Вибрация при торможении уаз хантер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Вчера закончились мои изыскания по поиску причин биения в руль при торможении. По завершению всех работ могу сказать, что многое узнал о Патриоте, дилере, механике и физике, а так же окончательно понял, что весь предыдущий опыт владения легковыми машинами можно смело забывать, ибо УАЗ — он сам по себе.

Для тех, кто будет это читать, сразу оговорюсь, что это будет руководство о том, как НЕ НАДО делать, если у вас подобная проблема.

В чём, собственно, было дело? При торможении в широком диапазоне скоростей (от 80 км/ч и до 0 км/ч) ощущалось реальное биение в руль, при этом педаль тормоза оставалась в покое. При делении пустыни пополам было принято, что вина лежит на передних тормозах. На ТО-1 проблема была озвучена приёмщику. По завершении ТО дилером был вынесен вердикт — тормозные диски в помойку. Хорошо, что я не согласился на их замену и решил сделать это сам.

Отъездив 3 тысячи с момента ТО меня, наконец, задолбал этот болтающийся, кстати, всё сильнее, руль, и я взялся за лечение машины. И вот тут начинается то, как НЕ НАДО делать.

Первым делом я заменил тормозные диски на диски производства АДС, купленные сразу после ТО. Результат превзошёл все ожидания — никаких изменений. Факт — в запас легли б/у тормозные диски.

Следующий шаг — проверка затяжки всех тяг спереди, амортизаторов и вообще всего, до чего можно дотянуться. Всё затянуто, даже ни один наконечник не умер. Попутно перекинул колёса перед-зад в надежде, что дело в неравномерном износе резины. Тюю…

От чрезмерной глупости заменены тормозные колодки — результат тот же. Б/у колодки в запас в пару к б/у дискам.

На тот момент оставалось не так уж и много вариантов — тормозные суппорты, косячные ступицы, глючная АБС, ослабшие шкворни, ещё какая-нибудь мистика.

В результате всех работ проблема всё же устранена, чему я несказанно рад.

Первый. Сейчас последовательность работы была бы следующей — проверка затяжки всех рулевых тяг и прочей кухни, определение наличия люфта в ступице и шкворнях путём качания колёс и дальше сразу осмотр, чистка и смазка суппортов.

Проблема оказалась детской…а дилер беспомощным
хотя для меня не понятно, почему дилер не делает комплексную диагностику?
Проблема вибрации при торможении, так почему не проверить всю систему разом?
Лень? Пофигизм?
Одна из самых больших проблем уаза — дилер! (мое сугубо личное мнение)

Снял тормозные барабаны и отнес токарю!
была ли проблема в дисковых тормозах и ступицах или нет? я уже не узнаю…но терзают меня сомнения.
вибрации при торможении у меня больше нет

УАЗ Patriot 2018, двигатель бензиновый 2.7 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

У меня тож квадратные задние тормозные барабаны. Диллер это не выявит 100 %

Поздровляю с окончанием эпопеи 8)))

На моём с начала тоже самое было! Трясло на торможении аж зубы стучали. После 10ти тысяч пробега на порядок меньше стало. Щас уже 15 накатал, практически пропали вибрации. Во всяком случае не напрягает, даже если и осталось чего то где то.

Догнул проблему, молодец)

сам теперь торможу с улыбкой =)

Я передние диски поменял, но вибрация полностью не ушла. Теперь тоже думаю барабаны проточить)

Добрый вечер всем)))Меня тоже интересует вопрос вибрации, на работу пригнали новый патрик, и вибрация не понятно от куда, в руль отдает, и тормаза резкие, подлес к дискам снял супорт, все вроде как хорошо износ равномерный, на машине уже пробег 7000тыс.и еще одно но изначально была сильнее вибрация, чем сейчас

Поздравляю с победой над проблемой.
Теперь буду свои по возможности проверять.
Да, дилер оказался беспомощным, это ему чести не делает. А ведь у них есть стенд испытаний тормозной системы, это они мне сказали, но проверку на нем почему-то не делали…

Такое впечатление, что там собрались самые ленивые и обиженные… Лишь бы ничего не делать. Чуть что, так сразу же это же УАЗ, АВТОВАЗ и т.п. А по факту, всегда можно найти решение, было бы желание.

Нормальное явление.купил новые барабаны, а они яйцом.тоже к токарю на лечение.

Ну и к вопросу о дилере — сам склоняюсь к тому, что если до ТО-1 не появится серьёзных проблем, то пошлю этих дилеров в известное место. Нету у меня веры в то, что им можно машину доверить даже для банальных процедур.

Можно немного поподробнее, для тех, кто в танке ) Что значит "треугольными"?
У меня аналогичная проблема — при торможении немного присутствует вибрация на руле. Руль покачивается из стороны в сторону слегка. Было и на родной резине и на новой зимней.

Это я так выразился… в трех точках "ямки"

Понял. Спасибо! Отвык я от барабанов уже. Смотрю на фотки и вижу дисковые тормоза ))) Как представил барабан сразу всё стало на свои места. Погляжу на своих.

Поддерживаю. Если бы дилеры четко выполняли свои обязанности, то у завода появилось бы гораздо больше покупателей, а дилеры имели бы внушительный список постоянных клиентов. Но в реалии, бОльшая часть новоиспеченных УАЗоводов уже после ТО-1 отваливаются.

С таким набором косяков как у УАЗа ничего удивительного что народ их продаёт годовалыми. Не у всех хватит терпения и времени на устранение.

каких косяков? И почему я до сих пор не продал, интересно?

Пробег 6500, поехали…протекала вода через лобовое, через уплотнитель боковой и задней дверей, приводный ремень на 2 тыс под замену, овальность 3х шин — замена, вибрация при торможении -замена тормозных дисков, течь переднего сальника хвостовика, магнитола на андроид переодически сама перегружается, концевики дверей переодически не срабатывают, не работает омыватель задней двери, 2 раза под замену бачок омывайки, шланг от расширительного бачка треснул, гур гудит при запуске, в пробках первую, вторую .ер воткнешь, переодически моргает блок управления стеклоподъемников…
Ну а почему ты не продаешь я не могу знать, как бы не умею ванговать

П.с. Завтра кстати опять с утра торгмаш…

с таким списком я бы давно уже сдал машину дилеру и поменял на новую. После третьего гарантийного ремонта имеем на это полное право. Что касается твоего списка, то из него у меня было:
1) ремень приводной. Заменил что-то около 20т.км. Можно было и по гарантии, но что это даст? Поставят такой же? Лучше я сам
2) магнитола на Андроиде произвольно выключвается. Не в перезагруз, а просто чпок и не работает. Бывает крайне редко, от силы раз в 2 месяца. Не принципиально, забил. Дилер, кстати, как и завод, меня отфутболили по полной
3) ГУР тоже гудел при запусках, особенно в морозы, но замена жижи полностью вылечила проблему
4) со скоростями да, есть такой косяк. Просто я научился делать это нежно и не резко и все включается нормально
5)блок моргает у всех. Какие-то наводки по радио волнам. До конца не понял по каким именно, но 100% по ним. Если припарковаться где-то неподалеку от одного из объектов ФАПСИ или ФСБ в Москве, то блок просто уморгается. Не до смерти, но то, что у тебя моргает сейчас- это не моргание вовсе.

Я не защищаю. Согласен, косяков много. Но эта машина совмещает в себе все то, что мне нужно. Она универсальна и аналогов ей нет. Про ТЛК промолчим, ибо по цене она совсем не аналог.

Можно долго говорить, что "я заплатил МИЛЛИОН! Какого хрена?!" . Толкьо не миллион ты заплатил, а $15000. Как в 2007 году за Патриот платили эту же сумму, так до сих пор и платят. А то, что доллар этот сраный стал стоить вместо 30 рублей все 70, так это уже к ВВП вопросик и к генеральной линии партии.

Просто надо свое отношение к машине изменить. Или поменять машину. Значит, она не для тебя. Только и всего. У каждого своя мера, свои представления. И если машина под твои представления не подходит это вовсе не означает, что она говно. Просто она не для тебя.

Всем доброго времени суток!
проблема такая, при торможении бьет в руль а иногда вибрация по всему кузову, торм. диски новые ,колесные ровные, балансированные ные,шкворня не болтаются аморты новые, мафына патриот, можт кто сталкивался?

Если всё отбалансировано, не бьёт и новое, то может какой -нить суппорт или оба до конца не прикручены. Проверьте их крепление.

У меня похожая проблема, помогите советом:confused:
Все началось после 2ой переварки переднего военного моста под пружины. Точнее когда я забирал машину то обнаружил, что при нажатии на тормоз педаль проваливается, и машина еле еле тормозит, при повторном нажатии колеса фбел-160м пускаются в юз по асфальту. Прокачка всего контура проблему не решила. Сегодня поменял резину на гудрич км2 33/12,5/r15 диски с вылетом -44. И попутно качнули тормоза. И вот что в итоге получилось: в пробке тормозит просто изумительно, а вот на скорости либо совсем плохо, либо со стороны левого переднего колеса начинается дикая вибрация моста и начинает сильно раскачивать кузов. Причем создается такое впечатление, что мост отвалится, повторное нажатие на педаль все усугубляет. Потом опять плохие тормоза. Подскажите куда смотреть:confused::confused::confused:

КОЛЛЕГИ. Прилюбой вибраций, на руле или по кузову Обязательно сначало провиряю биение дисков. Сначало проверьте их на биение. а потом уже можно искать другие причины. При биение диска 0.05мм Уже возникают дикие тряски руля и т. п. Ну в крайнем случе проверьте болты на сопортах которые держат тормозные суппорты. Да а вы до этого не меняли заодно и ступецы или ступечные подшипнеки?
И еще. Передние диски просто так не могут взять и начать бить колотит и т. п. в один день. Либо их подменили, либо ступицу заменили или подшипник и иступица стала бить а вместе с ней и диск, либо диск, чемто кребко ударили!
Насчет другово извените завтро отвечу, устал поиду спать.
Утро пришло.
Встречался чс тем, что при незатянутом ступечном подшипнике. В руль отдавало. Но колесо на подшипниках при этом болталась в раионе 3мм.
Вялые тормоза. Это скоре всего. Либо воздух в системе. Либо задний или предний колодки плохо разведены! Извените не знаю какие у вас тормоза. Дисковые или барабанные с переди? В этом случае разведите до упора колодки и качние пару раз педаль тормоза. Потом отпустите на пару секунд и заного нажмите. Если педаль после этого будет стоять колом с первого кочка. То это слабо разведенные колодки.
Да кстати. Насчет дисковых тормозов. Бывает так, что диск стоит с трого в определенном положение на ступице. Если диск поставить назад не строго в свое положение. То он начинает бить. Некоторые тупорылые слесаря в мастерских этого не знают или не желают знать. К любителем это не относится! Они не должны это знать. Вернуть потом в родное положение диск методом подбора можно только с помощъю индикаторной стоики. Или снимать колесо диск проворачивать диск на одну шпильку собирать назад и делать пробную поездку.

konstantinov Спасибо за совет. У меня стоят спереди дисковые тормоза ( военные мосты) с суппортами газель. Сзади штатные барабанные. Я думаю дело далеко не в разведенных задних колодках, так как до переварки переднего моста на фбел 160м хантер тормозил нормально. Вчера я ехал по трассе со скоростью 100км/ч и машину при этом не кидало, только если отпустить руль то тянуло вправо. Но это и раньше было. Сейчас мне просто надо сделать схождение. Но это не главное. Может кстати диск тормозной при монтаже-демонтаже моста помяли:confused:. Так как на маленькой скорости уаз тормозит хорошо. На следующих выходных попробую колесо и тормозной диск снять:)

у меня похожая ситуация на хантере воен мосты только на рессорах, задний мост был в сборе тоесть колодки ,целиндрики барабаны.
на переднем только тормозные щиты были все остальное докупал и барабаны тоже. Так сейчас при нажатии на тормоз у меня идут толчки в педаль и при повороте руль дрожит вывод:барабаны не отцентрованы и не отбалансированы, скорее всего такая же фигня с твоими дисками. Новое это еще не значит хорошее!

егорыч мтлб У меня как-раз все по другому. У меня военные мосты уже 1,5 года примерно стоят и такого не наблюдалось. Причем я сразу поставил передние дисковые тормоза. И у меня при торможении руль не бьет и в педаль ничего не отдает. Просто видно как кузов с левой стороны начинает раскачиваться сильно. И как мне сказал друг ехавший сзади, колесо переднее левое начинает болтаться:shock::shock:. Самое интересное, что при установки вчера колес именно это колесо монтировали первым и оно затянуто, ступица не разболтана, резину за 170км не сожерало. Да и по асфальту все супер. Мне что-то подсказывает что проблема с тормозным механизмом левого переднего колеса. Но в любом случае, как выдастся свободное время найду причину и тут обязательно выложу

Так сейчас при нажатии на тормоз у меня идут толчки в педаль и при повороте руль дрожит вывод:барабаны не отцентрованы и не отбалансированы, !
Диски не балансируются. Главное, что бы они стояли без биения в 0,05мм

Все сегодня разобрал. И так, расскажу последовательно. Вывесил колесо, оно не болтается. Снял колесо. Люфтов нет, далее снял суппорт, все затянуто. Снял диск тормозной, он ровный, явно не гнутый. И тогда решил кулак пошатать и увидел, что рулевой наконечник плохо притянули гайкой к кулаку. Так что вот и результат, рулевая тяга:D

Даже не знаю как сказать, я поторопился с выводами. Сегодня, так уж получилось, что на уазе проехал по городу. Вобщем биение никуда не ушли, но стали чуток поменьше, да и не так часто стали происходить( колеса стоят гудрич 33/12,5/15). Мои предположения:
1. Надо менять длинную рулевую тягу( она у меня погнута была и ее выпрямляли)
2. Делать схождение. Так как мне сегодня сказал знакомый, одно колесо стоит ровно, а переднее левое в аккурат смотрит в сторону:confused:
3. Провернуло ступицу, хотя наверное это маловероятно, так как колесо не болтается
4. Кривой колесный диск, так как есть небольшие биения руля
5. Ну на самый крайний случай, разбито ухо в поворотном кулаке( но не похоже честно)
Подскажите, куда лезть? Еще надо мне конечно тормоза подвести задние да и наверное качнуть всю магистраль. В воскресенье смотрел рулевые тяги, все закручено;)

Бывает так, что диск стоит с трого в определенном положение на ступице. Если диск поставить назад не строго в свое положение. То он начинает бить.

Некоторые тупорылые слесаря в мастерских этого не знают или не желают знать.

К любителем это не относится! Они не должны это знать. Вернуть потом в родное положение диск методом подбора можно только с помощъю индикаторной стоики. Или снимать колесо диск проворачивать диск на одну шпильку собирать назад и делать пробную поездку.

относительно уаза не соглашусь с этим , передние торм диски как и барабаны , довольно просто ставятся в единственно верное положение , они же притягиваются тремя винтами , если диск/барабан поставить не так , то винты не вкрутить ,

(там расстояние между двумя соседними винтами через одну шпильку , а расстояние между другими соседними винтами через две шпильки )

Ага я столько раз наблюдал тормозные барабаны без этих самых болтиков, что ничему не удивляюсь.
Хотя я тот дефект относится ковсем автомобилям. Не только к НАШИМ УАЗам.

Я без этих винтиков долго ездил, но со старыми барабанами не было вибрации. Как заменили передние (левый пришлось протачивать из-за того, что не налазил на новые колодки и при проточке выяснилось, что был эллипс, сняли 0,5 мм) левый стал страшно бить при торможении со скорости 50 и выше. Вылечил перестановкой барабана на одну шпильку вперёд, правда при этом только 1 винт совпал с резьбой, но самое главное нет вибрации.

Уже много лет , на все свои уазы , не креплю винтами тормозные барабаны. :-( Нет никакого биения от них.

Барабаны желательно протачивать совместно со ступицами. На заводе, по моему, так и делают. Но я всегда ставил без проточки и было нормально. Вам вероятно, не повезло. Ступица на колесе не отцентрована.

Уже много лет , на все свои уазы , не креплю винтами тормозные барабаны. :-( Нет никакого биения от них.

Да эти винты нужны только для того, чтобы барабаны не сваливались при транспортировке мостов ну и чтобы ставить их в одно положение всегда. Усилие пяти колесных гаек не идет ни в какое сравнение с усилием трех винтиков на 8 под отвертку.

Вы совершенно правильно отметили, что барабаны точатся на ступице. И эти три винта как раз задают определенное положение барабана на ступице, что бы при последующем снятии со ступицы барабан вернуть строго в то же самое положение.

Уже много лет , на все свои уазы , не креплю винтами тормозные барабаны. :-( Нет никакого биения от них.

Биения может и не быть, но это не значит, что барабаны заняли соосное положение относительно тормозных колодок. Определить несоосность можно при разведении колодок. Я ни разу не видел, что бы барабан не проточеный на ступице при разведении колодок терся о колодку всей своей рабочей поверхностью. Обязательно шкрябает в каком то определенном секторе, а при уходе из этого сектора крутится свободно. Если несоосность не сильная, то биения не будет. А будет недовод колодок при разведении, что скажется на ходе педали тормоза. И еще может сказаться на работе самоподвода. Потому как самоподводы требовательны к биению. У них кольца разжимные не должны ходить в цилиндре туда-сюда при каждом торможении. А если биение больше зазора колец в поршне, то такое перемещение колец в тормозном цилиндре будет наблюдаться.

У барабанов яицом (которой начинает бить и отдавать на педаль и тясти машину) хорошо видно, что процентов 70. 80 поверхности светлое а астольное 20..30 темное. Там колодки почти не успевают достать при малом и среднем торможение. Это место как бы покрывается оксидной темной пленкой. Вот машину и трясет. Сразу такие барабаны растачивал. В лучшем случае если они и не трясут сильно, то на снегу схватывают колесо реско колом.

Мне вот все таки кажется что у меня проблемы именно с рулевыми наконечниками. Вчера привез новую длинную рулевую тягу, на выходных заменю и заодно протяну подвеску( клюшки и панару). Надеюсь все пройдет. И еще поменяю переднее и заднее колеса на одной стороне.

Сегодня смог только заменить рулевую тягу. Что могу сказать, были подразбиты наконечники. тяга была гнутая. Так как когда я старую тягу снял, то приложил новую и о чудо, они по наконечникам прям один в один. Правда, чтоб поставить новую тягу пришлось как-раз левое колесо во внутрь сдвигать. Сдвинул где-то на 1,5 см. И визуально стало видно, что колеса встали ровно. Но на сход-развал все равно поеду. Потом отпишусь, пропали ли биения колеса;)

Снижение эффективности торможения, занос автомобиля или его увод в сторону при торможении, биения, пульсация и вибрации на педали тормоза, или другие проблемы с тормозами свидетельствуют о необходимости срочно проверить состояние рабочей тормозной системы и устранить обнаруженные неисправности.

Проблемы с тормозами из-за воздуха в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы Уаз.

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене в нем тормозной жидкости, различие состоит в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Кроме того, гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Быстрая проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

Проблемы с тормозами и потеря эффективности торможения автомобиля могут возникать по причине неудовлетворительной работы вакуумного усилителя тормозов. Для его быстрой проверки надо несколько раз нажать на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, завести двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

Если педаль осталась неподвижной, надо проверить целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя и к впускной трубе двигателя. Неисправный шланг заменить или отремонтировать. Если шланг исправен, требуется ремонт или замена вакуумного усилителя. В случае необходимости дополнительно можно произвести проверку усилителя на герметичность.

Биение или пульсация педали тормоза при торможении.

Если торможение Уаз Хантер сопровождается биением или пульсацией педали тормоза, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов. Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого через окно в скобе отверткой попробуйте переместить колодки в гнездах суппорта.

Если колодки невозможно отвести от тормозного диска, значит они потеряли подвижность в гнездах суппорта или заклинило поршень в тормозном цилиндре. Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали, заносу или уводу автомобиля в сторону при торможении. Если тормозные колодки перемещаются с затруднением, очистите торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте от грязи и ржавчины, обеспечив их свободное перемещение.

Если толщина накладок тормозных колодок меньше 1.5-2 мм, то надо менять их на новые. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза чтобы поршни в рабочих цилиндрах встали на место.

Сильная вибрация при торможении или стук пропадающий при торможении.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. Если при торможении педаль тормоза начинает сильно вибрировать, то вероятнее всего покороблены тормозные диски.

В специализированных мастерских такие диски можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой в 20.4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, то заменяют сразу оба диска. При замене тормозных дисков обязательно меняют и тормозные колодки новым комплектом.

Вибрации при торможении могут возникать и в случае повышенного бокового биения одного или обоих задних тормозных барабанов. В специализированных мастерских тормозные барабаны можно расточить, но после обработки максимальный внутренний диаметр барабана должен быть не больше максимально допустимого в 281 мм. Если это значение не соответствует только на одном из барабанов, то все равно они меняются оба. При замене тормозных барабанов обязательно заменяются и все тормозные колодки.

Проверка правильности положения педали тормоза, свободный ход педали и его регулировка.

Положение педали в свободном состоянии и при нажатии до упора — рабочий ход педали, служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали, при этом обычно отсутствует свободный ход педали. Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, она становится жестче, то значит в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, то система не герметична. Регулировка свободного хода педали тормоза производится изменением положения упора выключателя сигнала торможения или регулировочным винтом, в зависимости от экологического класса Уаз Хантер, более подробно процедура регулировки описана по ссылке.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть в пределах 5-14 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра и провоцирует повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Читайте также: