Ваз 2110 нет сигнала когда открыли дверь

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

К хорошему быстро привыкаешь и когда ломается центральный замок, то медлить с ремонтом не приходится. Определить причины поломки можно по симптомам и в большинстве случаев отремонтировать центральный замок своими руками труда не составляет. Однако в некоторых случаях решить проблему центрального замка можно только его заменой.

Как установить центральный замок в ВАЗ 2110 я рассказывать не буду, т.к. подробная инструкция есть в документации ВАЗ 2110 (схема подключения центрального замка ВАЗ 2110), а попробую наглядно показать различные поломки электрозамка и пути их решения.

Центральный замок (ЦЗ) или по другому электрозамок состоит из активатора (актуатор, электропривод замка двери), проводки, тяги. Поэтому, если у вас сломался и не работает электрозамок, то проблема кроется в этих составляющих.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

В ВАЗ 2110 могут использоваться различные активаторы. Отличаться они могут усилием, небольшими особенностями в конструкции, фирмой/страной изготовителем и т.д., но принцип действия у них схожий:

Принцип работы активатора центрального замка

Шток активатора в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат.
Теперь представляя принцип работы механизма активатора можно рассмотреть часто встречающиеся проблемы в работе активатора (электро замка):

Проблемы в работе центрального замка

Рассмотрим момент, когда водитель закрывает машину, двери закрываются и тут же открываются.

Если рассматривать этот случай подробно, то выяснится, что шток задвинут почти полностью, а концевик находится в пограничном состоянии (может нажат, а может и нет). Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери тоже закроются, но в результате незначительной деформации двери или механизма (например, небольшой удар по автомобилю, нагрев/остывание металла двери и т.д.) – концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение и двери опять же откроются.

Чтобы убедиться, что в Вашем случае именно эта проблема центрального замка, то необходимо сидя в салоне автомобиле включить сигнализацию, и попытаться дожать рукой кнопку замка двери вниз на удержание (что бы предотвратить пружинящий дефект механизма). Если двери не откроются, значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги.

Почему такой проблемы центрального замка нет на иномарках ?
Потому что там команду на открывание замка дают другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.

Если центральный замок работает только в одну сторону, а в другую нет, но причем попытка движения происходит, то возможно причина в плохом креплении винта на тяге активатора.

Моторчик активатора имеет латунную шестерню, которая со временем разбивает пластмассу шестеренки, и шестеренка на валу будет просто прокручиваться.

Произошел обрыв обмотки около одного из полюсов.
Если напряжение питания подается более одной секунды, то коллектор будет разогреваться и уже после окончании движения горячий коллектор приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Т.к. щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу и когда щетки соединятся, то сгорает предохранитель питания центрального замка (после этого шток активатора перестает двигаться даже вручную). Часто причиной этому является дешевые сигнализации (например, не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью) и холодное время года.
Перегрев моторчика из-за постоянного открытия/закрытия в короткий период времени(30-40сек).
Износ пластин коллектора. В этом случае центральный замок срабатывает не всегда, а через раз. Смазка загустела, либо пластик выдавило из под пластин на верх из-за высокой длительности импульса, и коллектор перегрелся.

Правильная установка центрального замка (активатора)

Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка.

Устанавливать активатор можно по желанию (вертикально, горизонтально или под наклоном), также как и закрытие может быть выдвижением штока или наоборот.
Важно, чтобы для работы активатора было достаточно места, было достаточно место для прохождения тяги, также удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления.
Проверить работу центрального замка следует при опущенных стеклоподъемниках и после установки обшивки двери.
Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Небольшой перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может вызвать затруднение работы валов шестеренок. При установке активатора рекомендуется использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора.

Конструкция двери ВАЗ 2110 подразумевает изгиб тяги, поэтому важно правильно изогнуть тягу. Угол должен быть четким и желательно минимальным. Если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Наглядно видно на втором рисунке, где активатор толкая тягу вверх, будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.

Пример не правильной установки центрального замка. Желтая стрелка - движение штатной тяги, красная стрелка - движение штока активатора. В результате усилие штока будет прикладываться на излом и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Ошибка устраняется установкой пластин (зеленый цвет) под активатор (оранжевый). Таким образом, активатор будет максимально приближен к штатной тяге и изгибы тяги активатора будут минимальны.

Правильное крепление тяги замка

Элемент крепления тяг имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезную сторону для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Выбираем место крепления и с должным усилием фиксируем винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери.

После того, как обе тяги задвинуты мы фиксируем со средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем со средним усилием крепление на штатной тяге замка.

Проверка работы: Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное чтобы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием.
Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Коротко касаемся длинными проводами от АКБ к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.

Инверсия центрального замка. Может быть так, что штатный замок при выдвижении штока будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Возможно мешает обшивка двери, либо отсутствие смазки в замке. Причиной трудной работы центрального замка также может быть попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия.
Облегчить работу центрального замка можно убрав пружинку (служит для фиксации крайних положений) в штатном замке, когда усилие активатора не достаточно.
Винты крепления тяг желательно контрить краской (после окончательного крепления пометить капелькой краски на резьбу винта и можно затягивать)
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки, так и кратковременной подачей напряжения с АКБ. Движение соединенных тяг должно быть без затруднений. Причиной может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.

Установка активатора на тросиковые тяги

Собственно, установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков показано на фото.
Рис2: Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке
Рис3: Тросик освобожден от рубашки между креплениями.
Рис4: Подключение тяги активатора к тросику.

Данный комплект найти в продаже тяжело, поэтому пластину можно выпилить самостоятельно из металла, а пружинные крепления можно взять от печки Газели (крепления рубашки тросиков).активатора.

Заключение

Причин поломки центрального замка много, часть из них связанны с климатическими условиями (холодные зимы, повышенная влажность и т.д.), а часть из-за не правильной установки или регулировки центрального замка. В любом случае по симптомам можно понять, где примерно или точно проблема в работе электрозамка.
Кстати, а Вы знаете, как установить доп. кнопку центрального замка?

дело в том что концевики поменял, а сигнала нет когда открыта дверь, только срабатывает водительская дверь и все? киньте схему их подключения или где проблема?

2 Ответ от kosmos 2015-09-12 18:09:40

У меня так же одна только дверь не реагировала, пришлось провод кидать. Концевик открути, и узнаешь цвет провода.

3 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-14 17:59:43

цвет провода узнал а дальше куда он идет? вообще откуда они запитываются?

4 Ответ от v258 2015-09-14 18:09:16

при открытии дверей на соответствующих контактах должна появляться масса

5 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-14 18:28:11

я так понимаю это штекер встовляется где машинка нарисована? извиняюсь за такое простое написание т.е. 15 к датчику передней правой двери, идет сразу на концевик? а как он работает тогда?

6 Ответ от v258 2015-09-14 18:48:40

Это распиновка разъема блока индикации БСК, ну да, с нарисованной машинкой

Да, на этот разъем приходят провода непосредственно с концевиков. Концевик при открывании двери замыкается на массу, соответственно, масса появляется на соответствующем контакте разъема БСК.

7 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-14 19:03:48

ок попробую завтра

8 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-29 17:59:29

попробовал, с новыми проводами пищат только тогда когда включаешь зажигание, при выключенном так и не пищат, какие еще советы будут?

9 Ответ от v258 2015-09-29 18:32:48

при выключенном зажигании пищать и не должно, только если ключ в замке оставить

10 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-29 18:40:02

вот вот я про это и говорю. ключ в зажигании

11 Ответ от v258 2015-09-29 18:46:46

А концевик живой? На 5-й клемме при вставленном ключе должно быть +12В

12 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-29 18:49:28

13 Ответ от v258 2015-09-29 18:52:58

я имел в виду концевик замка зажигания

только замеряй при выключенном зажигании

14 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-29 18:56:30

замок новый стоит месяц назад поменял

15 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-30 14:15:42

если я правильно посчитал провода светло-коричневый показывает 12,3

16 Ответ от v258 2015-09-30 15:09:11

+12В должно быть при вставленном ключе, при вынутом - 0

17 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-30 15:10:55

ну да при вынутом 0 при вставленном 12,3 погрешность прибора видать

18 Ответ от v258 2015-09-30 15:20:54

Если при вставленном ключе на 5 контакте +12, а при открытой водительской двери на 15 контакте появляется масса, все должно работать. Если не пищит, значит проблема в самом БСК

ЗЫ: что-то картинки не приаттачиваются

19 Ответ от G_E_N_A_1988 2015-09-30 15:52:07

у меня почму то на дверь переднюю левую идет 14 контакт а не 15 если по цвету провода смотреть, а так то же передняя дверь левая пищит и задняя левая пищит, а правые нет, может масса плохая? куда она прикрепляется?

и да пищать пищат а не показывает на машинке что открыта дверь а при включенном зажигании все норм все 4 двери показывают

20 Ответ от v258 2015-09-30 16:06:49

БСК при выключенном зажигании при открытой двери сигнализирует о забытом ключе, а не об открытой двери, поэтому двери на БСК не высвечиваются

Подскажите кто знает. Пропал звуковой сигнал при открытии дверей, если не выключен свет либо поворот. Где искать эту релюшку, или сигнал, , , ? и почему перестала работать?

так если не включён свет либо поворот какого он должен сигналить? если это просто опечатка, то обрати внимание загорается ли в салоне свет либо подсветка ног при открывании водительской двери с включённым зажиганием… если не загорается "привет" концевику замка двери, машина просто не видит открытую дверь и сигнал молчит…

да со светом все хорошо. раньше был звуковой сигнал, если открываешь водительскую дверь, но при этом включены габариты, либо ближний свет фар. Такой же звуковой сигнал был если выключил зажигание, открываешь водительскую дверь, но при этом забыл выключить поворот, либо все те же габаритные огни. В этом и есть проблема. Сигнала нет вообще ни как.

сам динамик встроин в приборку…

Спасибо! нужно будет поискать в приборке…

Не торопись в приборку лезть!
Ты какие-нибудь манипуляции с Вагкомом делал в последнее время?
Вообще сначала проверь зумер ВагКомом в приборной панели тестом исполнителей! если не пищит — значит умер! если пищит то проверь кодировку в панели приборов (какая страна стоит) — если стоит Германия — то пищать не будет вообще — поставь европу или канаду!
Удачи!

А как сменить кодировку?

17 панель приборов
07 — кодирование

ЗАПИШИ оригинальный 5значный код (что бы если не сработает было к чему вернуться)
измени третью цифру кода — выбор такой:
0 — Германия
1 — Европа
2 — США (12 часовое время, галлоны, мили)
3 — Канада (12 часовое время, литры, килиметры)

У меня стоит Канада.
Если поставить Японию (не помню точно, но вроде -4-) то будет кратковременный одинарный зумер

Скорее всего динамик навернулся, так как раньше-то он работал. Вот только что закончил перепайку нового динамика, но на машину еще не ставил. Поставлю завтра, и напишу получилось или нет.

Чтобы сузить круг поисков, разделим симптомы на несколько категорий.

Свет в салоне не работает при открытии одной двери

Концевой выключатель ВАЗ-2110.

Чтобы достать концевик из стойки, нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, открутить саморез, крепящий концевик в стойке и вытащить его. Отключать аккумулятор необходимо, потому что на концевике присутствует напряжение, а вытащить его, не задев кузов, практически невозможно. Задевание за кузов в данном случае – короткое замыкание.

Сняв со стойки концевой выключатель, осмотрите его заднюю часть в месте примыкания подвижных контактов к корпусу. Место соприкосновения очень мало и со временем покрывается темным налетом окислов. Уберите его мелкой шкуркой и установите концевик обратно. Свет должен появиться.

Свет в салоне не реагирует ни на одну дверь

Когда свет в салоне не включается при открытии любой двери, чаще всего проблема не в концевиках, а в питании плафона. Однако если автомобиль незнакомый (например, недавно купили), проверить концевые выключатели на всех стойках все-таки необходимо. Предыдущий хозяин мог запустить их настолько, что все четыре концевика вышли из строя.

Чтобы снять рассеиватель с плафона, нужно поддеть его отверткой.

Основной же причиной отсутствия света в салоне при таких симптомах является сам плафон и его питание. Снимите рассеиватель плафона, аккуратно поддев его тонкой отверткой сбоку. Пластиковый рассеиватель держится за счет двух штырьков, один из которых нужно вывести из зацепления.

Первым делом проверяем лампочку – она может просто перегореть. Если лампа цела, закрываем все двери и проверяем наличие напряжения на всех контактах плафона. На одном из них должно быть +12 Вольт – это линия питания плафона от блока предохранителей. Когда ни на одном контакте напряжения нет – проверяем предохранитель.

На ВАЗ-2110 за салонное освещение отвечает предохранитель F17. Этот же предохранитель защищает и штурманский светильник, и подсветку замка зажигания, и даже стоп-сигналы! Соответственно, если штурманское освещение у вас работало, а сейчас вдруг перестало вместе с основным плафоном, значит, предохранитель можно сразу менять на новый, установленного номинала. Предохранители, как правило, сгорают не просто так, а из-за наличия в защищаемой цепи короткого замыкания. Если новый предохранитель вскоре после установки также перегорел, значит нужно обратиться к автоэлектрику или попробовать найти короткое замыкание самостоятельно.

Блок БСК установлен на центральной консоли рядом с часами или маршрутным компьютером

Проблемы с освещением салона на ВАЗ-2110 могут возникнуть и из-за блока БСК, который подключен в эту систему. Блок содержит в себе электронные компоненты, поэтому его диагностика под силу не каждому, да и выходит из строя он нечасто. Однако если неисправность не обнаружена в других местах, то стоит проверить и данный блок. Эту работу также лучше доверить специалисту.

Свет в салоне не включается в постоянный режим

Место соприкосновения этих контактов ничтожно мало и на нем, со временем, образуется нагар. В результате этого плафон невозможно включить в постоянный режим. Нагар убирается тонкой отверткой или пальцами. Для доступа к этому контакту достаточно так же снять рассеиватель плафона.

Это самые распространенные причины, по которым может не работать свет в салоне на ВАЗ-2110. Кроме них могут быть и другие, например, перебитые провода или сложные нештатные замыкания в проводке. Если вышеуказанными способами вернуть свет в салоне не удалось, все-таки лучше отдать автомобиль специалисту. Более глубокие работы по поиску неисправности салонного освещения потребуют серьезной разборки салона и крепких знаний автомобильной электрики.

Рассмотрим по пунктам, как все это работает и… ломается!

Не работает контактная группа замка зажигания

Контактная группа – это конструкция, замыкающая различные электрические контакты, в зависимости от положения ключа в замке. Она находится в задней части корпуса замка и способна преподносить неожиданные сюрпризы. При неисправностях контактной группы, в автомобиле возникают странные на первый взгляд проблемы с электрикой – например, может отказать свет фар, или перестать работать отопитель. Неисправность контактной группы может привести и к невозможности запуска двигателя. Подробно – в статье признаки неисправности контактной группы замка зажигания.

Не работает блокировка рулевого вала

В состав замка зажигания обязательно входит противоугонное устройство. Работает оно по принципу блокирования рулевого вала специальным язычком, который занимает рабочее положение строго при вытащенном ключе. Запирающий элемент может подклинивать в своем гнезде и не выдвигаться. В этом случае понадобится снятие замка, его разборка и, как минимум, смазка подвижных частей противоугонки. В случае поломки механизма, лучше поменять замок зажигания в сборе.

Нет сигнала забытого ключа

В ВАЗ-2110 существует функция напоминания о забытом ключе в замке зажигания. Функция спорная, так как вряд ли кто-то уйдет из автомобиля, не вытащив ключ. Особенно, если учесть, что ключи и брелок от сигнализации обычно находятся на одной связке.

Напоминание реализуется срабатыванием микровыключателя в замке, который приводится в действие вставленным ключом. Выключатель посылает сигнал на блок бортовой системы контроля, а тот, если двигатель заглушен и открыта водительская дверь, выдает серию звуковых сигналов.

Не работает подсветка замка зажигания ВАЗ-2110

Оба варианта срабатывают при открытии водительской двери и неплохо помогают в темное время суток. Если подсветки нет, то, в первую очередь, нужно обратить внимание на плафон освещения салона и сигнализацию об открытой двери на блоке БСК. Когда ничего из этого не срабатывает, проверьте концевой выключатель двери – он окислился и не пропускает ток.

Если же свет в салоне есть и БСК выдает положенную информацию, лампочку стоит проверить на перегорание нити, а светодиод, в первую очередь, на поступление питания.

Большинство неисправностей замка зажигания – электрические. Таким образом, для их поисков понадобится контрольная лампа или мультиметр. Также понадобится и знание автомобильной электрики. Когда ничего из этого нет, лучше доверить поиск и устранение поломки специалистам.

Читайте также: