Волга сайбер чистка дроссельной заслонки

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

сегодня почистил дроссельную застонку и заодно клапан холостого хода, так как обороты ХХ иногда гуляют. мыл керосином. был небольшой налет. а вот где много грязи - это в воздуховоде за дросселем. его так просто не снимешь и не помоешь. вот там налет будь здоров, куча ветоши ушла.
но вот незадача: собрал все - заводится и глохнет. значок "двигатель" вылез на панели.
посмотрел - ошибка р0505 (неисправность клапана холостого хода) и 0123 (высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"). обратил внимание, что клапан ХХ при поданном питании за 10 мин прилично нагрелся, чего до траблов вроде не было.
неужели я его сжег керосином, который диэлектрик.
или механически повредил при установке?

датчик положения дроссельной заслонки вообще не трогал, может, с проводкой что-то?

думаю завтра, нет, сегодня прозвонить тестером проводку к клапану ХХ и датчику заслонки.
что там должно быть? искал по темам - не нашел. неон не в счет, там три, а не четыре провода.

Я смутно помню, как там выглядят разъёмы, но вроде бы похожие. Точно не перепутал?

Alex78

Разъемы там разные.Датчик положения закрытый,ему ничего не будет. Скинь клеммы с АКБ, закороти их друг с другом минут на 10. Сбросятся настройки компа.Может заработать. Есть еще один способ. Настройки моторчика ХХ находятся в кэше и не всегда обнуляются. Снимаем клемму "+" на 30 секунд потом ставим. Включаем зажигание, включаем головной свет, выключаем свет и потом зажигание. Кэш так обнуляется вроде. На WJ c 4.7 помогло избавиться от 0505, продолжавшей гореть после замены дохлого моторчика на новый.

В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96. Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78.
"Я видел секретные карты генштаба. там нет Америки." (с)

Vitroks

Доброго Времени и с Новолетием Вас! У себя поменял оба датчика (дроссельной и ХХ). При замене ХХ возникла проблема, обороты зашкаливало загорелся ЧЕК, ну думаю датчик бракованный, поставил старый, то же самое, дело оказалось в разъёме с машины, одна клемма выскочила и при вставке разъёма отходил от клеммы датчика. Думаю, есть смысл изначально смотреть разъёмы. У себя мыл и заслонку и менял датчики ошибок не было, правда клемму скидывал в обоих случаях.

С уважением Владимир.

Cassidy

Всем спасибо за участие.

Вопрос действительно решился сбросом клеммы. Все ошибки ушли, в т.ч. значок "двигатель" на панельке (!)
Подробностей, что именно помогло (отдельное обнуление клапана ХХ) не сообщу, так как перепробовал все, пока не допер,
что оставил метку дома
но вчера она была.

Сейчас запустил с "нуля" на ХХ, но что-то он подозрительно обучается.
Раньше было так, что он почти глохнет, затем комп добавляет -> резкий скачок в оборотах.
Сейчас же просто тарахтит на 500 об/мин. Стрелку оборотов не колбасит.
Ставишь на драйв - сам не едет, только с газом.

ошибок сейчас нет, может, все-таки с клапаном ХХ что-то не то?

зы только что на драйве заглох ((

Alex78

Покатайся пару дней, скорее всего пройдет.Моего Дурака дня два колбасит после снятия клеммы.Глохнет, не едет и тп.

Cassidy

нашел еще один вариант обучения pcm для 4.7 (дюранго 2001)
сбросить минус на 1 мин, включить зажигание в положение старт, держать 30 сек, выключить зажигание, подключить минус, запустить двигатель на 3-5 минут. заглушить двигатель. запустить еще раз. Можно ехать.

это оригинал текста
Disconnect the negative battery cable for about 1 minute and turn the ignition key to the start position and hold for about 30 seconds. Turn off the ignition, reconnect the cable and start the truck and let it idle for 3-5 minutes. Turn off the engine and then restart. You're go to go

завтра все же проверю клапан ХХ (IAC), двигается ли шток при включении зажигания.
иноземцы пишут, что его нужно чистить очень осторожно, только конус, лучше осторожно только химией (причем чтобы она не попала в электрику), руками вообще не трогать. шток не вращать, не давить, не вытягивать. когда химия размягчит карбон - легонько смахнуть.
я мог его сломать, если он такой нежный.

придумал себе развлечение на каникулы .

Cassidy

Начну сразу с извинений. Давно обещал, но только победил лень и собрался написать отчет. За качество фото тоже извиняюсь, делал телефоном и не всегда удобно было.
Итак, если кто знает как это делать, пропускает эту тему мимо, она создана для тех кто не делал или не знает как это делать.
Процедура проста и занимает 15 минут, удобно совместить ее с заменой воздушного фильтра.
Короче. Открываем капот.

Снимаем шланг с гофры, отщелкиваем лепестки крепления гофры к корпусу воздушного фильтра и выводим гофру наружу.

Ослабляем винт хомута крепления гофры к дроссельной заслонке (далее ДЗ), отсоединяем разъем от датчика температуры на впуске (на фото над хомутом) и снимаем гофру.

Как видим в моем случае в гофре и воздушном фильтре присутствует масло.

Снимаем два разъема с датчиков ДЗ.

Выкручиваем пластиковый винтик крепления крышки ДЗ и вытаскиваем пистон. Использовал просто подходящую биту, т.к. трудно подлезть.

Отжимаем фиксатор крышки и снимаем ее.

Далее поворачиваем сектор (хз как это называется) в сторону тросиков и снимаем их с сектора. У кого стоит круиз их два!

Сжимаем усики крепления оболочки тросиков (со стороны ДЗ), отсоединяем их от ДЗ и убираем в сторону.

Ключом на 10 откручиваем 3 болтика крепления ДЗ к впускному коллектору и снимаем ДЗ.

Как видно во впускном коллекторе, как и в ДЗ масло присутствует. Вытираем коллектор по возможности, как и гофру.

Итак, ДЗ снята. Берем ее и откручиваем винт (делал давно размер не помню) крепления клапана холостого хода - один винт. Ту штучку что на двух не трогаем. Это ДПДЗ, он нам не нужен.

Потом плоской отверткой помогаем себе вывести его наружу - там есть выемка под нее и снимаем клапан..

Заранее , покупаем средство для промывки карбюратора. Тут вас никто не ограничивает. Я использую такое. Количиство - 2 баллона.

Промываем ДЗ. Сначала побрызгали - замочили. Потом, еще струей. При сильных загрязнениях трем тряпочкой. Повернув сектор, отроем доступ к скрытым местам ДЗ. Место посадки клапана холостого хода. короче, отмываем все до блеска. Соблюдаем технику безопасности и особенно бережем глаза, очень едкая штука.

Отверткой открываем немного клапан холостого хода (без фанатизма) и промываем его рабочие поверхности.

В общем результат.

Надеюсь, промывка еще осталась. Иначе в магаз надо бежать. Вытаскиваем из гофры датчик температуры на впуске и промываем его немного. Для обратной установки там есть метки и на гофре и на датчике.

Также я промываю трубочку, которую мы сняли в начале (от клапана PCV до корпуса воздушного фильтра). Кстати, можно и нужно промыть струей и сам клапан PCV ( надо снять его для этого). И не забывать его регулярно менять.

Снимаем разъем и крестовой отверткой откручиваем один саморез крепления датчика абсолютного давления (он же MAP sensor). Нежно покручивая, снимаем его.

Как видим он тоже в нагаре и масле.

Его тоже промываем.

Все промытое сушим (ждем когда испарится промывка) и приступаем к обратной сборке. При установке клапана холостого хода в корпус ДЗ, слегка смачиваем промывкой его уплотнительное кольцо, дабы избежать его повреждения.

Данный способ прост и дешев, но есть ограничение по температуре окружающего воздуха. Так как промывочная жидкость легколетучая, даже в относительно теплый денек детальки могут покрыться инеем. Зимой лучше в помещении делать и постараться поменьше вдыхать эту гадость. Опять же техника безопасности. Дуть от себя и лучше с расстояния (брызги в глаза и на лицо).

После промывки возможна (но не обязательно!) кратковременная неравномерность работы двигателя несколько секунд - было у меня один раз всего.

Это после дальняка, 2500 в обе стороны. Ехал 160-170, иногда и больше. Постоянные обороты в районе ~3500 несколько часов подряд. Обгоны газ в пол, как и почти вся дорога. По городу спокойнее езжу, камеры.

и всю дорогу 200км\час мчится

А вот этого вообще не нужно делать если все в порядке, максимум свечки раз в 50-т тысяч выкрутиз, зазор подбил и дальше в путь.

Правильно! Так и надо! А масло менять когда оно почернеет, колодки менять когда по диску заскребут, резину менять при появлении корда. А то вы тут барствуете - провода меняете.

Неправильно:
- масло менять по регламенту от 10-15т.км.
- колодки - осмотрев изношенности, так же как и диск и дождавшись минимальных допусков.
- сохранив минимальные допуски которые есть на покрышка в ввиде метки.
- провода не трогать, так же как и всю машину - если она ездиет и мотор шелестит. Нехер ковырять то что работает.

Я понимаю что вы иронизируете , я вам под играю. -Да какое барство , ..Барство это менять машину по окончании гарантии или когда стерлась резина.
--------
кстати на колодках стоит чертилка ,которая звуком скажет что пора колодки менять .Масло лучше менять через 10-ть тысяч , так как редкое масло выхаживает больше этого пробега. про провода я ни чего не скажу, так как ни разу с ними не попадал,хотя был один раз на 25 летнем МВ пришлось менять один провод.
Со свечами проще, свечи работают или нет ,лично очень люблю иридьевые , с Туксона остались при замене в 60-т тысяч , так на них тысяч 30-ть жигуль проехал, потом 40-к тысяч МВ-124 отмахал и уехали свечи к новому хозяину. Хотя люди говорили,что эти свечи выкинуть нужно,мол от перегрева кайма на изоляторе появилась .

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Как видим в моем случае в гофре и воздушном фильтре присутствует масло.

Снимаем два разъема с датчиков ДЗ.

Отжимаем фиксатор крышки и снимаем ее.

Сжимаем усики крепления оболочки тросиков (со стороны ДЗ), отсоединяем их от ДЗ и убираем в сторону.

Ключом на 10 откручиваем 3 болтика крепления ДЗ к впускному коллектору и снимаем ДЗ.

Итак, ДЗ снята. Берем ее и откручиваем винт (делал давно размер не помню) крепления клапана холостого хода — один винт. Ту штучку что на двух не трогаем. Это ДПДЗ, он нам не нужен.

Потом плоской отверткой помогаем себе вывести его наружу — там есть выемка под нее и снимаем клапан..

Заранее , покупаем средство для промывки карбюратора. Тут вас никто не ограничивает. Я использую такое. Количиство — 2 баллона.

Промываем ДЗ. Сначала побрызгали — замочили. Потом, еще струей. При сильных загрязнениях трем тряпочкой. Повернув сектор, отроем доступ к скрытым местам ДЗ. Место посадки клапана холостого хода. короче, отмываем все до блеска. Соблюдаем технику безопасности и особенно бережем глаза, очень едкая штука.

Отверткой открываем немного клапан холостого хода (без фанатизма) и промываем его рабочие поверхности.

Как видим он тоже в нагаре и масле.

После промывки возможна (но не обязательно!) кратковременная неравномерность работы двигателя несколько секунд — было у меня один раз всего.

ГАЗ Volga Siber 4дв. седан, 143 л.с, 4АКПП, 2008 – 2010 г.в. — пропал холостой ход двигателя

Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Технические характеристики ГАЗ Volga Siber в кузове 4 дв. седан с двигателем 143 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2010 г.

Читайте также: