Вибрация двигателя газель 4216

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите кто знает! Плохо работает на холостых оборотах. Микас 10.3 прошита на е-2. Ездил на 4 диагностики к мастерам которых рекомендуют-ни кто не решил проблему. На диагностике показывает что все датчики работают, но показывает и бедную смесь которая обогощается через равные промежутки (примерно 20 секунд с 0,05 до 0,9) поэтому плавают обороты. На скорости идут рывки через такие же интервалы. Все датчики работают. Подсоса нет-проверял на 2-х дымогенераторах. На газу и на бензе работает одинаково. Отключали датчики ( ДПДЗ, кислорода №1, РХХ). РАБОТАЕТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. ДАД ставили другой-не помогло. Поставил новые провода,свечи. Модуль ставил новый-не помогло. Форсунки новые. Все разводят руками. Машина не едет а все датчики работают. Сегодня попробую поменять ЭБУ с рабочей машины. Подскажите кто с таким сталкивался-работать надо а машину жалко из-за рывков. Шланги перекрывал-без изменений.

Для начала нужно вернуть стоковую и искать неисправность. Или как и решил поставить ЭБУ с исправной машины.

Для начала зазоры в клапанах бы раскрутить до 0.4,и на свечах убавить до 0.7.Помогает иногда.Пропуски воспламенения регистрируются?

Для начала надо прописать что за прошивка стоит на машине и расшифровать все. Что означает "плохо работает на холостых?
Что означает "не едет?" "Какие шланги перекрывал?"

[quote="serdg159"]Для начала надо прописать что за прошивка стоит на машине и расшифровать все. Что означает "плохо работает на холостых?
Что означает "не едет?" "Какие шланги перекрывал?"

Работает подтраивает как воздух подсасывает. Двое из диагностов сказали -подсос. Смесь бедная и эбу подбрасывает топлива. Плохо работает-рывками. Еду к примеру 80кмч акселератор держу ровно, машина сначало потихонечку угасает (тяга пропадает слегка) и идет рывок (как при резком нажатии на педаль) . Диагносты при мне перекрывали все шланги, я лично убрал вакумный шланг и затыкал пальцем отверстие. Проверял на дым машинах. Не подсос. Прошит на Е-2. Микас 10.3.
ВСе эти рывки происходят через равные промежутки и почему то не зависят от скорости и нагрузки (всегда одинаково примерно 20 сек- что на холостых, что на 80 кмч, что груженый в гору)

[quote="SergA"]Для начала зазоры в клапанах бы раскрутить до 0.4,и на свечах убавить до 0.
7.Помогает иногда.Пропуски воспламенения регистрируются?

Пропуски не регестрируются. Свечи новые. Зазор был 0.4 Сейчас 0.3 (Работает без изменений)). Компресия 11 везде. Прбег 105 тыс. Заменено; провода ,свечи , форсунки, распредвал, шестерня, ДПДросЗасл датчики все работают. ОТсоединил разъем ДАД- машина немного лучше работает. Но в основном без изменений.

vova59 писал(а): ВСе эти рывки происходят через равные промежутки и почему то не зависят от скорости и нагрузки (всегда одинаково примерно 20 сек- что на холостых, что на 80 кмч, что груженый в гору)

Это происходит потому, что рулит топливная коррекция. Скорее всего у Вас сломался датчик кислорода1, он видит бедную смесь постоянно, независимо от того,какая смесь на самом деле, это может быть также из-за подсоса в выхлопной перед датчиком.Затем ЭБУ начинает прибавлять длительность впрыска до коэффициента 1,25, т.е. на четверть и если все равно ДК говорит бедно, то К-коррекции и соответственно длительность впрыска опять сбрасывается до 1 - по мотору заметно - и опять в том же духе.Так примерно через 20 с,как Вы и говорите.
Вы пишете, что отключали ДК1 и что это не помогло.Мне не понятно, в каком смысле: осталось плавание, или хреново мотор работал при этом? По идее отключение ДК1 должно помочь, но при этом надо обязательно сделать сброс с инициализацией, чтобы обнулить накопленные коррекции.

Если я отключаю просто ДК- обороты все равно плавают. Отключил вместе с ДАД -успокоилась.
НА счет выхлопа-приемная труба болталась на впускном коллекторе, таких проблем я не знал. Расход был побольше но никак не плавающие обороты.Прошла за это время 20 тыс. Почему все говорят про вып коллектор не понятно.

тут проще.
подсос кислорода из атмосферы. кислородный датчик видит этот кислород, и думеет про бедную смесь.
устрани малейшую негерметичность выхлопа, датчик меньше брехать будет.

а вообще, мотору умз4216е3 работать в принципе не суждено.
когда р/вал меняли, головку нужно было перебрать(причём с новья, с завода, не заводя двигателя). с метками не напортачили ? там косозубая бакелитка, и при сборке можно напутать.
зазор в свечке 0.3, это грех. ставь единицу, и ищи неисправность.

газсистема какая ? не хлопушка ?
проверь цилиндры на герметичность. компрессия тут не показатель. там поршень с ведро размером. в манометр накачает чё-хочешь. в карбюраторном варианте хоть как-то работает, а в инжекторном чут негерметичность клапанов, чуть разбег по газораспределению, и капут. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.

. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.[/quote]

С метками все нормально. Почему все говорят про вып коллектор не понятно. Лично я ездил с дребезжащей приемной трубой 15-20тыс и никаких рывков не наблюдал. (Некогда было-лето, сезон). Расход был немного больше но из глушителя не стреляло-значит ездить можно. Подсоса в выхлопе быть не может потому что там давление выхлопных газов.

Вы пишете, что отключали ДК1 и что это не помогло.Мне не понятно, в каком смысле: осталось плавание, или хреново мотор работал при этом? По идее отключение ДК1 должно помочь, но при этом надо обязательно сделать сброс с инициализацией, чтобы обнулить накопленные коррекции.

Начал сегодня с замены проводов и свечей (поставил старые не помогло).Поменял Датчик распредвала (старый ) не помогло. Начал отключать датчики (ДАД вчера отключил) :
1 ДПДЗ не помогло
+2 бочонок хх-не помогло
+3 кислорода №1-не помогло. Четыре отключены а машина на хх работает как и раньше с плавающими оборотами. Начал включать обратно.
1 ДПДЗ
2 бочонок хх и машина заработала.
Но при вкл ДАД и №1 обогащает смесь.Машина 2010гв.ю Пробег 106 000.Перегревов до красной зоны 8 раз. Фрезеровка головы 2 раза+ замена колпачков и притирка клапанов.
Если она работает без перегрева-прослужит. Денег было жалко на эл. вентилятор. Тепловой удар съедает мотор не заметно. Здесь сухие гильзы. И не глушите после нагрузки,дайте поработать несколько минут как на дизеле с турбиной, что бы тосол не выбрасывало.

vova59 писал(а): . датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.

vova59 писал(а): Начал сегодня с замены проводов и свечей (поставил старые не помогло).Поменял Датчик распредвала (старый ) не помогло. Начал отключать датчики (ДАД вчера отключил) : 1 ДПДЗ не помогло +2 бочонок хх-не помогло +3 кислорода №1-не помогло. Четыре отключены а машина на хх работает как и раньше с плавающими оборотами. Начал включать обратно.

Что-то Вы увлеклись отключением датчиков. По-моему, так нельзя чинить машину. Метод тыка. Поймите, когда Вы отключили один из датчиков - система уже уходит в аварийный режим,при котором не может быть нормальной работы двигателя и становится вообще трудно определить неисправность, тем более -отключаете сразу несколько. Что Вы при этом хотите увидеть, что работа нормализуется и вот она причина? Вы ошибаетесь.
Все-таки я склоняюсь к неисправности ДК - он завис на бедной. Попробуйте его проверить - брызните чего-нибудь в коллектор или создайте подсос и увидите - есть ли у него реакция.
А насчет подсоса в трубу под давлением - 25kostik хорошую статью прислал. Скажу больше - даже если по трубе идет вода под большим давлением и в небольшом сужении проделать отверстие, то вода не пойдет оттуда, а наоборот, воздух устремится в эту трубу. На этом принципе сделано многое, в т.ч. и вакуумные бесшумные насосы, при помощи которых доят коров. Старики помнят, как раньше ревели вакуумники на ферме во время дойки. Мы еще из тростникового болота после утиной охоты в темноте на этот звук выходили.
Ну вот, до коров дошел. Надо про них вспомнить, священных. В нашей местности это животное стало редкостью, как и лошадь. Детям не показать.

Всем добрых суток!
Проблема собственно такова: холостой 600-700, работает ровно, но пару-тройку раз за 10 сек как будто провал или прирывание, не глохнет, чисто по звуку слышно, очень кратковременно. При увеличении оборотов начинает вебрировать весь кузов, притом в диапазоне 1,5-2,5 детонация самая сильная, после 2,5 уже ровнее (наверно из за больших оборотов).
Тянет машину хорошо довольно, но громко и с дребезжанием. Перебрал трамблёр, выставил по науке угол и опережение. Перебрал карб, отрегулировал.свечи и ВВ провода новые, также как крышка, бегунок и т д. Зазоры карамысел отрегулировал. До этого был небольшой стук, стук ушёл, но вибрация и грохот остались. Заменил резонатор, прокладку коллекторов, штаны и трубы целые, водой проливал. Собираюсь лезть в двигло на новогодних. Как минимум снять голову и посмотреть на клапана и штанги. Как максимум добраться до поршневой, масло кстати тоже кушаем, не много но куда-то уходит. Есть предположение через маховик - набивка ушла.

Хочу услышать мнения, куда стоит обратить внимание по детонации? Стоит ли лезть в поршневую и там всё заменить вплоть до вкладышей и гильз? или проблема где в другом месте?

И ещё вопрос: Заниматься этим буду скажем так в кустарных условиях в деревне, возможно ли добраться до поршневой не вынимая двигателя? и какой не стандартный инструмент понадобиться типа сьёмников клапанов или чего ещё?

ну стоит взглянуть на текстолитовую шестерню. Мб износилась уже. И для этого придется съемник для шестерен коленвала/распредвала взять.

Midgard, а Вы точно не путаете детонацию с вибрацией или другими шумами?

Я один раз с подушками на моторе экспериментировал. Так тряслось всё так, что тахометр летал от нуля до максимума. А на ХХ и не скажешь, всё ровненько

Да, скорее не правильно выразил мысль, вибрация. Большая вибрация от двига по всему кузову.
Кстати подушки менял 2 года назад, недавно осматривал целые обе. была мысль что подсунули газелевские, но раньше так не трясло её сколько помню.

Мне кажется, надо слегка поддомкратить и хорошо подёргать третью точку - траверсу КПП. Там есть чему развалиться.

Посмотри зажигание. По твоему описанию, перебои в зажигании, поскидывай провода и смотри.
Если просто вибрация на каких то оборотах. поменяй подушки. Твои за два года задубели, или просели. Я тут думаю гидроопоры поставить от мерса. Есть недорого. Но надо новые нижние опоры изобретать. Те что на балке.

Господа, траверса в порядке, пружинки целые все 3, функционируют. Подушки визуально целые, жёсткие, сравнить с новыми возможности не было..
Ещё момент - с каждым днём растёт холостой сам по себе и всё больше заливает. Карб в порядке, не течёт, уроверь выставлен, да и не перестраивал в нём ничего. холостые за 2 дня до 1000 доросли, по ходу всё больше стреляет в резонаторе. Может клапана всётаки? Распределение и зажигание проверил ещё раз по клапанам, как прислал Никита Козлов (ему огромная благодарность) всё выставлено чётко. Чую до новогодних могу не доездить

В порядке эксперимента можно на работающем двигателе попробовать пережать шланг, который идет от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Может, он готовится концы отдать и пропускает воздух. Если обороты просядут, нормализуются - значит, виноват ВУТ.

В порядке эксперимента можно на работающем двигателе попробовать пережать шланг, который идет от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов.

Кстати да, ещё и другие шланги с вакуумом от карба можно глянуть. Если К-151, то часто жалуются на шланг от нижней части карба до блока холостого хода (если есть ЭПХХ, то шланг, который через клапан ЭПХХ идет). Он дубеет быстро и может начать травить. Винтик ХХ так же стоит проверить, не выкрутился ли (у меня на трассе он вообще выпал =)).
Вообщем повышение оборотов от подсоса (скорее всего). А вибрация скорее от зажигания. Какая система зажигания стоит (контактная, безконтактная, электронная. )?

Не бросайте помидорами)))
Суть оказалась в банальнейшей мелочи. Правда потом вылезла ещё более большая проблема, всё по порядку.

Дрожанием и ростом холостого стал болтик, который регулирует дросельную заслонку. Какого-то чёрта он закрутился, и видать постепенно закручивался. Получается работала на рабочих жиклёрах и по этому не потдавалась регулировки и дрожала вся. вывернул болт - вернулись холостые, стало тихо и ровно..

Вторая проблема оказалась серьёзнее - болт который держит штуцера топливопровода начал подтекать, прям на коллектор, решил его подтянуть - а он сорван. Штуцера болтаются. снял карб, выкрутил его, резьба почти отсутствует в корпусе, болт целый. Сделал следующее: намазал болт по резьбе пластилиновой сваркой и ввернул, вокруг по швам намазал красного герметика. Всё продул, поставил. Набрал камеру, вроде не течёт, поработала мин 30 - сухо, но что-то мне подсказывает что не на долго такой колхоз.
Кроме как покупать карб новый есть варианты как усадить его на вечно туда? сеточка эта к чёрту не нужна, её вынул, ибо до карба стоят 3 бумажных фильтра - один до насоса и два после до карба..
Как быть?

холодная сварка - может и выдержит, я ей, даже, на старой ауди, на бошке, дырку возле сапуна замазывал, держит высокие тмпературы, только не "поксипол" - он при росте температуры, превращается в сопли, ещё штуцер сверху хорошенько обмаж, но конечно, чтоб быть уверенным, лучше нарезать новую резьбу, соответственно, другой штуцер.

Всем привет! Помогите определить причину. Газель4 метровая, машине полгода. При скорости 90 км.ч начинается сильная вибрация всего автомобиля. Все колеса сбалансированы, пробовал менять кардан не помогает. В сервисе сказали , что не знают в чем причина "когда что нибудь сломается приезжайте. " . Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Спасибо всем кто ответит.

проверь жив-ли подвесной подшипник, проверь люфт в хвостовике коробки и моста, проверь крестовины. У меня на волге такое было, только на скорости 60км/ч, так виновата была балансировка кардана. Еще бывает, что резина (покрышки) овальные, при этом балансировка в норме, а колотит от того, что не круглые

Спасибо за ответ. Всю Резину поменял на новую , не помогает. Кардан ставили от другой новой газели тоже не помогает. Остальное еще не проверял может поможет.

В сервисе сказали , что не знают
Если машина не слетела с гарантии, то надо просто снова приехать на СТОА, написать заявку и оставить машину, а параллельно написать ПРЕТЕНЗИЮ на имя директора СТОА с изложением фактов, обязательно зарегистрировать ее и копию у секретаря и пусть крутятся, потому как ждать
когда что нибудь сломается
себе в убыток, тот же директор скажет(и будет прав) : А куда раньше смотрели? Вы не соблюдали условия гарантии и фиг Вам, а не бесплатный ремонт

Если газель удлинённая то возможен вариант нарушения геометрии рамы при удлинении и писец:spiteful:

Вот и у меня такая же ерунда, вибрация от 60 км\ч и выше, особенно когда со скорости на нейтраль переключаешь и накатиком идешь. что смотреть первым делом. кардан. т.е крестовину, осевой.
На нейтралке вибрирует? Странно. Если на нейтралке идёт вибрация следовательно дело не в кардане. Если бы дело было в нем то на Нейтральной вибрации не было.

На нейтралке вибрирует? Странно. Если на нейтралке идёт вибрация следовательно дело не в кардане. Если бы дело было в нем то на Нейтральной вибрации не было.

Вот и я об этом думаю. что же тогда может быть. подшипники. да и когда третью рано включашь такое ощущение что коробка прыгает, т.е рычаг сильно колбасит назад вперед, это нормально. вот такая ерунда. что делать. что смотреть.

Если вибрация зависит от скорости, то искать от колёс к коробке, если от оборотов, то двигатель, сцепа, коробка.

вибрация от 60 км\ч и выше, особенно когда со скорости на нейтраль переключаешь
Возможно, крестовины.

Всю Резину поменял на новую , не помогает.
С дисками?
балансируют только радиальный дизбаланс, а если диск "восьмерит", то вибрация будет даже при нормальной балансировке.

бывает еще такая штука странная как не правильная установка дисков пока оно висит нужно как можно сильней закрутить гайки чтоб колесо отцентровалось.если его наживить и опустить домкрат то оно может сдвинутся на милиметр или около того и при затяжке уже на место не встанет а этого достаточно для вибрации т.к . их балансируют при 100 % отцентровке.
проверь грузики на кардане все ли на месте,если он оторвался видно сразу.
да и еще сколько твои колеса км прошли ,и они не перегружались?

Утром попробую завесить протянуть отцентровать. колесам второй сезон. нагрузок небыло. только вот дороги у нас кумно. дизбаланс на шинке проверю, отпишусь. )

Прогресс в наши дни не стоит на месте — электроника распространилась повсеместно, в том числе и автомобили получили электронные мозги, управляющие почти всеми системами. Однако чем сложнее оборудование, тем сложнее поиск неисправностей. Вот и в нашем случае водители теряются в догадках — отчего ни с того, ни с сего двигатели УМЗ-4216 теряют мощность,и машина начинает дергаться. Появившаяся ниоткуда проблема также неожиданно исчезает, оставляя лишь неприятный осадок в душе и чувство тревоги за следующий рейс.

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Что в итоге

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Я хоть и не гениальный механик, но примерно знаю как должен работать двигатель на Газели, как должен набирать обороты итд итп. С моим двигателем было что-то не то.
Кто внимательно читает БЖ, тот помнит, что однажды я боролся с тупняком-двигатель не развивал обороты больше 3800 обмин. Меня это естественно не устраивало и я занялся топливной системой. Почистил и заменил всё что нужно было (как оказалось-не всё) и машина поехала. Но как оказалось это было не всё.
В последнее время чувствовал что двигатель троит на холостых…да и по колбасне мотора это было видно. Обычной диагностикой на глаз, я выявил, что новые свечи имеют сильно белый налёт, что говорит о бедной смеси.

Но ведь все узлы топливной системы я почистилзаменил. Оставался последний узел-топливные форсунки.
Догадок о причинах троения было несколько-мертвые катушки, забитые форсунки, подсос воздуха и, о Боже, прогар клапана. Почему именно прогар клапана я объясню.
Значит начал я диагностировать машину. Для начала проверил катушки тестером-всё в порядке, значения в допуске. С подсосом воздуха тоже отмёл идею, потому что подсос я искал еще в начале лета, когда не мог понять почему такие высокие обороты у двигателя на ХХ, оказалось врёт приборка и подсоса я естественно не нашёл. Оставались 2 идеи-забитые форсунки и прогар клапана. Решил заняться диагностикой форсунок. В руководстве по эксплуатации нашел пункт-как же проверяются форсунки:

К радости или к сожалению на тот момент, не знаю, обмотки всех форсунок оказались живые. Решил я проверить дедовским способом: раз двигатель колбасит, то значит какой то цилиндр не работает или еле работает. Чтобы не убивать катушки, снимаем поочередно разъемы с форсунок каждого цилиндра. И вуаля, вот оно-первый цилиндр почти не работает…Вот поэтому я и думал, что проблема глобальная и касается всех цилиндров, не могли же прогореть клапана сразу на всех цилиндрах. Ну да ладно. В итоге что мы имеем: подсоса нет, катушки целые, свечипровода новые, фильтра чистыеновые. Остаётся только одно-форсунки забиты…Просто какие то меньше, какие то больше:) В общем нужно было везти форсунки в чистку на стенд и смотреть чё и как с ними. Проблема в том, что машина каждый день работает и просто так снять форсунки и уехать с ними в Красноярск в сервис-нельзя. И тут я вспомнил что у нас лежат форсунки с донора-с УМЗ 4216, на котором почти не ездили. Сравнив марку и модель форсунок, обрадовался-форсунки одинаковые: SIEMENS DEKA ZMZ 6354, толстые желтые.

Далее всё просто: ищу сервис, у которого есть стенд и ультразвуковая промывка форсунок, хватаю форсунки и лечу в сервис. Процедура заняла максимум полчаса с установкой форсунок на стенд. Первая проливка показала, что факел распыла у всех хороший и одинаковый, но вот одна форсунка по итогу "нассала" в трубу немного меньше, чем другие. Потом форсунки погоняли немного в УЗ — ванне и итоговая проливка показала, что всё с форсунками в порядке-они готовы к установке на машину.

Далее заехав в вазовский магазин я затарился колечками для форсунок. Взял 10 рыжих и 10 черных. Обратите внимание — рыжие колечки ставятся на низ форсунки, а черные на верх, т.к. рыжие-жаропрочные и ставятся в коллектор.
Далее рассказывать как снимал старые и ставил новые не буду, текст и так большой, да и ниче сложного там нет. Не забывайте перед установкой смазывать колечки новым моторным маслом, чтобы не порвать и не продрать колечко при установке. Попутно заменил кольцо на регуляторе давление.

В итоге-после установки донорских форсунок двигатель стал работать спокойно, спокойно держит холостые в районе 840 обмин, выхлоп стал не вонючий, тянет движок резво и чётко.

Осталась последняя проблема-иногда движка стала захлебываться, как будто насос отключается на секунду. Рывок-и машина поехала дальше. Мне кажется умирает топливный насос, всё руки не доходят померить давление…

Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)

Сказали что я поставил шестерню без плямбы для датчика. Снял снова крышку и шестерня оказалась как положено с датчиком. Но сравнив с новой купленной, нашел различие-это количество зубов от датчика до метки. На старой зубов было 12, а на новой 11. Может ли это и быть причиной плохой работы двигателя?

Кроме неисправностей самого двигателя УМЗ-4216, в процессе эксплуатации возникают также неисправности систем управления двигателем. Электронный блок управления двигателем (топливоподачей и зажиганием) способен в определенном объеме осуществлять диагностику неисправности систем управления двигателем УМЗ-4216. При этом для получения информации о работе двигателя и систем, которыми управляет блок, используются датчики, установленные на двигателе.

Характерные возможные неисправности систем управления питания и зажигания двигателя УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем УМЗ-4216 имеется специальный 16-ти контактный штепсельный разъем. При обнаружении неисправности систем управления, блок управления включает диагностическую лампу неисправностей (лампа желтого цвета на панели приборов автомобиля с изображением контура двигателя), и в его память заносится код, отражающий данную неисправность.

В рабочем режиме при включении зажигания и неработающем двигателе лампа вспыхивает на время 0,6 секунды и гаснет, если подсистема самодиагностики не определяет неисправностей в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть неисправности систем управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и двигателя УМЗ-4216 в возможно короткий срок.

Электрическая схема системы управления двигателем УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива.

Расположение датчиков системы управления двигателем УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива.

Перечень возможных неисправностей систем управления питания и зажигания двигателя УМЗ-4216 с впрыском топлива.

Не включается режим диагностики.

— Неисправна цепь самодиагностики.
— Неисправен блок управления.

Диагностическая лампа постоянно горит после включения зажигания.

— Неисправны цепи системы управления двигателем.
— Неисправны элементы системы управления двигателем.
— Неисправен блок управления управления.

Не работает электробензонасос при включении зажигания.

— Неисправны цепи питания и управления электробензонасосом.
— Неисправно реле электробензонасоса.
— Неисправен электробензонасос.
— Неисправен блок управления.

Электробензонасос не включается после включения зажигания.

— Неисправны цепи питания и управления электробензонасосом.
— Неисправен блок управления.

Двигатель УМЗ-4216 не работает в режиме стартерной прокрутки.

— Неисправны цепи питания и управления стартером.
— Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея.
— Неисправен стартер.
— Неисправно дроссельное устройство.

Двигатель УМЗ-4216 запускается плохо, работает неустойчиво. Из выпускной трубы идет черный дым.

Горячий двигатель УМЗ-4216 не запускается, температура охлаждающей жидкости больше плюс 70 градусов.

Условия : электробензонасос работает, напряжение аккумулятора выше 12 Вольт, двигатель работает в режиме стартерной прокрутки, режим самодиагностики включается.

1. Нет давления топлива.

— Нет топлива в баке.
— Воздушная пробка в магистрали.

2. Давление топлива ниже 4 кг/см2.

— Засорение заливных топливопроводов и топливных фильтров.
— Подсос воздуха на впуске.
— Нарушение герметичности топливопроводов.
— Неисправность регулятора давления топлива.

3. Давление топлива выше 4 кг/см2.

— Засорение трубопроводов слива топлива.
— Неисправен электробензонасос.
— Неисправен регулятор давления топлива.

4. Неисправен регулятор холостого хода или засорен обходной канал регулятора.
5. Неисправен датчик положения коленчатого вала.
6. Перепутаны цепи управления катушек зажигания цилиндров.
7. Неисправен блок управления.

Повышенная частота вращения коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 на холостом ходу.

— Неполное закрытие дроссельной заслонки.
— Не закрывается канал регулятора холостого хода.
— Нарушена калибровка датчика температуры охлаждающей жидкости.

Перебои или отказ в работе одного цилиндра двигателя УМЗ-4216.

— Неисправен высоковольтный провод или наконечник провода.
— Нарушен межэлектродный зазор свечи зажигания. Отрегулировать зазор 0,7-0,8 мм.
— Нагар на электродах свечи.
— Неисправна свеча зажигания.
— Неисправна цепь питания или управления топливной форсункой.
— Засорена топливная форсунка.
— Неисправна топливная форсунка.
— Неисправен блок управления.

Перебои или отказ в работе двух цилиндров двигателя УМЗ-4216.

— Неисправны цепи питания или управления катушкой зажигания.
— Неисправна катушка зажигания.
— Неисправен блок управления.

Двигатель УМЗ-4216 работает неустойчиво в режиме холостого хода.

— Подсос воздуха во впускной системе, системе вентиляции картера или вакуумного усилителя тормозной системы.
— Попадание воды в топливный бак.
— Дребезжание контактов датчика положения дроссельной заслонки.

Двигатель УМЗ-4216 имеет провалы частоты вращения коленчатого вала в режиме разгона.

— Неисправны высоковольтные цепи зажигания.
— Дребезжание контактов датчика положения дроссельной заслонки.

Двигатель УМЗ-4216 не развивает полную мощность.

— Неполное открытие дроссельной заслонки.
— Нарушена калибровка датчика положения дроссельной заслонки.
— Засорение фильтра тонкой очистки топлива.
— Загрязнение воздушного фильтра.
— Неисправны высоковольтные цепи.
— Неисправен датчик абсолютного давления.

Повышенный выброс СО. Повышенный расход топлива двигателя УМЗ-4216.

— Подсос воздуха во впускной системе, системе вентиляции картера или вакуумном усилителе тормозной системы.
— Негерметичность топливных форсунок.
— Давление топлива выше 4 кг/см2.
— Неисправен датчик абсолютного давления топлива.
— Нарушена регулировка двигателя.

Повышенный выброс СН.

— Неисправны высоковольтные цепи зажигания

Двигатель УМЗ-4216 детонирует при частичных нагрузках и полной мощности.

— Неудовлетворительное качество бензина (пониженное октановое число, наличие воды в топливе, нарушение фракционного состава).
— Неисправность экранирующей оболочки проводов датчика детонации.
— Нарушена калибровка датчика детонации.
— Неисправен блок управления двигателем.

Читайте также: