Ваз 2112 горит лампа зарядки аккумулятора

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

не горит лампа заряда акб и нет возбуждения на генератор. Пробовал кидать клемму D на массу. всё равно не горит. генератор рабочий (возбуждал напрямую от акб), прозванивал провод от генератора до приборки, менял лампочку в панели. всё без толку. подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? уже заколебался возле машины лазить

Ещё с 2108, на "передниках" параллельно лампе стоит резистор, поэтому, если лампа и сгорает, то ток на возбуждение остается. А вот если вообще нет тока возбуждения, то смотреть, где обрыв цепи: возможно, обрыв дорожки печатной платы или микротрещина в пайке ножей разъема. Посмотри, есть ли при включенном зажигании +12В конт.12 разъема Х1 приборки. Если нет - просматривай дорожки приборки.

смотреть вольтметром, где пропало напряжение по пути от оранжевого провода на приборной доске до генератора.
Ещё лучше перемкнуть контакты лампы на приборной доске, на генераторе клемму "D" соединить с "массой", и проследить путь напряжения возбуждения не вольтметром, а контрольной лампой. Вполне возможно, что обрыв окажется в приборной доске.
Монтажный блок не при чём, потому что через него возбуждение на генератор не идёт, а идёт коричневым с белой полосой проводом от приборной доски, через штекер над монтажным блоком в жгут моторного отсека, и потом уже прямиком к генератору.
Иногда обрыв в жгуте ниже и правее левой фары, если смотреть на него сверху под капотом, рядом с генератором.
Ничего там сложного нет в поиске этого дефекта.

Уважаемый Джин, а где вход возбуждения +12В на приборную доску? Я просто не нашёл принципиальной схемы, типа той, которая идёт в руководстве по ремонту. Везде почему-то одни полумонтажные [со жгутами и цветом проводов]/

нет никакого особого входа возбуждения.
Возбуждение генератора действительно сделано через лампу контроля заряда на приборной доске, а питается она напряжением зажигания, от которого работает вся приборная доска со всеми своими потрохами - лампами, приборами.
Питание на приборную доску подается с замка зажигания через предохранитель, обозначенный в монтажном блоке пиктограммой поворотов "<>". С монтажного блока на приборную доску идёт это напряжение оранжевым проводом, кажется, на красный штекер. В любом случае, этот провод ни с каким другим не спутать.
Но искать его не надо, потому что приборная доска ведь работает.
Если где-то в пути проблема, скажем, окажется в приборной доске, то "в полевых условиях" можно просто поставить любую лампу между оранжевым и коричнево-белым проводом на штекерах приборной доски, и генератор запустится, а потом уже приехать домой, и заниматься ремонтом. Просто перемычку ставить нельзя, потому что замком зажигания нельзя будет заглушить мотор - напряжение, которое снимается с диодного моста на реле-регулятор, будет питать по перемычке и ЭБУ в обход замка.

ВАЗ 2112, 16 кл.
Начала гореть лампа заряда аккумулятора при заведенном двигателе. Вольтметр на БК и панели показывает 13,5-13,9 в.
Причем горит в полнакала и только утром.
днем когда заводишь не горит.
Что это? Регулятор? шеколадка? Или еще чего?
Не хочу искать методом тыка.
У кого какие мнения.

Меняй диодный мост. Только перед покупкой проверь надёжность сварки/пайки перемычек с выводами диодов - если шевелятся в месте сварки/пайки, то такой мост проработает очень мало..

Для начала,проверить натяжение приводного ремня генератора и надежность соединений генератора. А также "минус" генератора--двигателя---кузова.Если указанные действия не приведут к положительному результату,заменить регулятор напряжения.

Поддерживаю Арсена. Не верь вольтметру на БК, подключи тестер к АКБ. Проверь реальную напругу, после чего включи все источники энергопотребления, что только можно, и посмотри, насколько просядет напряжение. Да, натяжение ремня проверяется в первую очередь.

Снял вчера гену и разобрал.
хотел поменять диодный мост(есть старый генератор), но там контакты от статора припаяны а не на болтах.
Все собрал и поставил на место. Лампочка больше не горит. Но не нравятся показания на бк и панели. Сегодня попробую измерить тестером и поискать такой мост.
Кто знает - Его реально найти?

Коля! Ну раз снимал генератор,так чего не прозвонил диоды? Они может и твои исправные.И марку генератора не указал.А методом "тыка" не всегда может повезти.

Постоянно горит лампа заряда акб,при винтеляторе лампа мигает чаще,авто заз сенс,в чем может быть причина?

Здравствуйте.У меня такая проблема,ваз 2112 16 кл. 2002 года после замены радиатора печки,машина стала через раз заводиться причем постоянно при запуске машины горит тускло лампа аккумулятора,и при включении света,свет тускло горит,панель приборов перестает работать ,при включении поворотника гаснет магнитола(подключена от замка зажигания).А если завести и сразу на педаль газа нажать лампочка аккумулятора гаснет и все начинает нормально работать.перед этим поменял лампочки в торпеде на диодные.дА и если не газонуть и пробовать завести снова то будут щелчки из под капота слышны и все потом только с толкоча. подскажите может кто сталкивался.заранее благодарен.

уаз 390945 на датчике показывает ниже 12 ти почти у красного сектора и тускло горит зарядка кто что скажет

ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ КТО ЕСТЬ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ (1000 об/мин) ГОРИТ ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА АКБ. ПОМЕНЯЛ ДИОДНИК, РОТОР, СТАТОР,РЕЛЕ С ЩЕТКАМИ. И НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ.

Сегодня поменял щетки на гненераторе ваз 2112 понял клапон на адсорбере,горит лампа акб,что делать незнаю.Подсажите.

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Неисправности подшипников

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Плохой контакт на генераторе

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Если генератор не способен выдавать зарядку – нужно найти источник поломки. Иначе автомобиль останется без питания, и аккумулятор перестанет функционировать.

Если оборудование работает полноценно, то зарядка АКБ от устройств не понадобится на протяжении длительного времени. В нем сохранится от 16 и более процентов от всей зарядки. АКБ восполняет часть своего заряда от установленного генератора.

Что установлено на ВАЗ 2110-2112

На моделях ВАЗ 2110, 2111 и 2112 устанавливаются 2 типа генераторов. Их модели будут зависеть напрямую от установленного двигателя.

На карбюраторных стоят изделия модельного ряда 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, то будут установлены модели 3202-3771.

Не важно, какая модель установлена на автомобиле – неполадки и их решение будут одинаковыми.

Варианты неисправностей

Вариантов неисправностей возможно несколько – рассмотрим самые частые из них.

Причина неисправности	Нюансы
Устройство перегружено	Эта неисправность характерна для тех, кто любит устанавливать разную технику за счет работы генератора. Например – видеоустройства или динамики. Обычный генератор не рассчитан на такие перегрузки, а потому он не справляется с нагрузкой.
Аккумулятор по характеристикам не соответствует генератору	При обычном генераторе некоторые решают установить более мощный аккумулятор. В итоге генератор не справляется с более мощным аккумулятором. У него нет для этого необходимых ресурсов.

Что может стать причиной неисправностей

Есть целый перечень причин, из-за которых может отсутствовать зарядка. К ним можно отнести:

Слабый контакт.
Оборванная обмотка.
Отсутствие контакта на роторном корпусе.
Межвитковое отсутствие контакта.
Поломки механического типа.
Отсутствие контакта в статоре/фазовой обмотке.

Первое, что нужно попробовать сделать, чтобы починить поломку – это отключить оборудование, которое приобретено дополнительно и не входит в заводскую комплектацию. К нему может относиться видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и другая дополнительная техника.

Далее следует выполнить следующие действия:

Измерьте отдачу тока. Если ее нет, то это хорошо. Однако такое встречается довольно редко. Чаше встречается маленькая отдача, возникающая из-за замыкания или недостаточного контакта. Плохо если отдача сильная – тогда аккумулятор разряжается всего за одну ночь стояния в гараже или на стоянке.

Если серьезных утечек нет – можно вернуть дополнительное оборудование на место.
Еще раз проверьте отдачу. Если по-прежнему есть утечка, то причина не в генераторе или аккумуляторе. Скорее всего причина в дополнительном установленном устройстве. Уберите его, и аккумулятор перестанет разряжаться.
Если отдача все равно имеет место быть – следует обратить внимание на генератор.

Вот несколько причин, из-за которых генератор может выйти из строя:

Недостаточный контакт, который наблюдается между ротором и щетками.
Обрыв, который может возникать в обмотке возбуждения.
Замыкание на катушке обмотки возбуждения. Характерные признаки – это гудение и сильный нагрев генератора.
Статор выводит замыкание на корпус.
Обрыв, который происходит в обмотке статора.
Пробились диоды, расположенные в диодном мосту.
На корпусе замкнуло плюс.
Есть поломки в механике.
Выход из строя реле-регулятора напряжения.
Износ подшипников вала ротора.
Обрыв проводов выводных клемм.
Неисправный выпрямительный блок.

Некоторые причины также можно найти в видеоролике ниже.

Как решить неисправности

Решить проблемы можно следующим образом:

Слабый контакт. Может возникать из-за попадания масла на щетки или загрязнения. Чтобы решить проблему – достаточно протереть детали тряпкой, смоченной в бензине, а щетки лучше сразу заменить.
Оборванная обмотка. Чтобы понять проблему – положите руку на аккумулятор. При обрыве аккумулятор начнет греться. Проверьте каждую катушку по-отдельности, чтобы понять, какая из них не функционирует в полной мере. Внутренние катушки заменяются.

Замыкание, наблюдаемое между витками. Отследить можно, проверив сопротивление каждой катушки с помощью вольтметра.

Замыкание, происходящее на роторе корпуса приводит к замыканию всей обмотки. В этом случае генератор работать не будет – нужно изолировать или заменить обмотку.
Замыкание, встречающееся на фазной обмотке. Возникает из-за разрушения изоляции между витками катушки. Приводит к перегреву генератора.
Замыкание статора, которое происходит на корпусе. Генератор при такой поломке греется и гудит. Для устранения проблемы достаточно сменить катушку.
Замыкание плюсового зажима на корпусе. Мало того, что генератор перегревается – еще и происходит пробой диодов. Все это приводит к замыканию аккумулятора и полного выхода его из строя.
Механические неисправности. Чаще всего это растяжение ремня. Также возможна неисправность подшипника. Как его сменить – смотрите в видеоролике ниже.

Если обнаружена одна из проблем, связанных с генератором – рекомендуется немедленно приступить к ее исправлению. Если же опыта недостаточно – рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

При повороте ключа в замке зажигания загорается целый ряд ламп и индикаторов на панели приборов. По ним специалист может судить о готовности двигателя к работе либо возможных неисправностях в автомобиле.

Функция лампы индикатора зарядки АКБ

Во время движения автомобиля и при работе двигателя АКБ питается от генератора, напряжение в аккумуляторе поддерживается на определенном уровне. Отсутствие свечения лампы зарядки аккумулятора свидетельствует об исправности. Все лампы включаются при включении зажигания, однако должны погаснуть после начала работы двигателя.

Почему загорелась лампочка индикатор

В случае, когда лампа горит постоянно, стоит говорить о нарушении работы АКБ и питания его от генератора.

Первопричинами такого являются:

Для устранения поломок в первую очередь определяют наличие напряжения на аккумуляторе. Для этого вольтметром (мультиметром) на включенном моторе замеряют необходимые характеристики на клеммах аккумуляторной батареи.

Норма показателей колеблется в пределах от 13,6 до 14,2 В – исправная и правильная зарядка АКБ. Внушительное отклонение полученных результатов от нормы указывает на наличие поломки в цепи.

Нарушение контактов на клеммах АКБ

Контакты аккумулятора и батареи могут окисляться, что приводит к нарушению и ослаблению соприкосновения. Это является основной и наиболее частой причиной неисправности лампы (зарядка идет, а лампа АКБ горит).

Так, генератор работает нормально, к аккумулятору поступает напряжение, но из-за слабого контакта происходит сбой. Сигнальная лампа загорается, но горит тускло. Чтобы устранить проблемы, клеммы и контактные выводы зачищают, дополнительно обрабатывая гидрофобным раствором.

Нарушение работы диодного моста

Электрическая схема является преобразователем переменного электрического тока в постоянный. Неисправность работы диодного моста приводит к погрешности при определении работоспособности генератора. Выход из строя одного диода нарушает работу всей цепи. Как следствие, подаваемое напряжение не соответствует параметрам.

Для проверки диодного моста используют мультиметр. Красный щуп тестера подключают к щупу моста, черный – к одному из контактов, на котором проставлена маркировка АС.

Исправный диод имеет пропускную способность 400-1000 мВ. Если на приборе отображены отличные значения, диодный мост необходимо заменить. Особенность моста такова, что он не подлежит профилактике, частному ремонту или точечной замене компонентов. Вместе с этим необходимо проверить места крепления моста. Случается, что проводка изнашивается и прогорает, вызывая короткие замыкания.

Сбой работы реле-регулятора

Узел реле-регулятора включает и выключает сигнальную лампу. Принцип его работы следующий.

Во время включения генератора через замкнутые его контакты проходит ток от батареи, питая индикаторы-диоды. Когда запускается генератор, подающий на реле выпрямленное напряжение, лампа должна погаснуть, так как узлы размыкаются.

Проверка осуществляется путем замыкания проводов напрямую. Если при включенном двигателе индикация отсутствует, реле подлежит замене.

Повреждение предохранителя

Предохранитель служит защитой электронной цепи зарядки аккумуляторной батареи. При его неисправной работе зарядка не поступает к батарее.

Проверяется предохранитель мультиметром. Если прибор укажет на наличие сбоя в работе детали, необходимо её заменить.

Советы для продления работоспособности аккумулятора

Целостность АКБ и его исправная работа являются залогом долгосрочной эксплуатации автомобиля. Важно соблюдать правила по уходу за аккумулятором, чтобы исключить возникновение проблем с его зарядкой.

Читайте также: