Ваз при запуске падает напряжение
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
У меня ваз 2107 инжектор, проблема в следующем: низкое напряжение в сети
При первых симптомах был поставлен ранее исправный генератор и заменены щетки, но проблема не исчезла.
В чем суть, при холодном запуске и выключеных приборах напряжение в сети 13.1-13.4 по мере прогрева падает до 13. При движении без приборов 12.4-12.9.
При движении без аккумулятора(на генераторе) 13.0-14.5
При при включеных свете, печке и дворниках на ХХ 9.1-9.9 на оборотах более 2500 11.5-12.5
Подскажите в чем может быть проблема
Как , чем и в каком месте ( физически ) были проведены измерения ?
и вообще , какие последствия низкого напряжения борт сети ?
Напряжение в борт сети ( со встроенным реле регулятором в генератор ) зависит только от исправности генератора .
Теоретически может масса плохая между генератором и кузовом . Можно кинуть дополнительный провод сечением как плюсовой провод ( идет с генератора на + АКБ )
Напряжение в борт сети ( со встроенным реле регулятором в генератор ) зависит НЕ только от исправности генератора .
Я имел ввиду , что на старой классике было отдельное реле-регулятор . Тогда да - надо копать провода , это реле.
А если шоколадка встроена в генератор , то либо работает , либо нет .
Как , чем и в каком месте ( физически ) были проведены измерения ?
и вообще , какие последствия низкого напряжения борт сети ?
К замку зажигания постоянно подключен вольтметр. Последствия низкого напряжения разряд аккумулятора, не редко двигатель после того как заглушишь завести не получается(АККУМУЛЯТОР НЕ САМЫЙ НОВЫЙ)
У меня ваз 2107 инжектор, проблема в следующем: низкое напряжение в сети
При первых симптомах был поставлен ранее исправный генератор и заменены щетки, но проблема не исчезла.
В чем суть, при холодном запуске и выключеных приборах напряжение в сети 13.1-13.4 по мере прогрева падает до 13. При движении без приборов 12.4-12.9.
При движении без аккумулятора(на генераторе) 13.0-14.5
При при включеных свете, печке и дворниках на ХХ 9.1-9.9 на оборотах более 2500 11.5-12.5
Подскажите в чем может быть проблема
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.
Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.
Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что "Хватит это терпеть!"
Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы "Энергомаш" для генераторов фирмы БАТЭ:
Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:
Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:
Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит "да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить".
Фото:
Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:
Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))
Частая проблема на ВАЗовских машинах — заниженное напряжение и большие просадки при включении потребителей (особенно в зимний период) — решил как-то с этим бороться…
Очень помогла вот эта статья пользователя Max147
Делал почти так же с некоторыми изменениями…
Было решено поменять все питающие провода — на резиновые и с гораздо более мощным сечением (кабель КГ) и клеммы (больше для удобства) и сделать доп.массу с корпуса генератора на кузов.
Понадобилось для замены проводов массы:
Масса на кузов:
-Кабель КГ-16 — 20см
-Труба пвх 15мм — 20см
-Наконечник ТМЛ-16-8 — 1шт
Масса на двигатель:
-Кабель КГ-25 — 85см
-Труба пвх 25мм — 85см
-Наконечник ТМЛ 25-8 90градусов — 1шт
Дополнительная масса с корпуса генератора на кузов:
-Кабель КГ-25 — 30см
-Труба пвх — 30см
-Наконечник ТМЛ 25-6 — 1шт
-Наконечник ТМЛ 25-8 — 1шт
Для замены + кабеля на стартер и генератор:
Питающий кабель на стартер:
-Кабель КГ-25 — 50см
-Труба пвх 25мм — 50см
-Наконечник 25-8 90градусов — 1шт
Питающий кабель на генератор:
-Кабель КГ-16 — 130см
-Труба пвх 15мм — 130см
-Наконечник ТМЛ 16-6 — 1шт
Термоусадка, изолента — всегда в наличии
Поднял крышку вверх — клемма разжалась, опустил вниз — сжалась…
Далее схема стандартная для всех проводов
Также и с остальными проводами…
С одной стороны клемма — с другой наконечники для крепления…
Этот "набор" заменит штатные "сопли"
С одной стороны наконечник с отверстием 6мм с другой — 8мм
Говорят установка такого провода помогает поднять немного напряжение — посмотрим…
Сделал больше для успокоения души — польза наверное минимальна… Хотя кто его знает…
Дальше замеряем напряжение, меняем провода на новые и снова замеряем напряжение…
Фото замены не делал — итак все понятно, снимаем старые — ставим новые…
Клеммы защелкивают очень хорошо, не слетают даже если сильно дергать… Понравились…
Ну и результаты замеров:
На приборку даже не смотрел — врет она…
Показания снимал сканера bluetooth и программы OpenDiag
Бортовик штат показ такие же данные…
На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)
После замены проводов и установки доп.массы с корпуса генератора на кузов:
На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)
Как видно, толк есть — напряжение повысилось, но я ожидал большего…
Также приобрел многими расхваливаемый и многими же раскритикованный Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 за 285 руб.
Начитался отзывов теперь незнаю ставить или нет… Одни пишут вещь отличная, другие пишут, что он гену гробит… Хочу спросить у кого кто имел с ним опыт — полезная вещь или нет?
Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).
Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:
2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.
Может вообще не в генераторе проблема?
2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27
Для начала определи причину - или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной <13,5вольт) если просадка больше делать ревизию генератора
Далее проверить сопротивление проводов и коммутации (прохождение тока до потребителей) удобней всего проверить на примере головного света - промерять напряжение на аккуме (при включенной нагрузке допустим 14,5вольт) и на контактах самих ламп (допустим 10вольт) вот думаю и есть ответ , по аналогии можно проверять любые цепи.
3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06
Serg, спасибо, что ответили!
А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:
Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.
Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.
4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)
Вроде разобрался. Похоже, надо сделать замер между выводом В+ и корпусом генератора. Вывод В+ это "шпилька с гайкой", куда контакты прикручиваются.
5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19
Все верно меряй
6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)
Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:
1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В
При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?
А вообще напряжение низковато вроде да?
Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.
7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49
Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.
8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02
Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.
Изоленту снял предварительно (до этого она была). Там где пайка это мой "тюнинг": лепили зеркала с обогревом и повторителями. Обогрев зеркал повесили прям на выход обогрева заднего стекла. Так было в инструкции написано. Хотя на форумах встречал мнение, что так не стоит делать.
На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.
Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.
Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:
Скрутки поближе:
Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):
Подключены повторители зеркал:
9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58
Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
10 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 08:48:39
11 Ответ от OlegD 2014-05-21 11:05:00
Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать. Наверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется.
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). Это не так?
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?
12 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 13:38:59
В силовых электросетях скрутки запрещены нормативными актами с 2007 года,а вот если скрутка пропаяна,то можно.
Олово разрушается при температуре ниже -57гр.Припой,между прочим, не чистое олово,а сплав.
Провода на 1-ом фото пропаяй.
На счёт соединения проводов-обжим(быстро),пайка(надёжно) и пропаянная скрутка(супер надёжно).
13 Ответ от OlegD 2014-05-21 14:44:22
kapelkaK, спасибо!
Значит буду паять! А что подразумевается под обжимом? Когда соединение проводов осуществляется при помощи контактов (разъемное соединение)?
14 Ответ от kapelkaK 2014-05-21 14:52:05
Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.
15 Ответ от OlegD 2014-05-21 23:13:49
Место соединения проводов обжимается медной(лужёной) втулкой.
Вот оно наверное (гильза соединительная луженная неизолированная ):
Хочу еще спросить, какие вообще нужны клещи для опрессовки разъемов, наконечников, гильз, используемых в автомобильной электрике? А то очень их уж много разных.
16 Ответ от Serg 2014-05-22 07:13:43
То есть здесь (что на фотках) все в порядке?
Попробую дальше залезть, но что-то я с трудом представляю, как это сделать.
Это и делается с трудомНаверное уже что-то разбирать надо? По крайней мере блок предохранителей точно отсоединить придется. [Кому как удобне я не разбираю
В качестве аргумента против пайки приводилась низкая устойчивость к вибрации, а также разрушение олова при низких температурах (< 30° C). -- Это не так.
У меня в машине все на скрутках соединено. Может быть дадите ссылочку, где описано, как правильно соединять провода (или так напишете)?
17 Ответ от kapelkaK 2014-05-22 13:43:25
18 Ответ от OlegD 2014-06-02 21:20:20 (2014-06-02 21:48:13 отредактировано OlegD)
. смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .
Проверил все эти разъемы, контакты и провода (визуально). Ничего не увидел подозрительного. Также пропаял скрутки, фото которых приводил раньше. Отключил все разъемы и соединил плотно. Изменений нет: напряжение также падает.
Мерил напряжение на генераторе по мере подключения нагрузок: оно также падает. Когда включены основные нагрузки (габариты, ближний свет, дальний свет, передние и задние ПТФ, обогрев заднего стекла и зеркал, вентилятор двигателя) напряжение на БК отображается 10,8; на генераторе при этом 12,8; на АКБ 12,5.
Пока у меня только мысль такая, чтобы взять тестер, схему электрическую и проверить сопротивление проводов, которые идут от генератора и АКБ к монтажному блоку. Кстати, я как-то не догадался померить напряжение на проводах у монтажного блока. Видимо это тоже надо сделать.
Буду благодарен, если что-то поумнее посоветуете.
Вот на фотках что я вытащил и проверял:
Это, я сделал недавно и на время, потом надо переделать (подключил провода, которые идут в дверь):
Место, от куда это было извлечено:
Читайте также: