Ваз 2109 часто включается вентилятор

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Греется и включается часто но может так и должно быть, но после того как глушишь двигатель из системы в бочок выходит воздух, что может быть и не связано ли всё это между собой!? и ещё вопрос: у меня стоит термос. 21082 работает отлично, может температура двигателя подымается потому что на 10ке радиатор печки постоянно вкл. в систему а у нас доступ к нему перекрывает кран летом. может попробовать его открыть на постоянку. подскажите у кого как с этим термосом.

недавно из за того что часто срабатывал вентилятор его даже заклинило (пришлось купить новый) и перегорел предохранитель,но слава Богу всё вовремя заметил.

azovez

Модератор

Если термос работает отлично,обрати внимание на сам датчик вкл.вентилятора(стоит в радиаторе) поставь с 2106 там темп.вкл. меньше(точно уже не помню)

с060ет

Бывалый

ну а про воздух который в бочок выходит, что то я так понимаю не то в системе, может и греется из за этого. вот назрел вопрос: может кто нибудь сфотать сам датчик что на приборке в каком он положении при норм температуре и при срабатывании вентилятора, просто я зимой поменял датчик температуры на движке и новый стал показывать немного больше температуру, вот теперь думаю какой из них врёт, а то может у меня всё в норме и новый датчик мозг парит. но про воздух всё же интересно мне.

Jett2000

Бывалый

варился тоже. Промыл систему, поменял радиатор, картинка изменилась., а так летом с открытыми окнами и включенной печкой иной раз приходилось. Обрати внимание на совет Азовца.

azovez

Модератор

Та зачем тебе та фотография,все правильно ты пишеш. Тебе дали чисто девятошный датчик,а у него темп. вкл. когда уже вот-вот закипит.За воздух,эт нормально,в системе создеётся давление,вот он и выходит. Иногда даже когда система даёт течь,откручивают пробку,чтоб понизить давление в системе.

с060ет

Бывалый

датчик на радиаторе я не менял,а поменял который на двигателе (который отвечает за показанием на приборке)! а воздух выходит в сам бочок (и булькает), а не из пробки на бочке! вот как то так.

с060ет

Бывалый

azovez

Модератор

с060ет

Бывалый

Antrop85

Молодой-зеленый

я водичкой обычной промывал,когда менял антифриз,не доверяю я этим присадкам(как они будут реагировать с металлом ДВС?никто не скажет),да и в мануалах производителей авто о присадках никогда не пишут.

azovez

Модератор

Новенький

всем привет,у меня тоже греется на холосьых и на маленькой скорости когда едешь примерно 20-30км\ч,греется до включения вентилятора и очень часто.и антифриз даливаю от минимума до максимума,примерно раз в неделлю ,где то так.и вентилятор че то гремит временами.из за чего!?

с060ет

Бывалый

греется по быстроте в пределах разумного, только на медленном ходу и когда стоит. я так думаю так и должно быть, но стрелка температуры при срабатывании вентилятора около красной зоны, вот по этому я и думаю что не исправен датчик что на двигателе. но про воздух интереснее мне!

вентилятор лучше сними и посмотри что гремит, а то у меня работал сильно шумно с небольшим шуршанием, а потом вовсе заклинил, хорошо что не в городе в пробке!

Новенький

с060ет

Бывалый

ну так что мне делать с воздухом то. каждый раз как глушу движ, слышу бульканье и это начинает напрягать хотя на первый взгляд всё в норме.

azovez

Модератор

Так там наверное на гране закипанияВот наверное и булькает.
Попробуй замени датчик что на радиаторе,про который писали выше,а там будет видно.

с060ет

Бывалый

Elenberg

Молодой-зеленый

Не парься.Вчера только что была такая проблема.Поставил новый радиатор и на пробу залил воду вместо тосола.Короче бурлит у тебя в момент полного открытия термостата,за несколько секунд до включения вентилятора.У меня вчера в расшерительном бачке вода кипела и через края выливалась.Стоило заглушить двигатель как она вся ушла и в бачке ничего не осталось.Если у тебя так же то 100% могу скачать что у тебя в печьке воздух!От этого и бульки.Другая причина пузырьков это пробой прокладки на головке,но тогда машина должна дымить белым дымом.Есмли этого нет,то выганяй воздух.Для этого поставь машину на гору открути пробку бачка , хорошо прогрей и газуй,газуй,газуй!
И вот чё ещё:термостат открывается практически при 90град,а вентилятор включается при 95град.Так должно быть.Если температура больше 100град,то меняй пробку расширительного бачка.Там клапан который держит давление.И если он работает правильно,то вода будет кипеть при 120град,а тосол при 130
Проверено на практике.Чем выше давление тем холоднее охл. жидкость(главное чтоб бачек не взорвался)

Передне приводные машины всегда греются(рабочая температура) сильнее класики.Сравнивать их нельзя.Так они устроены.

с060ет

Бывалый

слава Богу не дымит! вот про воздух в печке это вряд ли так как кран закрыт и при том что езжу очень быстро(обороты до 4000 подымаются) и часто, его бы давно выгнало, да и уходит по мере остывания,но всё же попробую! а про крышку расширительного возможно, нужно только старую найти(как то поменял её, но зря).

с060ет

Бывалый

похоже что дело в крышке расширительного бочка! сегодня после того как проехался температура была около 120 градусов при работающим движке, я открутил не спеша крышку и давление сбросил, и при этом сильно из системы выходил воздух, набрался полный бочек тосола а потом постепенно почти весь ушел! и при открученной крышке у меня температура на приборке не подымалась выше 100 градусов и при этом вкл вентилятор, стоило только закрутить крышку как всё повторялось(температура 120 а вентилятор только срабатывал, так как датчик на радиаторе), получается что у меня в движке кипеть почти начинал тосол. завтра куплю новую крышку, и по смотру что будет.

azovez

Модератор

с060ет

Бывалый

Jett2000

Бывалый

azovez

Модератор

с060ет

Бывалый

с060ет

Бывалый

azovez

Модератор

с060ет

Бывалый

Antrop85

Молодой-зеленый

azovez

Модератор

Новенький

с060ет

Бывалый

Новенький

с060ет

Бывалый

azovez

Модератор

с060ет

Бывалый

Elenberg

Молодой-зеленый

с060ет

Бывалый

с060ет

Бывалый

Причинами перегрева карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций являются неисправности системы охлаждения, системы зажигания, самого двигателя. Несвоевременное обращение внимания на эту проблему приводит к осадке поршневых колец, повреждению прокладки головки блока, деформации головки блока, то есть к таким последствиям после которых неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Перечень неисправностей приводящих к перегреву двигателя

1. Низкий уровень охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) в расширительном бачке.

Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок. На холодном двигателе уровень должен находиться между метками MIN и MAX. Проверьте элементы системы охлаждения на предмет подтекания охлаждающей жидкости.

Метки на расширительном бачке системы охлаждения двигателя 21083

2. Неисправен датчик включения вентилятора радиатора, электромотор вентилятора, либо их электрическая цепь.

Антифриз (тосол) может закипеть. Проверьте их работоспособность – замкните выводы датчика. Если вентилятор включился – датчик неисправен. Если нет – неисправен вентилятор или в идущей к нему электрической цепи обрыв.

Датчик включения — выключения электровентилятора на радиаторе системы охлаждения ВАЗ 2108, 2109, 21099

3. Неисправен термостат.

Охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу, в термостате заклинил термоэлемент. Проверьте работу термостата – Прогрейте двигатель на холостом ходу и потрогайте нижний патрубок радиатора. По мере прогрева двигателя он должен постепенно прогреваться, пока не станет совсем горячим. Если этого не происходит, меняем неисправный термостат.

Термостат системы охлаждения двигателя автомобиля

4. Воздушная пробка в системе охлаждения.

Нарушается циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения и наступает перегрев двигателя. Часто воздушные пробки возникают после замены элементов системы охлаждения (например, печки, крана отопителя и т. д), сопровождающихся сливом и заливом охлаждающей жидкости. Обычно косвенным признаком завоздушивания системы является слабый прогрев печкой салона автомобиля, так как она является самой высокой точкой системы охлаждения и более всего подвержена завоздушиванию.

Поставьте автомобиль на наклонную плоскость, так чтобы нос был задран вверх, при этом радиатор печки перестает быть самой высокой точкой системы охлаждения. Дайте поработать двигателю в таком положении минут 15, воздушные пробки исчезнут. Подробнее.

Удаляем воздушную пробку загнав автомобиль на горку, носом вверх и дав поработать двигателю минут пятнадцать

5. Загрязнена внешняя часть радиатора системы охлаждения.

Радиатор перестает эффективно выполнять свою функцию охлаждения жидкости.
Необходимо очистить внешнюю часть радиатора струей воды под давлением. Либо вручную щеткой.

6. Радиатор загрязнен внутри.

Со временем скопившиеся отложения забивают трубки и нижний бачок радиатора.
Снимаем радиатор, выливаем из него грязь, промываем водой под давлением.

7. Загрязнена система охлаждения в целом.

Проверьте систему охлаждения. При необходимости промойте систему охлаждения специальной промывкой.

8. Неправильно установлен момент зажигания.

Можно подкорректировать октан-корректором трамблера. Вращая его туда-сюда.

Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099

9. В бензобак залито некачественное топливо со слишком низким октановым числом.

Слейте бензин из бака и заправьте новый, соответствующего качества.

10. Неисправен насос охлаждающей жидкости (помпа).

Возможно неисправна крыльчатка помпы (заводской дефект или последствия низкого качества изготовления). Циркуляция охлаждающей жидкости в этом случае будет нарушена, двигатель станет перегреваться. Возможно нарушена герметичность помпы — охлаждающая жидкость уходит, двигатель перегревается. В любом случае замените насос.

Водяной насос (помпа) системы охлаждения двигателей 2108, 21081, 21083

Помимо этого стоит заглянуть в канал подводящий охлаждающую жидкость к помпе. Иногда в нем скапливаются куски герметика, которым некоторые авторемонтники иногда уплотняют соединения системы охлаждения двигателя. Желательно выковырнуть это все оттуда и тем самым восстановить ее нормальную циркуляцию.

11. Сильный нагар на тарелках клапанов и в камере сгорания.

Нагар на клапанах

12. Неисправен коммутатор.

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

13. Неисправна пробка расширительного бачка.

Пробка расширительного бачка системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Один из признаков постоянного перегрева двигателя антифриз (тосол) ржавого цвета в расширительном бачке.

В Калине часто включается вентилятор в пробке. Буквально через каждые 2-3 минуты, даже когда на улице 10 гр. тепла. Температура снижается до 94-96 (по приборке) и потом опять все заново. В движении держится 90-94 где-то. Возд. пробку выгонял, радиатор горячий, патрубки тоже.
Напрягает, потому что раньше (при Булавинове) такого не было.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Кстати, есть смысл в его словах, если имеется в виду что-то качественное импортное. К примеру, я давно использую красный антифриз от Тойоты. Печка греет с ним заметно лучше,а мотор прогревается дольше :)
Разные охлаждайки различаются по теплопроводности и теплоемкости
Конечно же, проблему автора это не решит. Там явно дело в другом. Может,термостат не открывается полностью, может, радиатор тупо засран, может, еще ченить.

Т.к. тема является архивной.

Зная что лежит в основе всех тосоло-антифризов я как-то скептически отношусь к таким высказываниям. А по поводу печки, например, у меня на одной и той же ОЖ сначала печка грела нормально, потом еле-еле, а после некоторых манипуляций вернулась на круги своя, поэтому марку ОЖ так же не считаю явным показателем.

Т.к. тема является архивной.

да правду говорю. Был бы не уверен - не говорил бы. На двух тазах первым делом менял тосол на антифриз импортный - и оба раза сразу замечал один и тот же эффект.
Да многие у нас тойотовскую жижу льют. И все,как один :"блё, мотор зимой дольше греется, надо на зиму тосол лить". А мне нравится :) Главное,что печка греет лучше. Еще в нем присадки есть полезные для таза - при мелкой течи,протекая, закупоривается потом.

Т.к. тема является архивной.

У воды теплопроводность ЛУЧШЕ. Отсюда тот же эффект.
Весь автопром ездил бы на воде,если б она не замерзала и не вызывала коррозию.

Т.к. тема является архивной.

все течет,все меняется, химики работают
В правильном антифризе хренова туча всяких разных присадок. Антикоррозионные,антикавитационные, антипроссывационные и еще много всяких анти.
Логично думать, что одни пихают все эти присадки,а другие экономят. Да и автопромовцы рекомендуют разные антифризы для разных блоков,например. Тоже неспроста. Я,можно сказать, на свой страх и риск лью тойотовский антифриз в тазодвигатель. По поводу коррозии переживал сначала,но потом успокоился. Кстати,замечено одно свойство нехорошее - алюминий активно гниет там,где есть воздух. То есть мелкие течи закупоривает, а при наличии крупных - гниет. Значит,надо поддерживать систему в порядке.
Хотя,возможно,что это актуально не только для краснухи.

Т.к. тема является архивной.

На сегодняшний день существует несколько типов антифризов (кроме нескольких довольно экзотических) на основе этиленгликоля:
1. с силикатными присадками (в основном для машин, выпускавшихся в 90-х годах) — считаются устаревшими и малоэффективными. Срок эксплуатации установлен в 2 года;
2. комбинированные силикатно-карбоксилатные — это улучшенные силикатосодержащие антифризы, в которые добавлены органические присадки. Срок службы таких антифризов ограничивается 3 годами;
3. полностью на основе органических кислот (карбоксилатные). Считаются наиболее современными. Срок службы таких антифризов 5 лет.
Принцип действия перечисленных типов отличается кардинальным образом:
силикатосодержащие антифризы полностью выстилают защитным слоем те поверхности, по которым циркулирует антифриз (трубопроводы, магистрали, каналы и т.д.) и таким образом не допускают коррозию. Недостатки — уменьшение полезного сечения (так называемое "зарастание", "замуливание" магистралей со всеми вытекающими (в прямом смысле этого слова!) последствиями, малый срок службы антифриза;
антифризы с карбоксилатными присадками действуют избирательно — только на очаги появляющейся коррозии. Поэтому ресурс у них гораздо больший — до 5 лет. Перечисленных выше недостатков у таких антифризов нет. Но специфика их применения должна учитывать главный нюанс — двигатель должен быть спроектирован (сальники, резиновые шланги, различного рода уплотнения, применяемые в системе охлаждения металлы и их комбинации и т.д.) под использование таких антифризов! Т.е. производитель автомобиля проверил этот антифриз на своей продукции и официально одобрил.
Теперь о том, в какие цвета выкрашивают антифризы:
Оказывается, что цвет очень мало говорит о том, что именно из себя представляет антифриз. Существует мнение, что в синие и зеленые цвета красят силикатосодержащие или гибридные антифризы, а в красный и желтый — карбоксилатные. Но есть множество производителей антифризов, у которых нет такой градации цветов. У них запросто может быть карбоксилатный антифриз зеленого цвета. Важно — что написано на этикетке (если конечно написано).
(с) :)

Т.к. тема является архивной.

И что? Я про цвет ничего и не утверждал.Потому и дописываю все время "Тойотовский", потому что понимаю,что не вся краснуха одинакова. А про что-то другое я утверждать ничего не могу,потому что не проверял.
Хотя некоторые более успешные коллеги "зеленый Ниссановский" льют. Типа с ним мотор греется лучше зимой, но у меня нет возможности проверить.

Чтобы понять как правильно должен работать вентилятор охлаждения, необходимо знать, какая температура запрограммирована в блоке управления для его включения. Или же посмотреть данные на датчике включения вентилятора расположенного в радиаторе. Обычно она находится в пределах +87…+95 °C.

В статье подробно рассмотрим все основные причины, по которым вентилятор охлаждения радиатора двигателя работает не только когда температура ОЖ доходит до 100 градусов, а всегда при выключенном зажигании.

Причины включения вентилятора	Условия для включения
Выход из строя ДТОЖ или повреждение его проводки	Запущенный двигатель в аварийном режиме
Замыкание проводов на “массу”	Запущенный двигатель, при появлении / пропадании контакта вентилятор может отключаться
Замыкание проводов на “массу” при двух ДТОЖ	Запущенный двигатель (первый датчик) либо включенной зажигание (второй датчик)
Неисправное реле включения вентилятора	Запущенный двигатель в аварийном режиме
“Глюки” ЭБУ	Разные режимы, зависит от конкретного ЭБУ
Нарушена теплоотдача радиатора (загрязнение)	При запущенном двигателе, при длительной поездке
Неисправный датчик давления фреона	При включенном кондиционере
Низкая эффективность работы системы охлаждения	При запущенном двигателе

Почему постоянно работает вентилятор охлаждения

Если вентилятор двигателя работает постоянно, то на это может быть 7 причин.

Датчик температуры ОЖ

Что делать если постоянно работает вентилятор охлаждения

Когда вентилятор охлаждения двигателя работает постоянно, то стоит искать неисправность сделав несколько несложных диагностических действий. Проверку нужно выполнять последовательно, исходя из наиболее вероятных причин.

Летом ездить с постоянно включенным вентилятором нежелательно, но допустимо. Однако, если вентилятор крутит постоянно зимой, то рекомендуется как можно быстрее диагностировать и устранить поломку.

Заключение

Чаще всего вентилятор охлаждения радиатора крутит постоянно из-за замыкания в пусковом реле либо его проводке. Остальные проблемы менее частые. Соответственно, диагностику нужно начинать с проверки реле, проводки и наличия ошибок в памяти ЭБУ.

Читайте также: