Ваз 2106 течет тормозная жидкость

Обновлено: 06.07.2024

Мне не сливали когда меняли, прокачали прямо на штуцерах ГТЦ

: 2. Нужно менять весь ГТЦ, или достаточно заменить манжеты внутри ГТЦ?

КОнечно можно, если есть тяга к самостоятеьной разборке узла

: 3. Насколько сложен процесс замены манжет ГТЦ и стОит ли с этим связываться?
не пробовал
: 4. Если все-таки замена ГТЦ целиком, то какой рекомендуете?

: 2. Нужно менять весь ГТЦ, или достаточно заменить манжеты внутри ГТЦ?

===судя по моему опыту (перебирал 2 ГТЦ) лучше купить новый — это быстрее и проще. Я брал Владимирский — ничего, работал, претензий не было.. Но лучше ищи импорт — Италию или т.п.
: 3. Насколько сложен процесс замены манжет ГТЦ и стОит ли с этим связываться?
===я бы не стал — куча гимороя, а эффект сомнителен, но если будешь перебирать всё-таки, то сначала НА машине открути большую торцовую гайку, а потом уже снимай сам ГТЦ, иначе после запаришься =)

: 2. Нужно менять весь ГТЦ, или достаточно заменить манжеты внутри ГТЦ?
: 3. Насколько сложен процесс замены манжет ГТЦ и стОит ли с этим связываться?
======================================
Если уж ты задал вопрос ?3, то зачем задавать вопрос ?2?:-)
Меняй целиком.

: 4. Если все-таки замена ГТЦ целиком, то какой рекомендуете?
:=====================================
Я бы купил на какой денег не жалко. А так.

: Спасибо за ответы.
:
: С уважением,
: Алексей.
С уважением,
Константин

Течет из главного тормозного цилиндра ваз 2106

А кто заливал в бачок? Можно дошмякаться до пустоты, педаль мягонькая будет

Вот тоже пришел к такой мысли. Не могло ли быть, что воздух из бачка попал в систему?

Bactenik
Можно попробовать сделать так: Заливаем полный бачок. Откручиваем штуцер на правом заднем колесе, из него должна пойти жидкость. Педалью при этом НЕ КАЧАЕМ, течет самотеком. Если течет, ждем, когда перестанет выходить воздух. Повторяем со всеми колесами.
Если не течет, то придется качать как обычно. Хотя есть еще вариант. Берем (или покупаем) крышку бачка сцепления, делаем на ней штуцер для подачи воздуха. Ставим на тормозной бачок. Далее, аккуратно создаем некоторое давление насосом, а лучше соединить штуцер крышки с подкаченной камерой (без покрышки и с небольшим давлением). Не забываем при этом следить за наличием жидкости в тормозном бачке.

племяшу надо было сказать чтоб бачок пустой не был.а так воздушка запнуло и пиши пропало,так ведь я думаю и до бесконечнеости можно прокачивать
как думаю по неопытности у вас это произошло,бывает такое:)удачи.

а так Helg-001 прав на счет того что просто заливать и ждать жидкость родименькую со штуцера.дядька так мне тож посоветовал,типо если одному придется прокачивать.

Проверка и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106

Где находится тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Ведущий цилиндр тормозов установлен в подкапотном пространстве ВАЗ 2106, над двигателем. Устройство находится примерно в полуметре от водителя. Чуть выше цилиндра располагается небольшой расширительный бачок, в который заливается тормозная жидкость.

Цилиндр имеет продолговатую форму. Корпус выполнен из высококачественной стали.

В корпусе есть несколько отверстий с резьбой, предназначенных для вкручивания контурных тормозных трубок. Прикручено это устройство непосредственно к тормозному усилителю с помощью двух болтов на 8.

Основная функция цилиндра

По одному контуру приходится на каждое переднее колесо, плюс контур для обслуживания двух задних колёс. Именно с ведущего тормозного цилиндра приходит жидкость, которая затем начинает давить на колёсные цилиндры, заставляя их крепко сжать тормозные колодки и остановить машину. Кроме того, ведущий цилиндр выполняет и две дополнительные функции:

функция отводящая. Если тормозная жидкость не была использована рабочими цилиндрами полностью, то её остаток уходит обратно в бачок, до следующего торможения;
функция возвратная. Когда водитель прекращает тормозить и убирает ногу с педали, то педаль под действием ведущего цилиндра поднимается в исходное положение.

Как устроен и как работает цилиндр

В ведущем цилиндре ВАЗ 2106 есть масса мелких деталей, так что на первый взгляд устройство кажется очень сложным. Тем не менее ничего сложного в нём нет. Перечислим главные элементы.

Корпус стальной с двумя внутренними камерами.
Шайба, фиксирующая основной штуцер.
Штуцер для сброса тормозной жидкости (он подключается напрямую к расширительному бачку).
Штуцерный уплотнитель.
Шайба под винт-ограничитель.
Винт-ограничитель для тормозного поршня.
Возвратная пружина.
Колпачок опорный.
Компенсаторная пружина.
Уплотнительное кольцо под тормозной поршень (таких колец в цилиндре 4 штуки).
Распорная шайба.
Поршень заднего тормозного контура.
Малая распорная шайба.
Поршень передних тормозных контуров.

На одном конце корпуса цилиндра установлена стальная заглушка. Второй конец оборудован фланцем с крепёжными отверстиями. А работает ведущий цилиндр следующим образом:

до нажатия на педаль поршни стоят в корпусе цилиндра у стенок своих камер. Каждое распорное кольцо при этом сдерживается своим ограничительным винтом, а сами камеры заполнены тормозной жидкостью;
после того как водитель, нажав на педаль, стравит весь свободный ход этой педали (это примерно 7–8 мм), толкатель в цилиндре начинает давить на главный поршень, перемещая его к противоположной стенке камеры. Параллельно с этим особая манжета перекрывает отверстие, по которому тормозная жидкость уходит в бачок;
когда главный поршень дойдёт до противоположной стенки камеры и выдавит всю жидкость в шланги, включается дополнительный поршень, отвечающий за увеличение давления в заднем контуре. В результате давление во всех тормозных контурах нарастает почти одновременно, что позволяет водителю задействовать для торможения как передние, так и задние колодки;
стоит водителю отпустить тормоза, пружины возвращают поршни назад, в исходную точку. Если давление в цилиндре было слишком высоким и жидкость израсходовалась не вся, то её остатки сливаются в бачок по отводящему шлангу.

Видео: принципы работы тормозных цилиндров

Какой цилиндр выбрать для установки

Водитель, решивший заменить ведущий цилиндр тормозов, неизбежно столкнётся с проблемой выбора. Практика показывает, что оптимальным вариантом является установка оригинального вазовского цилиндра, приобретённого у официального дилера автозапчастей. Номер оригинального цилиндра в каталоге — 2101–350–500–8.

Однако найти такой цилиндр удаётся далеко не всегда, даже у официальных дилеров. Дело в том, что ВАЗ 2106 давно сняли с производства. И запчасти к этой машине встречаются в продаже всё реже. Если ситуация именно такова, то имеет смысл посмотреть на продукцию других производителей цилиндров к вазовской классике. Вот они:

Признаки поломки цилиндра и проверка его исправности

Водителю следует немедленно проверить тормозной цилиндр, если он обнаружил один из следующих тревожных признаков:

на приборной панели вспыхнула лампочка, сигнализирующая о том, что в бачке снизился уровень тормозной жидкости;
свободный ход педали тормоза стал длиннее или педаль вообще начала проваливаться в пол салона;
торможение стало неравномерным: при нажатии на педаль машину ведёт в сторону;
тормозить стало труднее: даже если педаль полностью утоплена в пол салона, автомобиль не останавливается полностью.

Все эти моменты говорят о том, что с ведущим цилиндром что-то не так, и нужно как можно скорее разобраться в этой проблеме. Вот как это можно сделать:

Существует ещё один, более сложный способ проверки цилиндра. Перечислим его основные этапы.

Замена ведущего цилиндра тормозов ВАЗ 2106

набор накидных ключей;
плоскогубцы;
плоская отвёртка;
ветошь;
шприц медицинский;
канистра тормозной жидкости (ёмкость 0.5 литра);
5 болтов на 6 (они будут использоваться как заглушки для тормозных шлангов).

Последовательность работы

Приступая к замене ведущего цилиндра, следует убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл. Кроме того, следует слить из бачка всё тормозную жидкость. Удобнее всего это делать с помощью медицинского шприца (если его под рукой не оказалось, подойдёт и медицинская груша). Без этих подготовительных мероприятий поменять цилиндр не удастся.

Разборка цилиндра и установка нового ремкомплекта

Если водитель решил обойтись без замены цилиндра и поменять только уплотнительные манжеты, то цилиндр придётся разобрать. Последовательность действий перечислена ниже.

Вначале отвёрткой снимается резиновый уплотнитель, стоящий в корпусе цилиндра со стороны крепёжного фланца.
Теперь цилиндр следует вертикально поставить в тиски. И с помощью рожкового ключа на 22 немного ослабить переднюю заглушку. Ключом на 12 откручиваются ограничительные болты, находящиеся рядом с ней.

Как выгнать воздух из тормозной системы

Когда водитель меняет ведущий цилиндр, в тормозную систему попадает воздух. Это практически неизбежно. В шлангах тормозных контуров скапливаются воздушные пузырьки, которые затрудняют нормальное торможение. Так что водителю придётся выгнать воздух из системы пользуясь рекомендациями, изложенными ниже. Здесь же следует отметить, что для выполнения этой операции потребуется помощь напарника.

Расскажу свою историю:

21063. По осени заменены задние рабочие тормозные цилиндры и колодки, прокачаны тормоза. Жидкость все равно уходила. Зиму стояла в гараже. На прошлой неделе - замена ГТЦ и вакуумника, прокачана система. Результат - ход педали стал "до упора" не более 5-7 см, тормозит отлично всеми колесами. Поставил в гараж и ушел. Сегодня(неделю спустя) пришел забрать машину. Посмотрел уровни жидкостей, в т.ч. и тормозной - как и была неделю назад - налита на том же уровне. Решили с другом проверить световую сигнализацию перед отъездом. На заведенной машине, на поднятом ручнике, я нажал на тормоз. И. он ушел в пол, мягко. Я не понял, нажал еще раз - эффект тот же и загорелась лампа отсутствия тормозной жидкости.
Глянул - жидкости и вправду меньше полбачка стало. Посмотрели везде: потекло с обоих колес задних изнутри из-под пыльника(снизу, т.е. из-под барабана), подводящие штуцеры трубок, трубки, прокачные штуцеры - сухие. Причем потекло прямо ручьем.
Я понимаю, что надо снимать барабан и смотреть. Но хочется предположений бывалых людей - что там могло произойти? Цилиндры Kraft. Барабаны одевались тяжело, т.е. зазора между колодками и барабаном большого нет. Завтра пойду делать.

Подскажите, пожалуйста, на что обращать внимание, что может быть не так?

Заранее большое спасибо.

Расскажу свою историю:

Подскажите, пожалуйста, на что обращать внимание, что может быть не так?

Заранее большое спасибо.

Ну если потекло из-под барабанов, то это тормозные цилиндры потекли, на замену.

на моей тормозуха вытекает из корпуса главного тормозного. и только в морозы. как теплеет-всё приходит в норму. машине 25 лет, и 10 из них цилиндр в холода подтекает. я просто подливаю жидкость и всё.

Воздух может засосать. Такие манжеты долго не живут, хоть в мороз, хоть в жару быстро износятся. Производитель цилиндров FENOX как раз ставит манжеты из плохой резины.

Здорова мужики!
Вобщем такая ситуевина у меня: купил 2106, 97 года, там помимо всяких неполадок, тормоза отсутсвовали практически!Прокачал, через месяц снова пропали. прокачал снова и опять та же штука. Визуально нигде еще не видел потеков, шланги менял, колодки менял, цилиндры в порядке. Вот гтц не смотрел. Возможна ли в нем беда? Если его менять или хотя бы снять посмотреть, то тормоза прокачивать заново придется (хотя их и так прокачивать)? Сколько эта вся приблуда стоить буде, замена гтц и тому подобное. заранее спасибо

У меня очень похоже было. В итоге поменял все циллиндры, шланги,главный,заглушил колдун,трубки поменял. Чуть поездил - опять педаль мягкая. Оказазась в длинной трубке малюсенькая дырочка, через неё то воздух и проникал в систему. Даже следы тормозухи не заметны.

если текут рабочие цилиндры то можно заметить подтеки на колесе с внутренней стороны. если гдавный то может и в салон

Здрасьте! Сегодня ходил в гараж, проверить состояние машины (зимой она стоит, не катаюсь)

Перед этим катался,когда уже было довольно прохладно. до -10. заметил, что утекла жидкость. Долил. А куда утекла не понял.

Щас уже прошло 2 месяца с последней поездки. В гараже холодно. Замерзло даже масло в амортизаторах. Надавил пару раз на педаль тормоза и обнаружил следующее. (на фотках)

Правое заднее колесо:

В моторном отсеке:

Отуда она течет все таки?

Все!нашел откуда течет. там прямо на вакуумники капля висела. значит подтекает прокладка, плюс еще колесо) Вопрос закрыт.

Доброго времени суток!
Подскажите, в чем может быть проблема:
1. с наступлением морозов стала уходить тормозуха, раз в неделю приходится доливать - лампочка начинает моргать (езжу не каждый день, но все же. )
2. педаль тормоза какая-то "ватная" - в пол уходит как обычно, тормозит хорошо - а вот возвращается обратно еле-еле (то есть тормозишь посильней, отпускаешь - а машина еще несколько секунд тормозит)
3. ручник и дисбаланс задних тормозов: мои мысли - менять колодки, возможно задние цилиндры, а с дисбалансом более 25% (техосмотр январьский) не знаю что делать.
4. и - что делать с удельной силой - маленькая. знакомые на сервисе сказали что если вывести на норму всю заднюю ось то должна сама стать нормальной. так ли это или виноват ГТЦ?

p.s. если не трудно - напишите что сколько стоит, какие фирмы лучше брать. Заранее спасибо!

Этой зимой впервые за то время, когда у меня машина температура опустилась ниже -20. Пока дважды доливал тормозуху. В первый раз испугался куда ее столько делось? Все было сухо и тормоза вроде работали. Эксперемент показал что тормозуха-то,естественно, не замерзает, только вот ниже -15 где-то, сужается просто жутко. И вот приходишь в -20, смотришь, что лампочка горит, доливаешь,потом под капотом все нагревается, тормозуха расширяется и вытекает через крышку. Потом все остывает и по новой.

спасибо, по поводу уровня тормозухи, можно сказать, успокоили. А что может быть с педалькой? нажимаешь - тормозит, а потом еле возвращается. Почему? Хоть ногой ее обратно поддевай.

была такая конитель летом!в мае увидел, что весь задний правый щиток мокрый!две мысли в голове:
1. что тормозуха потекла;
2. что пришел песец сальнику полуоси (это называется люблю стартовать с визгом резины).
приехав в гараж, открываю капот и вижу что в бочке нет вообще жидкости, точнее в с левом контуре есть, а правый пустой!ремонт задних тормозов обошелся в 1000 рублей, с заменой обоих рабочий цилиндров, колодок и магистрали! поездив немного начал замечать что жидкость уходит!снял ГТЦ, разобрал, купил новый пем.комплект, прокачал тормоза!
если жидкость уходит, но тормозит нормально и нет подтеков, то главной проблемой является изнашивание резинок в ГТЦ!вся жидкость уходит в корпус вакуумного усилителя тормозов.

Ну просто, как вариант! Ты тормозуху давно менял? Она же очень гидроскопична, т.е. воду впитывает. В морозы она и подмёрзла. Манжеты опять же подмерзают. Заедь в тёплый гараж, отогрей машину и посмотри чё будет. Ну и если тормозуху давно не менял-поменяй!

Спасибо! тормозуху давно не менял, больше 2х лет наверно))) поменяю. раз уж и цилиндры задние с колодками менять! спасибо за советы!

щас начала травить тормозуха из под соединения шланга от бачка к заднему контуру.
походу от морозов дубеет кончик шланга а тормазуха усугубляет дело..хз как лечить

Аналогично текет в этом же месте, какую прокладку надо сменить ? на ГТЦ ? если можно с фото ! заранее спс!

Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи (та что отвечает за задние тормоза). Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака))
Подтеканий пока не увидил - бачок цел, трубки тоже, трубку от карба к ВУ обновил. Толку пока нет. А влил уже прилично - за 1-2 недели банку если не 2.
Спасибо

ребята выручайте!
уходит тормозуха, поменял передние шланги, заодно пришлось и суппорт правый(слава богу был) и колодки для кучи.
прокочали систему, все отлично, проехал 10 км и загорелась лампа
уже и не знаю куда смотреть, главный тормозной цилиндр сухой вроде, сзади не смотрел еще.
подскажите где искать течь?

еще сними з/колеса,прогляди там.При небольшом уходе сразу видно не будет(с ямы),это обнаружится позже.

спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь нашел, по ходу задний тормозной цилиндр под замену=(
опять в сервис гнать, боюсь своими силами не справлюсь(

если второй не клинит и не течет смысла менять не вижу, ибо старый может проходить дольше новых двух )

ребята подскажите, решил проверить тормозуху открываю бачёк в правом полный в левом пусто, стал наливать быжит ручьём шланчик попытался подкрутить крепления невыходит не держит шланг, может подрезать или купить новый, и после замены тормаза прокачивать не надо?

откель бежит то? прям из под бачка? так значит сосок отломился. купи бачок поставь-соит реально копейки. залей жидкость. прокачай-сколько ты ездил с пустой секцией? накачал воздуха уже в магистраль.
я лично так и поступил-была такая беда.

даа с бачка течёт пряма, спасибо куплю, а со шланчиком чего делать ну он так то целый только пропускал у бошка и снизу второго крепления, а вот я фиг знает сколько пустой ездил недавно купил непроверил сразу то вот только сегодня заметил то

а чего с ним делать? выковырять из него отломленый штуцерок и поставить назад. если нет трещин. если есть заменить. вот и весь сказ

лучше прокачай. Да и на состояние тормозухи посмотри - можешь заменить сразу, ну и если желание будет и финансы, то и шланги тормозные заодно.

В общем такая беда, поменял все трубки тормозные передних тормозов до гтц. Через несоклько дней обнаружил,что левая трубка ,вкрученная до максимума, подтекает в резьбе на гтц. Можно ли что нибудь намотать, приклеить, завернуть и подобное на резьбу трубки? не хочется заново менять на новую.

Да крутить сила есть, боюсь слижутся грани болта. Упор там вообще должен быть в итоге? потому что, правая трубка закрутилась хорошо,не сильно и ничего не течет.

Если взять правильный ключ - грани никогда не слижутся, а при чрезмерной затяжке можно только голову штуцеру свернуть. Правильно Роман говорит, скорее всего не по резьбе закрутили.

Упор конечно есть. Более того, внутри цилиндра, в том углублении, куда вкруивается трубка, внутри - конус. И когда вкруиваешь трубку, её кончик должно прижать в этот конус и расплющить! Таким образом соединение станет герметичным. Очевидно ты или не дотянул (возьми нормальный ключ для штуцеров а не простой рожковый) и дотяни, либо наконечник трубки был с браком, и не расплющился как следует, не создал герметичного соединения. Для начала надо подтянуть и все. У меня в молодости часто так ремонт продолжался. Вроде все сделал, собрал, прокачал, блин - опять подтекает. Подтянешь и норм. А в этом году менял - все четко, не пришлось лазить, подтягивать. Набил руку.

за какие тормоза отвечает правая часть бачка если смотреть из салона? седня поехал, пропали тормоза. до этого из этой же половинки уходило, менял правый шланг.

подскажите что делать в такой ситуации.
Вчера клинило правую сторону при тормозе. РАзобрал - правый внутренний цилиндрик заклинило ( пыльника нет ) короче песта пришла. Снял суппорт, поменял цилиндр и тут проблема ! У меня бежит жидкость с магистрали , а именно с правого внешнего цилиндра, где магистраль прикручивается к цилиндру. Жидость бежит между трубкой и болтом. Как я не затигивал,не крутил.. может там должна быть какая-то прокладка и я ее провтыкал ? или сама "скоба" которая соединяет два цилиднра пришла в негодность ? подскажите, а то мне надо 14.00 ехать на другой конец города , а блин вожусь тут))

С дедом одна машина на двоих. Я езжу круглый год, он только с апреля по октябрь на дачу. Я в это время езжу меньше. Выявилась тенденция: когда езжу только я, уровень тормозной жидкости в бачке сцепления за полгода снижается всего на пару миллиметров, а когда начинает ездить дед, он за пару-тройку месяцев вливает туда больше пол-литра тормозухи, еще на меня орет, что я за уровнем не слежу. Не могу разобраться в чем причина. Это не зависит от температуры окружающей среды: когда летом ездил только я, жидкость не вытекала. Педаль сцепления он вряд ли передавливает, потому что сам мне постоянно "лечит мозг" о том, что до конца сцепление выжимать нужно только когда трогаешься, а на ходу при переключении нужно жать только наполовину. С чем это может быть связано? Ничего не приходит в голову кроме сверхъестественных вещей вроде "машина деда недолюбливает "

Тормозную и рулевую системы ставят в ранг особо важных неспроста. Это прямые элементы управления автомобилем, задающие тембр безопасности машины в дорожной обстановке. Ведь не зря при неисправности хотя бы одной из них воспрещена даже буксировка. А потому тщательная забота за ними положена по определению, вне зависимости от возраста и статуса техники. Сегодняшняя публикация посвящается проблеме, тревожащей умы владельцев даже новых автомобилей – какую тормозную жидкость использовать на доливку.

Уходит тормозная жидкость: когда это считается нормальным явлением

Временное понижение уровня тормозной жижи связано с износом колодок. Если быть точным, то тормозные поршни в суппортах и цилиндрах по мере износа фрикционного материала выдвигаются, повышая объем всей системы. Поскольку тормозную жидкость никто не доливал, то уровень ее в бачке соответственно падает, при этом количество остается прежним. Итого, постоянный зазор между колодкой и диском/барабаном сохраняет остроту тормозов по мере износа колодок, а уровень обычно колеблется в пределах допустимого зазора – между отметками MIN и MAX.

Перед установкой новых колодок, поршня в суппортах принято вдавливать. Аналогичную работу необходимо проделывать и с цилиндрами барабанных тормозов. И теперь применительно к уровню тормозной жидкости мы наблюдаем совершенно обратную картину: он повышается и это абсолютно нормально. Вот и получается, что доливать жидкость в исправную систему необходимости нет, при условии, что ее уровень выше минимального.

Любая гидравлика с движущимися элементами включает резиновые уплотнения, и тормозная система – не исключение. Манжеты позволяют состыковывать различные детали, сопрягать движущиеся части с неподвижными, не давая жидкости шансов на утечку. Вместе с тем, манжеты – слабое звено любого агрегата. Еще слабее оно становится от некачественной тормозной жидкости, длительной стоянки и низкокачественных материалов, применяемых при его производстве.

Впрочем, встречаются и нестандартные ситуации, когда трескается тормозная магистраль или обнаруживаются дефекты в главном тормозном цилиндре. Возвращаясь к стандартным местам утечек, необходимо отметить, что смотреть стоит все места, где применяются резиновые уплотнения и схема нам в этом поможет:

Мягкая, уходит в пол – колесные суппорта.
Жесткая – течи в районе главного тормозного цилиндра или бачка.

Статистика показывает, что чаще всего течь наблюдается в районе крепления ГТЦ к ВУТ. Компоновка моторного отсека часто не позволяет беспрепятственно осмотреть этот узел. Однако и внешний осмотр не всегда дает результат. Коварность этого места в том, что прослабить может внутреннее уплотнение штока ГТЦ, отчего жидкость уходит внутрь ВУТ, а снаружи все сухо. На этот счет примите к сведению пару рекомендаций:

Когда же течет в районе колес, то потеки отчетливо видны с внутренней части кожуха, расположенного на ступице.

Доливка тормозной жидкости: что можно, а что нельзя

Общее автомобильное правило, доливай то, что заливал, актуально для всех технических жидкостей, и для тормозной в том числе. Если же марку залитого состава не припоминаете, да и записей о ТО с собой нет, добро пожаловать в мир стандартов Department of Transportation (Министерство транспорта США).

Цифровые изъяснения в различиях между этими четырьмя продуктами дает стандарт FMVSS №116, выдержка из которого приведена в таблице. Чтобы понять, что с чем можно смешивать, необходимо уяснить различия в химическом составе.

Строение тормозной жидкости подобно моторному маслу – это основа, которая может быть минеральной, гликолевой, силиконовой, + добавки, присадки, красители. Разговор о том, какое моторное масло использовать на доливку , накануне поднимался. Вывод был таким – если и смешивать продукцию различных производителей между собой, то только при условии 100% сходства основы и вязкостных показателей. С тормозной системой можно провести абсолютно такую же аналогию. Но прежде разберем химсостав каждого из DOT:

БСК – минеральная основа (касторовое масло и спирт в соотношении 1:1).
DOT 3,4,5.1 – гликолевая основа (химсоединение на основе многоатомных спиртов).
DOT 5 – силиконовая основа (кремний-органические полимерные продукты).

Учитывая, что в подавляющем числе автомобилей применяются гликолевые тормозные жидкости, то иметь с собой бутылочку запечатанного DOT 4 или DOT 5.1 является хорошим тоном. Почему запечатанную? Дело в том, что уже в открытом состоянии техжидкость хватает влагу из атмосферы, отчего уже через год становится непригодной к использованию.

Аварийная ситуация: как доехать к месту ремонта, не имея в наличии тормозной жидкости

Безусловно, лучшим вариантом в этих условиях считается транспортировка машины на эвакуаторе. Вдали от дома удобнее найти ближайшую АЗС, купить аналог залитой тормозной жидкости и продолжить путь своим ходом. Повторюсь, производитель не имеет значения, важна идентичность основ. Ссылаясь на крайние обстоятельства, когда тормоза уже не работают, а педаль проваливается, отделаться одной доливкой не получится – систему придется прокачивать и без этого никак.

Читайте также: