Ваз 21099 при разгоне вибрация

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Когда у ВАЗ 21099 бьет руль на скорости, следует незамедлительно осмотреть рулевое управление и ходовую, чтобы вовремя устранить видимые неполадки.

Помните, что незначительный дефект, приведет первым делом к износу шин и дисков, потом придет в негодность ступичный подшипник, сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги, наконец – рулевая рейка. Соответственно, растет и стоимость ремонта.

Причина – плохая балансировка или износ покрышек/дисков

Проблемы с тряской руля при езде могут возникать из-за неисправностей в ходовой части:

неправильная балансировка;
сезонные особенности;
износ.

Довольно часто основная проблема, из-за которой трясет руль при езде на ВАЗ 21099, заключается в плохой балансировке колес. Сезонная смена покрышек или дисков без проверки на специальном оборудовании в шиномонтаже приводит к разной скорости вращения колес.

Чем тяжелее колесо, тем большую центробежную силу оно создает. Если левое и правое переднее колесо имеют разный вес, то руль постоянно вибрирует. И чем выше скорость, тем чаще проявляется дробь.

Субъективный фактор – излишнее налипание грязи, снега на одном колесе, может нарушить баланс, привести к неприятной вибрации руля на ВАЗ 21099 и на скорости, и при медленном движении.

Наконец, очевидным фактором является банальный износ. Причем он касается покрышек, в которых серьезно портится корт из-за плохого качества дорог. От ям, канав, бордюров страдают диски. Вмятину на диске иногда трудно обнаружить, потому что нередко дефект проявляется на внутренней, скрытой от глаз части.

Если дело касается плохого состояния дисков, шин, решение очевидно простое: потребуется покупка новых.

При плохой балансировке нужно приехать в ближайший шиномонтаж, где на специализированном оборудовании проверят сход-развал колес. Там же проверяется и давление в шинах, которое бывает неравномерным в разных колесах и тоже, пусть и незначительно, вызывает неприятную вибрацию руля.

Посмотрите на затяжку болтов на колесах. Бывает, когда крепление ослабевает, и колесо начинает вибрировать, передавая усилие рулю.

Довольно частая проблема семейства ВАЗ – желание хозяев поставить красивые, большие диски, не рекомендованные производителем. Размер отверстий для крепления с болтами на ступице иногда не совпадает, отчего колесо закрепляется плохо.

Причина – износ шаровой опоры

От плохих дорого на отечественных автомобилях не меньше, чем колеса, страдают шаровые опоры. Любой, даже еле видимый люфт при поворачивании руля – это повод менять шаровую. И желательно провести ремонт как можно скорее, чтобы не столкнутся с проблемами в рулевой рейке.

Выявить проблему довольно просто. Для этого нужно открыть капот и повернуть руль до упора влево. Тогда из-под правого крыла будет хорошо виден наконечник рулевой тяги, чехол и шаровый механизм. Разумеется, он не должен иметь видимых дефектов. При полном повороте руля вправо так же проверяется левый механизм.

После, желательно воспользоваться помощью другого человека, который пораскачивает руль из стороны в сторону. В этот момент нужно оценить, насколько точен механизм, нет ли люфтов, не образуются ли зазоры.

Полностью избавиться от проблемы поможет только замена неисправных деталей на новые.

Кстати, после замены шаровых или рулевых реек, обязательно нужно проверять сход-развал.

Причина – износ рулевой рейки

Пожалуй, самая неприятная проблема, из-за которой трясет руль в салоне – износ рулевой рейки. На ВАЗ 21099 эту деталь можно назвать надежной. Но у всего есть свой срок службы. А если брать во внимание, что долгая езда с плохой балансировкой, невнимательное отношение к шаровым и тягам обязательно приводят к повышенному износу рулевой рейки, то вопросы отпадают сами собой.

Иногда можно отделаться незначительным вмешательством, просто устранив зазоры между рейкой и тягами (которые ослабевают по мере эксплуатации) или заменив резинно-металлические части наконечников.

В особо тяжелых случаях придется обращаться в сервис и устанавливать новую рейку.

Какие еще встречаются причины, из-за которых трясет руль на ВАЗ 21099

Проявление тряски иногда вызвано тем, что двигатель вибрирует на крепежах после капремонта. Тогда тряска передается и на холостом ходу, и по мере роста оборотов.

Еще одна проблема русских автомобилей – слабая фиксация кожуха руля в салоне. Он тоже дребезжит и передает колебания на сам руль.

Заключение

Как правило, рулевое управление – это несложный и надежный механизм автомобиля. Но очевидно, что он страдает по мере эксплуатации машины от ненадлежащего качества дорог.

Поэтому обладателям ВАЗ 21099, да и других автомобилей лучше вовремя менять недорогие элементы, следить за балансировкой и тогда получится избегать дорогостоящего ремонта.

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

может кто нибудь сталкивался с такой проблеммой-временами при разгоне на 1-ой,2-ой,3-ей появляется сильная вибрация и стук в моторном отсеке,и на остальных передачах, когда на ходу выскакиваешь из ям на дороге,т.е. морда приподнимается,при сбросе газа стук и вибрация пропадают,эти симптомы увеличиваются при наличии пассажиров на заднем сидении,Коробку вскрывал-явных признаков износа или поломок не нашел,Вывешивал по очереди правое и левое колеса,думал шрусы,результат одинаковый,Подшипники ступиц в порядке,Попросил знакомого механика посоветовать-посадил его на переднее правое(его вес-120 кг) прокатил его с ветерком,машины не жалел-тапку в пол(спортивный стиль вождения)-ни разу ничего ни стукнуло и ни какой вибрации,
P.S.осенью менял левый внутренний шрус-поставил трипоидный,а остальные не трогал,стоят обычные,МЕНЯТЬ и коробку,и шрусы в сборе одновременно слишком дорого,может кто знает,в чем дело?

prapor2

Молодой-зеленый

сегодня менял резину-поставил летнюю на литье.С работы до дома 10 км доехал вообще без всяких шумов и вибраций,пока не свернул с шоссе-там угол больше 90 градусов будет.Сразу после поворота поддал газку и пошел опять стук и вибрация.Я тут вспомнил-когда снимал коробку,у меня вал привода выскочил из правого наружного шруса,разлетелись все шарики и сепаратор,собрал я его естественно не по старому,то есть шарики и сепаратор относительно друг-друга и корпуса.Может это всё-таки шрус мне мозги компостирует?

M@ster

Активный автомобилист

Возможно. А вот у меня так долбила кулиса когда хреновая подушка была, причем новая, пришлось еще поменять а потом и кулису саму, потому что во втулке она раздолбилась. Щас тишина.

prapor2

Молодой-зеленый

Я все-таки больше грешу на шрус,потому что после поворотов долбёшка усиливается.Надеюсь хоть на этой неделе зряплату за февраль дадут-куплю для начала наружный правый.Когда же долбаный кризис кончится-тяжеловато без денег.

flyer

Молодой-зеленый

У меня сейчас такая же ситуация.
Подвеска вся новая, в прошлом году менял 1 внутреннюю гранату - поставил трипойдную.
Сейчас временами прямо такая же вибрация как ты и описал.
Правда при крутом повороте вправо пропадает, влево - сильней вибрирует, прямо тоже вибрирует.
Последний раз исчезла, когда круто на 3ей вошёл в поворот на право(ехал по кольцу).
Позавчера поменял сцепление.
Ты вылечил то что у тебя было.

flyer

Молодой-зеленый

prapor2

Молодой-зеленый

prapor2

Молодой-зеленый

пока еще конкретно не разбирался,с финансами напряг,но уверен на 40%,что это трипоидный шрус,слишком большой люфт в нем,наверно игольчатые подшипники накрылись,много таких случаев с этими шрусами,много плохих отзывов о них.А так с этим гемором накатал уже 3500 км,на трассе нормально,проблеммы только при резком разгоне .После 70-80 км.ч вроде все стихает.

flyer

Молодой-зеленый

менял эту гранату прошлым летом.
Брал SCT - у официального представителя - и вот такое г. оказалось. Прошёл наверное тысяч 20.
Сейчас позвонил во многие магазины - в основном в продаже трипойдные иностарнного производства.
Сейчас поеду на рынок - буду выбирать.
Даже не знаю что брать.
Да полюбому проблемы именно в этой гранате. Я до того как провернуло, пытался выяснить какая граната и граната ли вообще несиправна.
Выехал на безлюдную площадку - вывернул руль вправо до конца и начал разгонять машину , так что бы кузов кренило хорошо. Ничего не обнаружил. Но появилась на холостом больше вибрации-отличная от той когда на ходу морда из ямы выскакивает (хотя сам удивляюсь - какая может быть связь - трансмиссия же недвижима). Потом просто бросил резко сцепу - и всё.
Провернуло. Вибрация ещё больше стала.
Граната стояла с левой стороны(по ходу движения).
Ранее та самая вибрация при разгоне и когда морда из ямы вылетала становилась меньше когда я резко ускорялся вправо. Получается дифференциал срабатывал на правый вал и левый соотвественно не подвергался усилению от коробки.
А когда из ямы морда вытаскивалась, то угол вала по отношению к самой гранате в коробке изменялся - и за счёт износа скорее второго ряда подшипников, а также за счёт усиление от коробки на вал - вал начинал вибрировать и затем всё это передавалось на кузов. Это моё мнение. Могу и ошибаться. Завтра вскрытие подскажет. Отпишусь.

flyer

Молодой-зеленый

может кто посоветует что взять.
Звонил в магазины. Челябинск.
Выбор и цены
glo 1149
veber 956
БелМаг 862
finvale 1049
холан 995

Интересны мнения людей кто поставил гранаты в этом и конце предидущем году, и отходили уже тысяч 30 как минимум. Потому что снизить верятность ошибиться в бракованной партии. Да и вообще может есть у кого интересная свежая информация про производителей шрусов - что бы применить при покупке.
Может кто из Челябинска.

flyer

Молодой-зеленый

Вообщем сделал.
Новую гаранту не покупал.
Сняли вал. Там оказывается не гранату провернуло, а вал выскочил из гранаты. Шлицы вала(которые за гаранатой, по которым стопорное кольцо одевается) - сточены на нет, хотя стопор бы держался ещё. И кольцо у меня стояло большое, либо его как то растянуло - это уже моя оплошность при установки год назад. Ещё одна оплошность - не было заглушки пластмассовой на конце вала - помнится когда гранату устанавливали эту новую(год назад) забыли поставить эту заглушку.
Сам трипоид просто как новенький.
Купил новый вал и ремкомлект стопоров. Просто замудохался с этим онвым валом. Час наверное потратил что бы поставить большие стопоры(которые держат гранату от центра вала). Придумал оправку из головки, сточил на наждаке. Когда наружную гранату ставил сильно ударил молотком по другому концу вала - он оказался через чур мягким - повредил дорожки для того чтобы завести внутреннюю гранату. Пришлось приложиться напильником - что бы выровнить дорожки.
Ни один стопор из ремкомплекта не взял - так как сильно толстые стопоры оказались - в канавку местами не влазиют. Поставил часть старых и в запасе ещё были. Также поставил поластмассовую заглушку на вал(в самой гранате на дне видны были следы задевания трипойда за дно - видимо не хватало этой самой заглушки, так как она наверное отдаляет вал от дна на 1,5 см)
Вал 280 р
ремкоплект 40 р
Старый вал может и проходил бы - если на стченный конец поставить наружную гранату - но до этого я допедрил уже потом.
Поставили всё как надо с годичным трипойдом - полёт нормальный.
Трипойд после промывки как новый - без износа. Так что трипойдный внутренний ШРУС от SCT нормальный, только пыльник весь уже в трещинках(заменил). С другой стороны той же осенью ставил внутренни й пыльник балаково - всё просто отлично.
Так что будете брать SCT - то берите к нему пыльник балаково.

Вот так. Снимай вал и смотри внутренний шрус.
У меня вибрация проходила когда крен машины шёл в право(при повороте на право), соответсвенно косяк был в левом внутренем шрусе.

Доброго времени суток! у меня такая проблема на Ваз 21099 карб.ужасно начинает трясти машину.это случается когда катишся на нейтральной и стоит только включить передачу просходит это безобразие! стоит побольше дать газу, машину начинает трясти еще больше!переключаюсь на передачу ниже и даю газ в пол, то тряска прекращается и начинается заново при дальнейшем переключении передачи! началось все это после того как поменяли шаровую на левом переднем колесе! заезжал в сервис, проверяли топливную систему-ничего не нашли(карб чистый),свечи менял сразу как появилась эта проблема!по системе зажигая-слабоватая искра,ставили катушку зажигания новую-ничего не изменилось, ВВ провода-меняли, никаких изменений, нашли в запасе новый бензонасос-опять никаких изменений!трамблер в сервисе смотрели-сказали все в порядке с ним! еще мне сказали что может это из за сцепления. :sos::sos::sos:

oskolside

Молодой-зеленый

Дружище такая же проблема, незнаю че делать с ней!такое впечатление что колеса впереди овальные, машина просто прыгать начинает, пожалуйста скажите что это может быть.

Бывалый

sergio--83

Новенький

а сцепление не буксует?у меня машина тряслась когда сцепление подносилось,у меня оно пробуксовывало иногда,поэтому при разгоне трясло.
а может внутренний шрус случайно немного вытащили.

Anton_anb

Молодой-зеленый

проверяли топливную систему-ничего не нашли(карб чистый).

Ангарское ЗуБиЛо

Молодой-зеленый

Это не ось сателлитов..она стучит а не дергается,а дергается и скачет машина походу из за сцепления,а конкретно из за демпферных пружин на диске,однажды как то перегрл сцепу,сначала была небрльшая вибрация при троганьи,потом это першло в такие скачки когда пытаешься тронуться. американское родео отдыхает вообще. когда снял сцепу,сам диск как новый.а вот пружинки высыпались мне на ладонь,так что меняй сцепу..

oskolside

Молодой-зеленый

Всё дела в том что я уже поменял сцепление в сборе, корзину подшипник и диск, на этом проблема ни на чуть не исчезла, шрузы тоже в сборе новые, один х. ниче не изменилось! Я уже не знаю в какую сторону мыслить, потому что всё на что грешил поменяно, а проблема осталась! машина как подпрыгивала при разгоне, так и подпрыгивает и трясёт ручку КПП. я в печали, незнаю уже что и думать, но ведь чудес не бывает.

promoprajm

Бывалый

Вот когда менялась сцепа надо было и КПП разобрать и глянуть, синхроны начали умирать да и дифференциалу скоро хана настанет, вилки передач и подшипники осмотреть, может да же валы скривлены

oskolside

Молодой-зеленый

Так её трясёт не всегда, а только когда жмёшь на газ и скорость набираешь! у меня заклинили шаровые, из за них может быть.

Вибрация двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 весьма распространенное явление. Причины этой проблемы кроются в неисправности целого ряда систем и механизмов автомобиля.

Перечень неисправностей, приводящих к вибрации двигателя

2. Нарушена регулировка холостого хода двигателя.

3. Неисправен (неплотно завернут) электромагнитный клапан карбюратора, либо засорен его жиклер.

4. Засорены (неплотно завернуты) жиклеры и каналы карбюратора.

(в первую очередь воздушный жиклер ГДС первой камеры карбюратора);

5. Неверно отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере.

Топливная смесь либо слишком бедная, либо слишком богатая (уровень слишком низкий или слишком высокий, неисправна игла, нарушено положение поплавков).

6. Сильно засорен сетчатый фильтр очистки топлива на входе в карбюратор.

7. Сильно загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя.

8. Неисправен бензонасос.

Возможно имеются неисправности: повреждена диафрагма, не герметичны клапана, засорен сетчатый фильтр – тем самым снижается его производительность, топливная смесь обедняется. При повреждении диафрагмы топливо попадает в картер двигателя и моторное масло сильно пахнет бензином.

9. Засорен сетчатый фильтр заборника топлива в топливном баке или фильтр тонкой очистки топлива.

10. Неверно выставлен угол опережения зажигания.

Скорее всего зажигание слишком ранее.

Сильный нагар на свечах зажигания, зазор на свечах не соответствует норме.

13. Высоковольтные провода присоединены к крышке трамблера в неправильном порядке.

14. Неисправен коммутатор.

15. Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.

Потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков.

16. Двигатель изношен, неравномерность компрессии по цилиндрам превышает 2 кг/см.

17. Нарушены зазоры в клапанном механизме.

18. Прогорел или зависает клапан.

19. Изношены опоры двигателя.

Примечания и дополнения

— Помимо вибрации двигателя на холостом ходу так же возможна вибрация при движении автомобиля и вибрация при нажатии на педаль тормоза в движении.

Читайте также: