.JPG 156,72 Кб 21 раз скачано
и получается, что с шумом, но оно работало и работало.
Вопрос - может и не нужен этот пластиковый зубчатый элемент (учитывая конечно цену на новый тросик сцепы), разобрать грушу, выкинуть его, раз уж сломался, собрать без него, только надо как то регулировку ручную-механическую придумать, перенять, примастырить. Как?
Почему спрашиваю - до сих пор так и не дошло, перелопатив кучу подобных тем, как это работает. (((((

а замену, если мне не изменяет память, ты делал в районе 30 тыщь? то есть пробежал, пока, после замены чуть больше?

Если вопрос ко мне, то пытался настаивать на замене где то в районе 5-7 тысяч. В итоге поведение коробки с тех пор не поменялось(я про шорох), стоит с завода.

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

Итак, замена троса ничего не дала, более того, с новым тросом передачи включаться перестали (аналогичная ситуация была уже описана на форуме).
Надо менять сцепление, но очень не хочу опять ставить SACHS, он стоит с завода. Причем, я заметил, что у всех поимевших те или иные проблемы с завода стоял SACHS.
Кто может подсказать, только точно, какой МОПАРОВСКИЙ аналог ставил завод? По "экзисту" точно разобраться не могу. Он выдает два разлиных аналога SACHSу.
Как писал выше в этой ветке NIKOLAY52 они "продали не один комплект sachs 3089000063" - это то-же самое, что sachs 3089998801, но с выжимным в комплекте, или есть еще какие-то отличия?
Может быть завод вообще МОПАР не ставил? Я не нашел информации о том, что кто-либо обнаружил у себя на машине сцепление неSACHS. Кто-нибудь сталкивался со сцеплением НЕSACHS на Сайбере? Интересно, на заводе остался еще кто-нибудь, кто может дать эту информацию?

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

sachs 3089000063 - это то-же самое, что sachs 3089998801, но с выжимным в комплекте, или есть еще какие-то отличия?

выжимной подшипник это отдельная деталь и не в каком комплекте не идёт, а приобретается отдельно, sachs 3089998801 предыдущая модель сцепления и в нашем случае требует доработки при установке, заменена заводом на sachs 3089000063, вот сайт производителя можешь ознакомиться.

Установили SACHS 3089000063 - уже отписался в другой теме. Устанавливается без каких либо доработок. Неверно установить невозможно - отверстия под болты со смещением. Все работает замечательно. Педаль мягче намного. Сцепление схватывает где-то в середине хода педали - пришлось попривыкать, но теперь ездить комфортнее.

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

мне 3089998801 поставили без всяких доработок, встало как родное, только позже лопнул кронштейн педалей, дилер кричит, что из-за него, до сих пор разбираемся

Drug

Первоначальное название "Оборвало трос сцепления: как быть? (2.5CRD 2001)".

Оборвало трос сцепления на входе в МКПП. Как быть, где искать новый, может есть какие-нибудь пути выхода? Можно ли поставить вместо троса гидравлический привод? (авто в подписи)

mikola by

Глазами видел обрыв?Или кто-то посмотрел и сказал?В наших авто иногда "рубашка"тросика проваливается в салон и сцепление не выжимается.Тогда надо либо зафиксировать оплётку,либо её натянуть.

Drug

Пидаль провалилась, открыл капот и достал оборваный трос. Mopar дурных денег стоит и ещё поискать надо! Может сам трос переклепать можно и в старой рубашке его оставить? Может гидравлику можно?

Koxx

Член Крайслер Клуба

Как минимум, не подойдет педальный узел. Так же надо сверять место крепления рабочего цилиндра в коробке. Скорее всего, дешевле новый оригинальный трос (или подобрать аналогичный по сечению и длине трос).

Компоненты с каталожными номерами тросового привода (номер троса 04641921AA):
01RG_30.jpg ( 353,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 576

Гидравлического привода:
02rg_34.jpg ( 321,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388

И раз возник вопрос по приводу сцепления: как поменять DOT4 в системе гидравлического сцепления? Кто-то таким занимался?
На форуме конкретики нет, наиболее близкая тема "Недовыжимает иногда сцепление на ГРАНД ВОЯДЖЕР 2.5crd 2001".

Kalesin

я переклепал уазовскй трос ручника. в старую оплётку. единственная проблема-заклепать одну сторону. я ставил самодельный зажим со стороны коробки (фигово гадать с длинной).

Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь господа, улыбайтесь.

itera1

Drug

Чем лучше? Ценник и отсутствие тросов смущает. пол года, как я понял, ставили, не пошло. Очучения от механики туговатые, думал гидрач помяхше будет. В планах колхозить чужой трос ручника от другого авто, рубашку оставит свою. Усилие большое, говорят, выдяржат ли на концах родные бабышки (втулки, шпильки-не знаюкак их там.

multik_13

Почему "сочувствующих нет"? Сам неделю назад е. лся с недовыжимом троса, представляю проблему. Но не всё так печально.
В каком месте оборвался трос? Если возле "бабышки" то она должна была провалиться в коробку. Ты её достал или нет? Достать можно магнитной отвёрткой, или проволлокой. Завальцевать обратно тросс в эту "бабышку" скорее всего не получится, значит надо придумать такую-же конструкцию и завальцевать надёжно, силы на разрыв там приличные. Главное не забыть укоротить рубашку на длину оборванного тросса, плюс 1см (на всякий случай, для самонатяжителя который возле аккума).
Или купить оригинальный тросс за 180$ ссылка в 3-м посте, других в РБ не видел.

Drug

Кто хочет поработать?© купил новый трос. может у кого есть условия, возможности, желание, чувство локтя, и т.д. оказать практическую помощь в его замене завтра, в субботу, буду благодарен! эвакуация для членов КК от Имма-авто не работает, и за работу зарядили 400тыр., я понял, не партнеры они мне.
Буду с Колеcиным делать.

Drug

Читайте также: