Ваз 2114 люфт заднего колеса

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Мужики выручайте! Авто ваз 2110. Проблема в следующем заменил подшипники задние колеса все равно болтаются туда сюда в чем может быть причина. Болтается ступица заднего колеса.

12 comments on “ Болтается ступица заднего колеса. Проблема в следующем заменил подшипники задние колеса все равно болтаются ”

Вот у моего знакомого тоже самое незнает в чем дело.

Мб колеса кривые? Или балансировка

А мб сама ступица отжила свое

Это так и есть не парься, должен быть люфт! У меня 12 езжу давно на ней все ок!

Ладно передние, но задним то вообще болтаться нечего. Сам на десятке катаюсь, но подсказать ничего не могу. Один только вариант — болты не потянуты или же разбитая ступица

Алексей, колеса ровные отбалнсированные кованные

Юрка, до этого все нормально было а щас дискомфорт.

На потшибниках затяжка до упора

В таком случае Вариант с плохо прикрученными колесами мне кажется правдоподобным, проверь резьбу на болтах и в ступице, еще было бы неплохо померить биение ступицы, не должно превышать 0,07 мм, если нет возможности мерить прибором смотри визуально, если ее колбасит то смело меняй.

Алексей, Спасибо завтра посмотрю потом отпишусь

Парни подскажите почему люфтит заднее колесо на Урале ИМЗ . Поставил новые подшипники проехался и опять люфт. Может не правильно собрал подшипники?

А подшипники настраивал?

я без понятия как обьясни

круглую хреновину с 4-мя зацепами ослабляешь, внутреннюю с 4 дырками (на которую она накручена) закручиваешь. потом верхнюю законтриваешь. ставишь и проверяешь.

и до когого момента её затягивать внутреннию херовину?

Чтобы вращалось на оси свободно и не было люфта.

я так понимаю прежде чем ставить на мот колесо в него надо вставить ось и регулировать широкой этой шайбой? я правильно понимаю?

Ну да, ось вставил, если люфтит, то затягивай ещё вот эту "внутреннюю хреновину с 4-мя дырками", опять вставил, если тяжело вращается, то ослабляй, и так далее, пока не найдёшь золотую середину ( нормально вращается и нету люфта ). Я так делал, колесо не болтается ))

а подшипники той стороной поставил?)

А бывает, что обойма подшипника в ступице болтается, тогда и колесо люфтит. Правда, если колясыч, то и пусть мальца люфтит.

в книжке нет описания как ставить подшипник.

Я тоже в книжке мало что понял, я по видео всё делал )

мне не понятно про подшипник который возле шлицов в редуктор у меня получилось что он смотрит наружу ( я сначала внутреннию обойму поставил а потом наружнию забил . сначала вставляеться шайба затем подшипник далее втулка и затем подшипник и регулировачная шайба(херовина с четырмя дырачками).

не правильно ты подшипник поставил,наоборот надо,к шлицам сначала наружную часть потом в нее вкладываешь внутреннюю которая с роликами (конусом в низ)

Фиг знает как тебе объяснить последовательность, надо было внимательней разбирать. Ну можешь где нить ещё одно колесо разобрать и там посмотреть как и что ))

Все в книге написано нефиг пи. ть. А подшипник ты неправильно поставил. Вообще всю систему собрал коряво. Делается так: шайба упорная, потом идет правая распорная втулка, далее наружняя обойма подшипника, потом сам подшипник, далее промежуточная втулка в сборе с шайбой, далее второй подшипник, потом его наружняя обойма, потом левая распорная втулка, потом регулировочная гайка с сальником, на нее контровочная гайка накручивается. На все это дело кладется отражатель ступицы.
левая и правая распорные втулки разные по длине (левая кажись короче). Если перепутаешь, то при затяжке оси колеса, колесо вращаться не будет.

вот и истина . не было у меня распорной втулки меленькой которфя к шлицам ставиться. спасибо парни

Задний ступичный подшипник на ВАЗ 2114 (2110, 2111, 2112, 2115), как заявлено производителем, меняется каждые 100 000 км пробега. Это обусловлено внешними воздействиями на подшипник: ударные осевые и радиальные нагрузки, грязь, влага, повреждение тел качения, дорожек качения.

В статье подробно разобран вопрос замены, диагностики заднего ступичного подшипника, а так же даны советы и рекомендации по ремонту, рассказано об особенностях выбора нового изделия.

Диагностика подшипника задней ступицы ВАЗ 2114, причины и признаки износа

Перед заменой задний подшипник ступицы ВАЗ 2114 желательно проверять каждые 20 000 км пробега, тогда вы сможете заранее предусмотреть замену. Для диагностики поднимаем автомобиль домкратом, а точнее сторону с характерными признаки поломки:

Шум со стороны колеса, переходящий в вибрацию;
Скрежет свидетельствуется о том, что сепаратор или обоймы уже разрушены;
Увеличенный люфт шасси — контргайка не затянута или подшипник вышел из строя.

Действия по диагностике подшипника:

Диагностика заднего подшипника

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ без съемников

Подготовка к замене заднего подшипника ВАЗ 2114

В первую очередь перед разборкой узла и заменой ознакомьтесь с устройством задней ступицы ВАЗ 2114.

Задняя полуось
Грязезащитное кольцо
Стопорное кольцо
Ступичный подшипник
Задняя ступица
Шайба
Ступичная гайка
Прокладка
Защитный колпак

Ремонтировать ВАЗ 2114 следует только на ровной поверхности. Обеспечьте свободное пространство и освещение ремонтируемого узла. Включается первая передача, ставятся противооткатные упоры. Выключите ручной, а так же педальный тормоз, чтобы колодки не помешали разборке.

Собираем комплект из инструмента:

Домкрат, тиски.
Съемник с плоскими лапками.
Круглогубцы.
Набор слесарных ключей, головок и трещотка.
Головки 17 и 30.
Вороток или торцевой ключ.
Ключ моментный.

Технология замены заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114 своими руками

Снятие заднего ступичного подшипника

Начинаем с ослабления колесных болтов и ступичной контргайки, до того как поднимите авто домкратом.
Теперь поднимаем авто домкратом. Свинчиваем до конца ступичную гайку, снимаем колесо. Откручиваем крепления барабана.

Снимаем барабан. Пробуйте сначала расшатать его руками.
Если не получается, обработайте соединения смазкой WD-40.

Барабан трудно демонтировать, он давно не снимался. Для облегчения демонтажа, закрутите шпильки в отверстия и затягивайте их поочередно, как на фото. Так же воспользуетесь молотком.

Получаем доступ к ступице и контргайке. Разгибаем стопор, откручиваем её. Для усиления момента используем удлинитель для ключа в виде трубы.

Спрессовываем ступицу. Для этого устанавливаем съемник с лапками, как показано на фото. Захватываем тыльную часть ступицы, упор делаем на торец цапфы. Затягиваем съемное устройство, так деталь постепенно снимется.

Внутри корпуса останется наружная часть изделия с сепаратором и роликами, а на валу внутренняя обойма. Если собираетесь менять колодки, то откручиваем крепления полуоси.

Открутив болты, демонтируем конструкцию (цапфу, тормозной щиток с колодками). Помогаем ударами молотка по накрученной ступичной гайке. Не повертите полуось!

Щиток тормозов снимется вместе с-осью, задняя часть которой обычно прикипает. Стучим по ней, демонтируем.

С посадочной поверхности цапфы стаскиваем обойму ступичного подшипника, с помощью съемника. Эту же операцию осуществляют так же непосредственно на автомобиле, не снимая полуоси, в том случае если не требуется замена тормозной системы.

Теперь переходим к ступице. Устанавливаем её, как показано ниже, например между двух кирпичей или брусков. Подбираем головку под диаметр внутренней обоймы, с помощью которой, ударами молотка выбиваем деталь из ступицы. Демонтаж завершен.

Установка заднего подшипника ступицы ВАЗ 2114

Отчищаем ступицу от грязи, промываем в бензине, так же делаем с полуосью. Далее смазываем густой смазкой посадочную поверхность ступицы. Ставим шарикоподшипник на отверстие ступицы, ровно и без перекосов, для этого есть монтажные фаски.

Руками нажимаем на новую запчасть, вставляем её на 3 мм. Теперь потребуется старый подшипник, который наставляем сверху.

Равномерными ударами боковой частью молотка постепенно забиваем деталь внутрь ступицы. Следите, чтобы не было перекосов.

После того как шарикоподшипник зайдет до конца, появиться возможность вставить стопорное кольцо, устанавливаем его с помощью круглогубцев. Ось так же смазываем.

Наживляем собранную конструкцию на цапфу, ровно, без перекосов. Далее шайбу надеваем на резьбу, накручиваем ступичную контргайку.

Теперь затягиваем гайку, с помощью которой напрессовываем ступицу на ось, не забываем её законтрить. Момент затяжки приведен в таблице ниже. После этого устанавливаем барабан, крепим его и прикручиваем шасси.

Самостоятельно выбираем задний ступичный подшипник для ВАЗ 2114

В задней ступице установлен радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник. Российские производители данного изделия хорошо зарекомендовали себя, но зарубежные аналоги так, же рассматриваются при выборе. Маркировка по ГОСТу 6-256706 С17.

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Таблица рекомендуемых производителей

Перед покупкой запчастей, уточняйте технические характеристики, и размеры ступичных подшипников ваз 2114. Остерегайтесь подделок, параметры изделия приведены в таблице. Так же не рекомендуется приобретать запчасти других, малоизвестных брендов

Друзья, подскажите пожалуйста что может быть: Недавно будучи в дороге почувствовал что машина разгоняется с трудом и тормоза реагируют хуже (педаль деревянная), чуть погодя вижу дымок со стороны переднего левого колеса, а при трогании с места (двигаюсь в пробке) явственно слышу скрежет колодок по диску. Ехал по МКАД, остановиться невозможно. До пункта назначения оставалось немного, аккуратно доехал – дым уже вовсю, колсный диск аж раскалился. Ставлю диагноз – заклинил тормозной цилиндр, вечером еду в сервис – меняю цилиндр и колодки. Через 2 дня – те же симптомы, в этот раз наблюдаю раскалнный тормозной диск. Еду к проверенному мастеру, делаем вывод что видимо проблема в направляющих суппорта – затруднн ход скобы суппорта.

Меняем направляющие суппорта с пыльниками (предварительно смазав соответствующей смазкой) и колодки. На следующий день – симптомы те же, плюс открытый огонь на тормозном диске, потушил пеной из огнетушителя. Звоню мастеру, ставим новый диагноз – надо менять ступицу + подшипник. Ранее имеющиеся проблемы на этом колесе: 1.

Небольшие борозды по поверхности диска (ничего серьзного) 2. Небольшой хруст в подшипнике при вращении тормозного диска (со слов мастера – подшипник накрывается – попал песок, но пока можно ездить). 3.

Последнее время также наблюдаю небольшой увод машины вправо при торможении (грешил как раз на левый тормозной цилиндр). Теперь стою перед вопросом – каким образом ступица может влиять на перегрев тормозов. Может кто сталкивался? Второй вопрос – правильно ли я понимаю, что проблема не в ГТЦ или ВУТ, т. К. Перегрев и клининг (:1:) идт только на одном колесе? Третий вопрос – мастер советует в качестве дополнительного решения проблемы с перегревом поставить диски и суппорта от десятки. Но не уверен что оно того стоит, да и 14 радиус не хочу.

Опять же – что думаете? ГТЦ + ВУТ Тут не причм вообще. Для начала нужно было продиагностировать сам рабочий цилиндр суппорта, направляющие пальцы и пыльники и наличие смазки а так же саму скобу суппорта и конечно ступичный подшипник. Если люфт имеется то есть вероятность перекоса диска тормозного, но я лично ездил с люфтом в ступичном подщип. В левом и правом.

Чем это грозило: вибрацией на скорости и при томожении, больше ничем. Думаю в твом случае виой или цилиндр, или скорее всего гнутые пальцы или отсутствие смамазки а так же не исключено что направляющая скоба требует замены. В ней пальцы могут болтаться и клинить.

Есть выработка или повело от черезмерого нагрева, бывает и так. Далее не хочешь менять колса с 13 на 14? Ставь тормозные механизмы передней оси от 2110 Диаметр торм. Диска 239мм вентилируемый. 08 диски и суппорты это прошлый век. Весь мировой автопром тормозит вентилируемыми дисками.

08 диск имеет тот же диаметр что и 10. Отличий 10 диска в том, что он имеет парную плоскость а между ними вентиляционные отверстия. Далее в суппорте отличий в 2х деталях. Это скоба суппорта 2112 (она подходит как для 13 так и 14 торм. Дисков) и направляющая скоба 2110.

Всем привет. Машина ваз 2109, клинит переднее колесо после нажатия на тормоз. Ехал по трассе заметил что на 5 никак не едет только 4 вытягивает с трудом, вышел проверить что, окозалось правое переднее колесо заклинило, постучал молтком по нему и все нормально, приехал домой пару раз затормозил и снова так же клинит. колодки недавно менял проехал на них всего 500-700 км резко не тормозил. в чем проблема. Ваз 2114 клинит левое переднее колесо.

11 comments on “ Ваз 2114 клинит левое переднее колесо. Клинит переднее колесо после нажатия на тормоз ”

цилиндр клинит тормозной!попрбуй наоборот порезже затормозить

Пацаны выше дело говорят. У нас такое на киа было

Посмотри пыльники на цилиндриках если им хана меняй если целые wd 40 попрызгай

да поршень может клинить но и направляющие суппорта могли подзагнуть при замене колодок еффект будет тот же причем встречается не реже супортов. плюс колодки надо проверить не перекашивает ли их в скобе тоже может быть.

супорт меня тормазной, или диск тормазной

Суппорт менять надо

Попробуй при снятом колесе понажимать на тормоз и монтировкой повозвращать поршень тормозного цилиндра до места, а перед этим побрызгай ВДшкой. Если не поможет, тормозной цилиндр под замену.

у меня из-за главного клинило одно колесо , там где шток давит причина была , поменял главный и всё в норме , а в другом случае супорт косячил , молотком похерачил и на место встал

1 Тема от belovkcc 2011-03-21 06:40:16 (2011-04-13 16:31:50 отредактировано belovkcc)

Тема: Клинит Переднее Правое Колесо

Сабж,совсем чуть-чуть нажимаю педаль правое заднее становится колом,все остальные вроде нормуль,колодки,барабан-новые может ли быть такое из-за колдуна?если да выкину его нафиг.

2 Ответ от ils 2011-03-21 06:54:45

Новые колодки и барабан токлько на заднем правом или на обоих колесах? Если только правое менял то такое вполне быть может. Если оба – может в левом воздух где остался.

3 Ответ от belovkcc 2011-03-21 07:16:24

Осенью оба менял,все норм было

4 Ответ от ils 2011-03-21 10:42:24

еще снять барабан посмотреть как себя тормозной циллиндр себя чувствует – может подклинило его в полуоткрытом состоянии вот он и сразу распирается.

5 Ответ от dima2000 2011-03-21 10:51:32

Прокачать тормоза, проверить не текут ли задние тормозные цилиндры. У меня иногда так бывает когда намокает там все. Пару раз хорошо оттормаживаюсь, все просыхает и больше не клинит.

6 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 11:08:20 (2011-03-21 13:17:16 отредактировано сэр ЙареГ)

Поддомкратить машину и снять барабан -5 минут ! Можно прям на улице.

При вскрытии наверняка найдёшь причину ! Бывает и тросик ручника мозг парит, с колодки соскакивает тормозная площадь (клёвые запчасти), пружинке пипец приходит. Много всего бывает !

Так-же возможен вариант развалившегося подшипника ступицы.

Но сначала по-любому вскрыть барабан .

7 Ответ от DiyeS 2011-03-21 13:07:45

Ооо. аж до ступичного подшипника дошли.

Сначала сними все осмотри. Колодки поставь на оба колеса новые. Или хотя бы чтобы одинаковые были. Еще хорошо бы проверить внутренний диаметр барабана. Отличаются левый и правый ли. И на яйцеобразность, правый. Ну и если цилиндры в норме тоже, то 100% колдун. А вообще я уверен на 90% что колдун, т.к. у всех самар с задними колесами проблема.

8 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 13:13:40 (2011-03-21 13:20:01 отредактировано сэр ЙареГ)

А вообще я уверен на 90% что колдун, т.к. у всех самар с задними колесами проблема.

Сколько сталкивался с похожими траблами, ни разу "колдун" не был тому виной )))

При фатально развалившемся подшипнике однажды колесо клинило, но не намертво .

ПС: на моих личных ТАЗах я сталкивался лишь однажды с такой траблой: на зелёнке в правом заднем барабане расслоилась тормозная колодка .

9 Ответ от Creator 2011-03-21 15:55:37

торм цилиндр скорее всего. вскрытие покажет.

10 Ответ от ZipeR 2011-03-21 16:04:48

сэр ЙареГ у меня такое было именно из-за колдуна после замены на новый все прошло.

11 Ответ от den -kor 2011-03-21 16:29:51

Ziper я думаю ты согласишься что лучше, да и дешевле с начало лучше все проверить, а не покупать все с подряд на бум. А так хоть вскроет посмотрит может причины намного дешевле.

12 Ответ от ZipeR 2011-03-21 17:28:22

den -kor просто сэр ЙареГ написал что из-за колдуна такого не было, а у меня было. Я и не призываю заменять, даже наоборот за детальный разбор причин неисправностей. Просто привел пример.

13 Ответ от belovkcc 2011-03-21 17:48:38 (2011-03-21 17:49:09 отредактировано belovkcc)

сегодня колдут отверткой поковырял-вроде меньше клинить стало,вероятно колдун,но РТЦ подтекал правый давнои штуцер прокачки сломал,поэтому все равно его сменю а потом уже и колдун,и если это его вина выкину нафиг- судя по 10 лет эксплуатации москвича можно и без оного

14 Ответ от ZipeR 2011-03-22 16:57:13 (2011-03-22 17:02:01 отредактировано ZipeR)

belovkcc у Самар зад легче чем у москвича, потому и пустить в занос его проще, для предотвращения этого и стоит колдун. Не надо колхоза на сток тормозах колдун ИМХО необходим, ведь тормоза не полные идиоты проектировали. Да и не законно это

15 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-22 19:09:59

Эт точно ! У мну даже с ЗДТ "колдун" стоял стоковый и исправно работал !

16 Ответ от блейд 2011-03-23 11:16:01

Вопросик есть такой, сегодня менял задние колодки, пришлось сильно ослабить трос ручника, чтобы одеть барабан справа, но когда стал ставить колодки с другой стороны (слева), получилось что там тросик все равно сильно натянут (колодки не сходятся), можно как-то отрегулировать отдельно ветку тросика на это колесо?

17 Ответ от ils 2011-03-23 11:30:30

Нет. Регулировка идет затяжкой гайки на ручнике, а с него идет коромысло, которое и дает натяжку тросиков( они к нему крепятся). Похоже на одномбарабане выработка гораздо бОльшая, нежели на втором. Или тебе планку наварили ручниковскую.

18 Ответ от блейд 2011-03-23 11:50:24 (2011-03-23 11:56:06 отредактировано блейд)

Выработка врят-ли, получается что при полностью расслабленной тяги ручника (приводной рычаг) на одном (правом) колесе, на другом эта тяга где-то на 3 см сдвинута в сторону натяжения, получается колодки раздвинуты так, что концы колодок даже близко не касаются тормозного цилиндра. А что за планка и где она находится?

19 Ответ от ils 2011-03-23 13:13:34

Разжимая планка она называется. Обычно когда колодки подизносились и есть выработка на барабанах – то некоторые люди наваривают ее и колодки как бы в состоянии покоя находятся дальше от тормозного барабана и еще некоторое время живут. Еслди есть подозрение на такое дело – то ее лучше заменить. Вот тут вот она на 5-ой фотке.

Качественная эксплуатация автомобиля подразумевает постоянное наблюдение за состоянием технических узлов. Наличие любых посторонних звуков в подвеске оказывается непростым фактором для владельца автомобиля. Нужно балансировать между желанием поменять половину деталей и возможностями своего бюджета. Ясно, что в машине с пробегом не может все работать адекватно. В большинстве случаев есть определенные нюансы и проблемы, которые иногда оказываются фатальными и не позволяют эксплуатировать машину нормально и уверенно. В этом случае нужно выполнить восстановление и не рисковать своей жизнью, эксплуатируя неисправную машину. Стоит признать, что подвеска у автомобилей в России чаще всего приносит неприятности и становится причиной посещения станции технического обслуживания. Вряд ли найдется хоть один опытный водитель, который никогда не слышал никаких посторонних звуков при эксплуатации своего авто.

Если речь идет о задних колесах, владельцы многих автомобилей выдохнут с облегчением, так как ремонт этой части шасси автомобиля намного дешевле, чем передней. Но делать преждевременных выводов не стоит. И здесь есть дорогостоящие узлы, с поломками которых справится будет довольно сложно. Начальную диагностику можно провести своими руками. Стоит покачать машину из стороны в сторону, взявшись руками за колесо. Если есть люфт, проблему нужно искать в деталях ступицы, ступичного подшипника, а также опорных элементов стойки. Но это далеко не исчерпывающий перечень неполадок, который можно заподозрить в данной ситуации. Сегодня мы постараемся разобраться с тем, что именно вызывает неприятные стуки, вибрации, гул или люфты в системе задней подвески. Также разберемся с тем, что делать в этой ситуации. Понадобится эта информация всем владельцам машин, транспорт которых уже перевалил за 5-7 лет возраста и/или 150 000 км пробега.

Содержание

Самые очевидные проблемы на машинах с балкой

Львиная доля бюджетных автомобилей в задней части оснащены балкой. Это простейшая и наиболее дешевая система организации задней подвески, которая доказала свою практичность. Но данный тип подвески не предлагает невероятного комфорта, не обеспечивает достойную мягкость. Также с такими видами конструкций нередко происходят различного рода неприятности, которые приводят к стукам, грохоту и другим неприятным последствиям поломок. Все это говорит о том, что вам придется нередко заезжать на СТО, чтобы произвести текущий ремонт автомобиля.

Наиболее частые поломки в этом случае следующие:

детали системы стабилизации, которая на таких машинах не может быть действительно качественной и долговечной, втулки и демпферы разбиваются, появляются мелкие стуки и люфты;
сайлентблоки балки - эти детали разбиваются довольно часто от поездки по плохой дороге, некачественное асфальтное покрытие заставляет резинки работать в напряженном режиме;
опоры или демпферы амортизаторов - обычно это простейшие резиновые демпферы, которые трескаются от чрезмерного давления и начинают стучать с характерными громкими звуками;
ступичные элементы - о данном факторе стоит поговорить более подробно, поэтому ступицу мы разберем далее в отдельном разделе данной публикации, это самая частая проблема;
детали крепления - балка довольно тяжелая, поэтому при сильных нагрузках и на плохих дорогах крепежи могут пострадать, это приведет к некачественной работе всех систем задней подвески.

Многорычажные системы подвески - куда смотреть?

В многорычажных подвесках в задней части автомобиля проблем и неприятностей куда больше, чем в комплексах с балками. Приходится платить за комфорт и мягкость передвижения на машине. Нужно признать, что такие системы устанавливают только на автомобили с высокими ценниками, поэтому на российских дорогах таких комплексов меньше. Обычно проблемы в данном узле возникают в том случае, если владелец неаккуратно эксплуатирует автомобиль, не старается объезжать неровности дороги. К большому пробегу часть деталей в любом случае потребует замены.

Особенно внимательно нужно смотреть на такие элементы:

рычаги подвески - от ударов они могут деформироваться и демонстрировать неправильную работу, крены и другие неприятности, это очень важный момент для диагностики;
сайлентблоки рычагов - настоящая болезнь для машин в России, так как качество дорог на многих направлениях оставляет желать лучшего, это важно осознавать и понимать при эксплуатации авто;
стабилизатор - данные детали очень быстро изнашиваются при ударах и неровностях на дороге, менять приходится стойки стабилизатора, различные втулки и резинки, которые деформируются;
системы креплений - на старых машинах из-за сильного износа под замену может пойти вся основная часть многорычажной подвески в задней части автомобиля, это дорогое удовольствие;
другие мелкие проблемы, которые связаны в большей степени с постепенным износом различных уплотнителей, резинотехнических изделий, крепежных деталей и прочих мелких элементов.

Поэтому диагностика подвески требуется 1 раз в год при прохождении сервисного регулярного ТО. Иначе запущенные неполадки сайлентблоков приведут к деформации конкретных деталей подвески, станут причиной неприятностей с ходовой частью и вызовут стуки при движении автомобиля. Это приведет к серьезным затратам на эксплуатацию транспорта и заставит вас серьезно переплачивать за ремонт автомобиля. Так что обязательно нужно учитывать эти моменты и понимать, что без должного ухода подвеска со временем начнет вытаскивать деньги из вашего кармана и конкретно требовать серьезных вложений.

Ступица - что здесь может люфтить и стучать?

Ступичный узел чаще всего становится причиной неприятных звуков в задней части подвески автомобиля. Проверить это несложно. Установите автомобиль на ровной площадке, возьмитесь двумя руками за колесо, с усилием покачайте автомобиль в разные стороны. Если вы чувствуете, что в руки отдает небольшой стук, проблемы чаще всего связаны именно со ступицей и ее деталями. Также поднимите заднюю часть авто на домкрат, чтобы вывесить заднее колесо. Покачайте колесо и проверьте наличие люфта. Так можно в гаражных условиях проверить состояние подшипника.

Поломки в этой ситуации бывают разные:

износ посадочного места подшипников в ступице - это важнейший момент, на который нужно обратить внимание в процессе диагностики автомобиля, чтобы не жертвовать качеством поездки;
сами подшипники износились, можно их поджать с помощью регулировочной гайки, но делать это нужно осторожно, чтобы не переусердствовать с поджиманием и не перетянуть подшипник;
колесо не прикручено - очень часто на СТО приезжают испуганные владельцы с жалобами на рассыпавшуюся заднюю подвеску, но после проверки оказывается, что откручено одно из колес;
проблемы с задним тормозным барабаном - эта система торможения уже изжила себя, но на бюджетных авто все еще встречается, комплекс ненадежный и часто приносит владельцам проблемы;
на дисковом тормозе проблема с суппортом - это также может давать неприятные стуки и приносить крайне сложные моменты с эксплуатацией автомобиля, включая отказ системы торможения.

Нужно внимательно проверить каждую деталь в задней части автомобиля, которая может давать неприятные проявления. Если проверка будет некачественной или невнимательной, уже через несколько месяцев вы сможете почувствовать сильное ухудшение качества передвижения на автомобиле. Будьте внимательны при диагностике таких проблем. Со стуков в задней подвеске часто начинаются серьезные неполадки, которые принесут не слишком комфортное передвижение на автомобиле и ряд дорогостоящих поломок. Ремонтировать машину после комплексных неполадок будет очень дорого.

Какие еще могут быть причины стуков сзади?

Нужно изучить характер стука. Проблемы могут быть связаны вовсе не с техникой, а с другими факторами, о которых мы никогда не думаем. К примеру, грохот может издавать посторонний предмет, который прицепился к глушителю на вашем автомобиле. Это говорит о том, что перед началом сложного ремонта нужно изучить все возможные посторонние причины возникновения звука. Часто простой логический разбор ситуации и изучение природы стуков помогают определить, с чем конкретно вам пришлось столкнуться. Очень часто эта проблема решается с минимальными затратами усилий и вообще без денежных вложений.

Причины могут быть следующие:

оторвались подушки глушителя - это резиновые подвесы, на которых система фильтрации выхлопа качается под днищем автомобиля, их регулярно нужно осматривать и проверять целостность;
стучит запаска в специальном отсеке - на многих автомобилях есть фиксаторы запаски, которые откручиваются со временем, их нужно проверять и подтягивать, чтобы избежать стука при движении;
издает звуки домкрат, который болтается по багажнику - это могут быть типичные стуки, которые обычно возникают при неисправности подвески, металлические части домкрата отлично звенят;
в багажник вы положили какие-то новые вещи, которые стучат на неровностях, создавая ощущение проблем с ходовой частью, просто временно выложите все из багажника и проедьтесь для проверки;
есть проблемы с кузовными деталями - это могут быть оторванные крепежи, отвалившаяся заводская сварка элементов, стук может быть спереди, но на ходу ощущается он в задней части.

Если диагностика ходовой не принесла никаких результатов, стоит сразу же обратиться к вопросам нетехнических моментов. Очень часто проблемы будут связаны именно с неправильно лежащими в багажнике вещами или неприкрученной запаской. Будьте внимательны и проявите бдительность, прежде чем отдавать машину в ремонт. Очень часто мастера после диагностики просто прикрутят на место домкрат или запаску, а с вас возьмут денег как за полноценный ремонт ходовой части. И выбирать специалистов для ремонта автомобиля нужно очень осторожно.

Предлагаем посмотреть видео о причинах стука в задней подвеске:

Подводим итоги

Современные автомобили очень часто демонстрируют проблемы с технической частью. Многие авто и вовсе заставляют владельца бывать на станции чаще, чем хотелось бы. Чтобы избежать проблем с задней подвеской, необходимо своевременно ее тестировать и использовать максимальный спектр возможностей для восстановления при мелких неполадка. Необходимо признать, что каждая машина имеет свой набор детских неполадок. Но в области задней ходовой части практически у всех машин с однотипной техникой возникают одни и те самые проблемы. Так что диагностировать технику можно на любой хорошей станции.

Прежде чем отправляться на СТО, проверьте, нет ли других возможных причин проблем с подвеской вашего автомобиля. Иногда можно отыскать самые разные побочные причины стуков, которые явно не потребуют денег и времени для устранения. Следите за состоянием вашей машины и вовремя проводите качественный профилактический осмотр. Если неполадка обнаружена, нужно ее обязательно устранить, а не ожидать, что проблема пройдет сама собой. Чем раньше вы отремонтируете подвеску, тем меньше разрушений принесет эта неприятность. А вы когда-нибудь сталкивались с неприятными стуками в области задней подвески вашего авто?

Читайте также: