Вибрация при включении вентилятора охлаждения шевроле нива

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет,сегодня ,пока ехал в колхозе,задел низом. защитой или просто днищем спереди какую то хрень. приехал домой. паркуюсь,включается вентилятор охлаждения и . ь начинает дрожать руль. вент отключатся - руль перестает вибрировать. чо я там задел?((. или это у всех так и я раньше этого просто не замечал?

Pit76, Откройте капот, просмотрите все, в т.ч. вентилятор визуально, пощупайте руками. Нагнитесь, залезьте под машину и посмотрите, что там, может просто защита прижалась, а может и серьезное что-то. А потом вопрос задавайте, конкретно.
Вы хоть смотрели визуально? Или сразу блиц опрос? BoJIodya, дал Вам совет правильный.

Нужно поступить следующим образом:
-произвести визуальный осмотр из ямы или с подъемника, записать все повреждения, снять защиту осмотреть дальше и покрутить вентилятор в холостую-все повреждения зафиксировать на фото и весь отчет нам на форум для выдачи вердикта.

Было такое. Плюхнулся на кочку защитой. Потом жуткая вибрация в руль была при включении вентилятора..да и не только. Загнал яму, засунули железную трубу между двигателем и защитой, и с жутким грохотом защита выпрямилась. Никаких вибраций. Профит!
П.С. После этого задумался о смене защиты. Но не могу пока решить, что лучше: потолще защита или повыше клиренс (защита которая потолще да получше садится на 1см ниже, чем штатная.)

Возникновение вибрации при включении кондиционера – явление не редкое и встречается на большинстве современных автомобилей.

Чаще всего на: Хендай Солярис, Кио Рио, Фольксваген Поло, Ниссан Кашкай, Киа Сид, Лада Приора, Тойота Королла, Форд Фокус 2, Хонда СРВ 3, Ниссан Теана и других.

Самое интересно то, что во многих случаях незначительная вибрация никак не отображается на эксплуатационных характеристиках авто и относится к штатной. Она может появляться периодически, в зависимости от оборотов двигателя, включенной передачи и в ряде других случаях.

Но если после включения кондиционера двигатель начал вибрировать сильно, на всех режимах работы и на протяжении долгого времени, то тут уже нужно разбираться в причинах случившегося.

Штатная вибрация

Рассмотрим сначала штатные случаи, чтобы их можно было сразу исключить, как не опасные.

Вибрация двигателя на холостых оборотах

Не секрет, что кондиционер забирает часть мощности мотора на себя, от этого и увеличивается расход топлива в среднем на 1 л на 100 км пути.

Если система охлаждения салона была активирована сразу же после того, как автомобиль завелся, то резко возникающая дополнительная нагрузка на двигатель, который в это время работает на низах, вызывает перебои в его работе, и он начинает вибрировать. Это будет хорошо ощущаться в салоне.

Естественно, что в ЭБУ этот момент учтен и в течении пары секунд происходит коррекция частоты вращения коленчатого вала и все возвращается в нормальный режим работы.

Если, к примеру, включить кондиционер на 3000 оборотах, то можно увидеть, как стрелка тахометра немного уйдет вниз, но через мгновение возвратится назад и вибрации не будет.

Вибрация от вентилятора охлаждения двигателя

При включении кондиционера параллельно в работу вступает и вентилятор охлаждения двигателя.

На некоторых моделях авто, или по причине плохой балансировки, или по каким-то недоработкам, он дает вибрацию и создается ощущение, что вибрирует двигатель (речь идет про холостые обороты).

Чтобы убедится в этом, отключите вентилятор и включите кондиционер, если тряска пропала, значит проблема в нем.

Почему мы отнесли это к штатной ситуации? Да потому, что у официалов это не считают за проблему и они отказываются ее решать, даже по гарантии.

Решить ее можно перепрошивкой ЭБУ с поднятием холостых хотя бы на 100 оборотов.

Автомобили с АКПП

Многие владельцы машин с коробкой автомат жалуются, что на низких оборотах (примерно до 750) и при нахождении рычага скоростей в положении D и выжатой педали тормоза возникает небольшая вибрация, которая идет от двигателя, особенно эта проблема характерна для Тойоты Королла при включенном кондиционере. Как только педаль тормоза отпускается, то и вибрация пропадает.

Решить эту проблему удается мало кому, если Вы ее решили, то напишите в комментариях, как это сделали. Ну а пока народ так и ездит, стараясь не обращать внимание на эту неприятность.

Вибрация в результате поломок

Автомобильный кондиционер – это сложное устройство, сердцем которого является компрессор. Последний, по сути, является насосом, который всасывает и нагнетает в систему хладагент (фреон Р134А).

Далее по важности идут:

Электромагнитная муфта, которая находится в середине шкива компрессора.
Радиатор-конденсор (не путайте с радиатором охлаждения двигателя).
Испаритель, который находится в салоне.
Терморегулирующий вентиль.
Фильтр-осушитель (убирает образовавшуюся влагу в системе и фильтрует различный мусор с помощью сетки).
Датчик проверки наличия фреона.
Трубопроводы.

Первое, что нас интересует, это радиатор-конденсор. Давление фреона в нем, при нормальной работе, достигает 12-15 атмосфер.

А теперь представьте, что он забит или соты с перемычками в нем деформированы и замяты.

По этой причине температура и давление хладагента в системе резко возрастет, на компрессор идет не характерная для его нормальной работы нагрузка, он начинает включаться и выключаться, от этого и происходит вибрация двигателя. Особенно это будет ощущается при сильной жаре от 30 градусов и выше.

Обороты будут падать, а попытка ЭБУ привести их в норму может быть только частично успешной.

Специалисты СТО говорят, что такая ситуация гарантирована приводит к выходу компрессора из строя в кротчайшие сроки.

Дроссельная заслонка с механизмом привода

Мы уже упоминали выше, что ЭБУ корректирует обороты после включения кондиционера.

Делает это он с помощью дроссельного узла изменяя угол положения заслонки. Если дроссель загрязнен, включая и его подшипник, то заслонка не провернется и обороты не увеличатся, а значит вибрация двигателя будет продолжаться.

Подушка двигателя

Очевидно, если хотя бы одна подушка двигателя вышла из строя, то вибрация гарантирована не только при включении кондиционера. Хотя в последнем случае нагрузка на мотор возрастет, а значит проблема может проявить себя еще раньше.

Неисправность клапана ВКГ

Неисправный клапан вентиляции картерных газов может повлиять на неправильное смесеобразование. Происходит это по причине выхода из строя мембраны, через которую неучтенный ЭБУ воздух попадает во впускной коллектор.

По этой причине, возникают аритмичные колебания двигателя, особенно после включения кондиционера. Проблема характерна для Volkswagen Polo и другим иномарок с современной системой EGR.

Другие причины вибрации:

Частично вышла из строя роторная или спиральная поршневая группа компрессора (в зависимости от типа компрессора). Т.е. узел как бы еще работает, но выдает сильную вибрацию. Решается проблема капитальным ремонтом или заменой.
Износ демпфера шкива коленчатого вала. Так как он оказывает амортизирующее действие на коленвал и через него приводятся в действие практически все навесное оборудование, включая и кондиционер, выход его из строя может вызвать вибрацию. Решение одно – замена.
Износ муфты компрессора кондиционера. Через электромагнитную муфту передается вращательный момент на компрессор. Выход ее из строя тоже может вызвать вибрацию.
Выход из строя подшипника компрессора или неправильная его установка после замены. Последствия от неправильно установленного подшипника всем очевидны.

Заключение

Как мы видим, причин по которым начинает вибрировать двигатель после включения кондиционера много. Некоторые из них не опасные и многие водителя стараются на них не обращать внимание, а другие несут в себе серьезную опасность и игнорирование их может привести к дорогостоящему ремонту.

Мы описали здесь общие проблемы, свойственные для большинства современных авто.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, характерный для определенной марки авто, задайте его в комментарии, мы постараемся ответить или обратитесь к официалам, они уж точно помогут.

А что Вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И не забудьте поделиться статьей с друзьями в социальных сетях. Всем удачи.

Читая наш форум, часто встречаешь крик души "Помогите – вибрация". В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.

1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.

2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро "загнется" РЗМ.

3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.

В литературе написано: привод должен быть "гомокинетическим", это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что – поправьте).

Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.

Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.

1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК

Практические рекомендации (опыт – сын ошибок трудных)

Выбор карданов и промвала

Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле – не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
– не крашеный, а вороненый металл;
– наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
– наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
– балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
– ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
– качество резинок.

Признаками правильного кардана являются:
– плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
– отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
– наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной – это левак;
– должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!

Днище и резонанс

Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.

Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.

Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.

Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.

На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в "камасутре", по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед – назад, верх – вниз, влево – вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.

Почему возникает вибрация Нива Шевроле?

Для начала необходимо убедиться, что вибрация автомобиля возникает в узлах трансмиссии, а не на креплении силового агрегата. Для этого устанавливаются рычаги КПП и раздаточной коробки в положение нейтрали, а обороты двигателя доводятся до тех, при которых была вибрация обнаружена. Если вибрация снова возникает, то причина кроется в опорах двигателя или коробки.

Резинометаллические изделия со временем расслаиваются и теряют свои упругие свойства. Если же вибрация пропала, то под подозрением промежуточный вал и карданные валы.

Последняя причина дрожи автомобиля во время движения может заключаться в нарушенной центровке раздаточной коробки. Особенно это бывает после ремонта трансмиссии. Сразу следует проверить состояние опор крепления двигателя и КПП. При изношенных подушках центрировать раздатку бессмысленно.

Способы устранения неисправностей

Некоторые манипуляции можно выполнить самостоятельно, без услуг подчас дорогостоящего автосервиса.

Однако качество запчастей на отечественные автомобили оставляет желать лучшего, поэтому, скажем, купив кардан шевроле нива, никто не получает стопроцентной гарантии решения проблемы.

Но многие предпочитают идти на риск, приобретая новые детали.

За подушками двигателя и коробки необходимо периодически следить. Если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, то на эти узлы существенно возрастают нагрузки. Кардан шевроле нива подлежит балансировке, но только при определенном допуске биения. Некоторые водители отдают кардан на восстановление, другие же предпочитают покупать новый.

Определенную долю вибрации удается убрать, если заменить карданы с крестовинами на карданы со ШРУСами.

При этом придется вносить небольшие изменения, так как фланцы хвостовиков не идентичны. Наконец, центрирование раздатки можно выполнить самостоятельно, если ослабить ее крепление и, перемещая по плоскости, добиваются такого ее положения, чтобы зазор между фланцами был минимальным. Здесь имеются в виду фланцы ведущего вала раздатки и промежуточного вала.

Стоит ли бороться с вибрацией?

Появление шумов и вибрации – одна из самых распространённых неисправностей в работе автомобиля ваз 21214. Народные умельцы изобрели множество способов как обнаружить и устранить такие дефекты в работе машины. Рассмотрим по отдельности эти неисправности, т.к. причиной их могут быть различные дефекты в коробке передач, трансмиссии, ходовой системы автомобиля. Сегодня речь пойдет о вибрации.

Если не удалось выявить неисправность при проверке карданных валов, а вибрация на ваз 21214 осталась, тогда следует обратить внимание на правильность установки раздаточной коробки (РК). Перед этим необходимо поднять машину на подъемники, чтобы колеса не касались земли и был свободный доступ к креплению РК. В первую очередь необходимо осмотреть сами крепления РК. Изготовление их из алюминиевого сплава не придает им прочности, поэтому производим осмотр на наличие трещин, повреждений и сколов. Если какие-либо повреждения обнаружены, то следуют произвести замену на новые крепления.

Источником вибрации может служить и промежуточный вал, который находится между коробкой передач и РК. Проверка крестовины промежуточного вала имеет такой же принцип, как и на карданном валу.

В отдельных случаях может помощь установка динамического виброгасителя, об этом читайте в этой статье.

поездка на перевал Дятлова окончательно меня убедила в необходимости сделать у себя принудительное включение вентиляторов с кнопки. в следствие проблем с системой охлаждения еще до выезда (подробнее опишу позднее в отдельной страшной сказке на ночь), пару раз было необходимо быстро и принудительно сбросить температуру двигателя, но в инструментах у меня была только функция Тропик БК, а ее пока перестроишь и она заработает — время бежит. до этого у меня было реализовано принудительное отключение вентиляторов, а "принудительно" вентиляторы включались установкой на БК температуры их включения (но ниже 95 градусов БК не позволяет выставить).

практика показала, что в 99% случаев мне требовалось таки как раз принудительное включение вентиляторов, а не их выключение:
1. подъезжая к броду с крутящимися вентиляторами можно подождать, пока двигатель остынет и они выключатся (не соревнования же на время…)
2. как только картер двигателя попадает в воду, то температура двигателя по БК сразу же и достаточно быстро падает на 5-7-10 градусов
3. в связи с внедорожными условиями эксплуатации автомобиля я сторонник включения сразу обоих вентиляторов и быстрого сброса температуры — на мой взгляд это наиболее надежный и быстрый способ решать встающие температурные преграды перед автомобилем
4. я так же хотел сделать на кнопку индикацию включения вентиляторов (как с контроллера штатно, так и при принудительном включении), дабы визуально видеть, включены они или нет

в общем, самый простой способ реализации этого подсказал некто Spiridonich )), а я в нее только добавил возможность индикации включения вентиляторов через лампочка. как видно из схемы, необходимо просто замыкать на массу через кнопку 86е контакты управляющей цепи 6 и 8 реле включения вентиляторов, при этом будет загораться лампочка индикации включения вентиляторов:

но тут выяснились две такие занятные штуки:

1. оказывается, после выключения зажигания, примерно через 3-5 секунд контроллер переходит в режим ожидания и на 68 и 29м его выводах появляется МАССА с небольшим сопротивлением, что после реализации по схеме выше привело у меня к весьма заметному свечению индикационной лампочке на кнопке в выключенном состоянии замка зажигания. а так как я сторонник фен-шуя, меня это соответственно не устраивало) . самое простое и очевидное решение тут — это для выключенного состояния принудительно размыкать этот провод, идущий на лампочку.
2. оказывается кнопки для ШНГ есть старого образца (шестиконтактные) и нового образца (пятиконтактные) и кнопки старого образца достаточно затруднительно найти.

на все это дело Спиридонычем была предложена вот такая хитрая схема реализации принудительного ключения вентиляторов и индикации их включения:

принудительное включение вентиляторов с индикацией включения через пятиконтактную кнопку нового образца

пока я размышлял над этой схемой, сложилось так, что я нашел шестиконтактную кнопку старого образца и кроме того, у меня уже было протянуто от кнопки до реле два провода, а по схеме спиридоныча надо было тянуть туда три провода) в общем у меня изобрелась такая просто простецкая схема принудительного включения вентиляторов с индикацией включения через шестиконтактную кнопку старого образца и одно реле:

принудительное включение вентиляторов с индикацией включения через шестиконтактную кнопку старого образца

как видим по схеме, когда поворачивается замок зажигания на предстартовое положение (+12 с замка зажигания взял с реле стартера), тогда замыкается управляющая цепь реле 7 и появляется возможность замыкать 86е контакты управляющей цепи реле включения вентиляторов на массу с индикацией включения лампочкой кнопки. а в выключенном стоянии замка зажигания +12 с замка зажигания отсутствует, реле разомкнуто и потому масса на лампочку не приходит и соответственно нет ее свечения.

массу на реле я взял со шпильки возле контроллера — кстати именно ее надо обтягивать, для нормальной массы и адекватного показа напряжения контроллером:

далее откручиваю с контроллера колодку реле и снимаю сам контроллер:

таки наконец-то я добрался до контроллера, разобрал его и обильно смазал герметиком, дабы избежать возможного утопления:

силовая (управляемая) цепь: беру с колодки реле правого вентилятора управляющий провод массы и вывожу его (желтый провод) на колодку отдельного реле, с колодки веду его далее на кнопку. управляющая цепь: розовый провод — +12 с замка зажигания, коричневый — масса на шпильку контроллера.

на контроллере есть несколько отверстий для крепежа, креплю его не на штатные, а на нижние — он прикручивается несколько под углом, зато на 5-7 см выше:

что имею в итоге:
1. когда по БК температура включения достигает установленного значения, БК дает команду и в контроллере на 29м контакте появляется управляющая масса, которая приходит на 86е контакты реле 6 и 8 включения левого и правого вентиляторов — они включаются, при этом так же загорается лампочка индикации включения вентиляторов.
2. если мне нужно до температуры включения по БК и принудительно включить вентиляторы, я замыкаю управляющую кнопку, при этом замыкаю массу на 86е контакты реле 6 и 8 включения левого и правого вентиляторов и так же лампочку индикации включения.
3. при выключении замка зажигания на реле 7 в управляющей цепи пропадает +12 с замка зажигания и оно размыкает управляемую силовую цепь тем самым предотвращая попадание массы на лампочку.
4. соответственно при индикации включения вентиляторов что контроллером, что принудительно кнопкой горит красивенькая лампочка:

попутно в ходе реализации выяснилась следующая картина: предыдущий хозяин в следствие некоторых причин (догадываюсь каких…) решил поступить трагическим образом и ЗАПАРАЛЛЕЛИЛ оба вентилятора В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ, в итоге оба вентиля ВСЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ У МЕНЯ включались ВСЕГДА ОБА ДВА И В ПОЛСИЛЫ, при этом были запитаны от ОДНОГО 30А РЕЛЕ. а я еще удивлялся, когда мимом моего гаража проезжали 21214 Нивы и у них вентили работали как двигатели у боинга при взлете, а я радовался, что у меня так тихо работаю карлсоны)))

в общем во-первых вернул работу вентиляторов от двух, а не одного реле (вот и причина пригорания контактов реле), во-вторых поставил реле по 40А, а в-третьих сделал включение обоих вентиляторов в полную силу, но от 68 контакта контроллера — т.е. при включении по БК или контроллеру по первому порогу температуры, когда в штате должен включаться только один вентилятор и в полсилы, у меня теперь шпарят оба, через два реле и в полную силу, при этом лампочка мне сигнализирует (или символизирует?)) о их включении. а нажатие кнопки включает их принудительно вне зависимости от температуры охлаждающей жидкости в двигателе.

Читайте также: