Ваз 2103 слабая искра
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Понимаю, что "лечить по фотографии" онанизм еще тот, но все же изложу проблему, возможно, у кого-то была идентичная ситуация, с которой удалось выйти "со щитом" :)
Итак, дано: ВАЗ 21099 2004 года рождения Запорожского роддома, башка "Итэлма" VS 5.1. 2111-1411020-62, бензин 1,5л.
Симптомы:
1) Повышенный расход топлива (в лучшем случае 10л/100 км в смешанном режиме)
2) При холодном двигателе (особенно зимой) на первой и второй передачах не нажимая на педаль газа, машина прет, но стоит нажать на газ, сначала чувствуется "провал", потом сильное подергивание, которое пропадает где-то при 2000 об/мин., бывает, "подхватывает". Динамика слабая. На прогретом двигателе практически нет таких проблем, но заводится плохо, схватывает не всегда сразу, на холостых повышенная вибрация двигателя, чувствуется по рулевому колесу.
3) Немного плавают холостые обороты в пределах 850-900 об/мин на полностью прогретом двигателе.
4) Очень слабая искра на 3 и 4 цилиндрах двигателя, на 1 и 2 отличная, если далеко отвести провод пробивает аж на шпильки ГБЦ.
Собственно, хочу найти причину слабой искры, возможно, от нее и все вышеизложенные проблемы.
Что делалось:
По модулю зажигания. Менял местами свечи, провода (номера выводов и цилиндров соблюдались), проверял целостность проводки от разьема к ЭБУ, питание поступает 12 В. Мерял сопротивление выводов 1-4 и 2-3: на каждой катушке по 3,7 кОм. Если бы одна из катушек вышла со строя, то не было бы искры на 1,4 либо 2,3 цилиндрах, а так 3,4…
Впускная магистраль. Воздушный фильтр не забит, чистый;
ДМРВ (037) добросовестно показывает 0.996 В при включеном зажигании (проверено Скантматиком),
ДПДЗ в закрытом положении показывет 0%, плавно, без скачков изменяет значение до 100% при постепенном нажатии на педаль газа;
РХХ работает, на нем сопротивление обмоток по 53 Ом, шток не клинит, плавно выезжает-заезжает.
Топливная система. Фильтр стоит новый, сетка бензобака чистая, форсунки чистились. Давление в рампе не мерял, регулятор давления топлива не проверял.
Выпускная магистраль. Лямбда-зонд программно анулирован при перепрошивке, катализатор выкинут.
Другое. Зазоры в клапанах отрегулированы, компрессия 10,5-10,8 Бар, метки соблюдены, ДПКВ смотрит на 20 зуб после "выбитых" 2 зубов шкива привода генератора.
Это вроде самое важное, что проверял, может, что-то и забыл написать, если вспомню, то допишу.
После всего этого напрашивается 2 варианта: либо неисправность в самом модуле зажигания, либо в "башке". Пока не найду машину-"донора", чтобы попробовать на исправном железе проверить работу машины, буду очень благодарен за любые наводки в поисках искры и вылетающего впустую в воздух бензина.
Запчасти
Лада 21099 2004 — электроника
Машины в продаже
Комментарии 12
У меня на БМВ м43 мотор, такая же проблема со слабой искрой в 1 и 2 цилиндре, опытным путем выяснили что это модуль. Жду пока приедет новый.
привет, разобрался в чем проблема? у меня искра очень слабая на 2, 3 цилиндрах, ее почти нету провода прозвонил все в норме, поменял их местами, и ничего не поменялось, прозвонил модуль зажигания, на обоих катушках показания одинаковые, но 1,4 работают, а 2,3 нет. искра есть но очень очень слабая, а иногда и отсутствует, разьем прозвонил проводка в порядке, что может быть не понимаю
модуль зажигания умирает, точно такая же беда была, 3 и 4 колпак не прошибали воздух да же когда колпачки подносил к свечам, ужасно заводилась в мороз, почти не реально было завести. поменял модуль в -29 завелась с пол оборота.
такая же беда была при забитом фильтре, была обогащенная смесь, провалы при резком нажатии на педаль газа и не возможность ехать на не полностью прогретом двигателе, не хватало воздуха (легко определить по саже на свечах, не маслянных, а именно чёрном нагаре)
В итоге как-то решилась проблема с провалами и слабой искрой? Столкнулся с подобной проблемой, но фильтр чистый
честно, там целая куча всего влияет на эти провалы…
Топливная система
1. фильтр тонкой очистки бензина (год на ТНК только 92, в итоге был чёрный и создавал серьёзное сопротивление для насоса)
2. Регулятор давления, проверить на работоспособность — снять трубку с инжектора, на рабочем двигателе, начнёт иначе работать.
3. Форсунки (попал на них, хотел промыть, но это всё "мёртвому припарка, они не облако, из бензина делали, а струёй били и вдобавок не держали бенз, при выключении двигателя, свечи заливало, трудно заводилась, после остывания)
4. сам насос, если не нагоняет 2,4 бара (а при снятии шланга с регулятора под 3 бара, должно подняться) — либо под замену насос, либо фильтр тонкой, либо фильтр грубой (он на насосе, в баке).
1. датчик ДРМВ (самое страшное по мне), когда готовиться уйти на тот свет, машина теряет в динамике, провалы, трудно заводится, проверить только донором с исправной машины.
2. воздушный фильтр (чистый значит не он, но там ещё его правильно расположить нужно, ламелями поперёк)
3. ВАКУМ, смотреть нет ли подсоса воздуха (шипение на заведённом движке). Ещё может с тормозного цилиндра уходить в вакум жидкость (у меня почти полтораха тормозухи набежала туда, вакум накрылся, когда снял, оказалось там кашка и тормозухи)
жуткая вещь электрика (сам монтажник, но автоэлектрика приводит меня в ужас, особенно в нашем автопроме)
1. высоковольтный блок — может окислиться площадка под ним, если долго не обращать внимание на это, ведёт к смерти ВБ. проверить катушки можно мультиметром 1 и 2, 3 и 4 выхода должны иметь сопротивление 5-6 оМ если оно не так, в магазин, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ провода, если провода шьют на корпус, то и новый модуль загнётся.
2. свечи, проверить зазоры нагары и так далее, при необходимости заменить.
3. датчик положения коленвала, мерзкая штука, так как подключается хитрым кабелем, сам датчик сложно убить, а вот кабель идёт замысловато, огибая двиг, тут тот
и собака, при нагреве двига, изоляция становиться мягкой и в местах изгиба (девятке моей 16 было, когда эта пакость случилась) коротит, на трассе чуть ли не глох. Как проверить? сдвинуть с обжитого места и зафиксировать, посмотреть будут ли изменения.
4. Датчик температуры (он же включает вентилятор, не путать с тем что на салонную стрелку) в тёплую погоду, при неисправности, двиг теряет мощность, увеличивается расход, в холодную погоду трудно завестись. У меня включался и тут же выключался вентилятор радиатора когда температура к 100 подходила (толчками, как будто гномы рубильником баловались)
5.Конечно же сама МАССА, все контакты (рядом с аккумом, на движке, у меня доп. на лонжероне был) открутить зачистить, смазать салидольчиком (без фанатизма конечно) и закрутить обратно.
6. Лямбда зонд, после штанов перед катализатором, может быть закопчён или оброс белым камнем. Очень аккуратно почистить тряпочкой. (имеет очень тонкое напыление платины или чего то там, влияет на обогащение смеси, те длительность открытия форсунок.)
7. датчик скорости, стоит на коробке (подключение жгутом из 3х или 4х проводочков) у меня в жгуте сгнили провода, был обрыв. диагностируется, на check engine не влияет. Влияет на обогащение смеси, те длительность открытия форсунок.
железо, это напоследок, так как печаль.
1. смотреть свечи, нагар в виде сажи(черный и сухой) — много бензина, обогащённая смесь
нагар в виде сажи (маслянистый) маслосъёмные колпачки или хуже если кольца (если кольца то вроде как плохая коспрессия, я так и не понял, просто поменял всё, время было ))
белая свеча, белый налёт, либо бедная смесь, либо тосол в системе, проверка на тосол только снятием головки цилиндров.
2. проверить ремень ГРМ, была фигня, шкив (который внизу, самый нижний большой) провернулся со шпонкой, в итоге ремень сдвинулся на 1-2 зуба, машина троила и почти не ехала. замена ремня и шкива.
3. Масло, как давно менялось.
4. клапана, стучат или нет, если машина недавно в пользовании то желательно посмотреть прилегание клапанов.
из того, что было вроде всё вспомнил, на эти моменты я попадал и при излечении их машина ехала, как новая.
Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель).
Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого.
При этом двигатель автомобиля не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтактной системами зажигания.
Перед поиском неисправности необходимо более конкретно определить виновника пропажи искры и провести визуальный осмотр высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера. Банально соскочивший центральный бронепровод с крышки трамблера, неплотно посаженный разъем или окислившаяся (отвалившаяся) клемма на катушке зажигания приведут к исчезновению искры.
Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания
— Отказала катушка зажигания
Проверка первичной обмотки катушки зажигания
— Неисправен коммутатор
— Неисправен датчик Холла
Датчик Холла, проверка
— Обрыв в цепи низкого напряжения
В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий
— Неисправен механический прерыватель в трамблере
Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.
Контакты прерывателя
Примечания и дополнения
Электрический разряд (искра), проскакивающий между электродами свечей зажигания должен быть определенный силы (напряжения).
Отклонение в ту или иную сторону — слишком сильная или слишком слабая искра является неисправностями, негативно влияющими как на их состояние так и на работу двигателя автомобиля.
На примере бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) установим причины появления слабой и сильной искры на свечах.
Слабая искра на свечах, причины
— Утечка тока
Утечка электрического тока высокого напряжения на массу снижает энергию искры на свечах. Такая слабая искра либо не может поджечь топливную смесь (особенно в мороз, когда при пуске она особенно богата) и двигатель не запускается, либо поджигает через раз и тогда двигатель троит на холостых, пытается заглохнуть, теряет мощность и приемистость. В качестве бонуса водитель получает рост его топливного аппетита.
— Слишком большой зазор между электродами свечей зажигания
Несмотря на то, что бесконтактная система зажигания двигателя ВАЗ 21083, 21093, 21099 подает на свечи ток высокого напряжения 22-25 кВ, если между электродами свечей слишком большой зазор, мощность искры снижается так как ей нужно преодолеть слишком большой воздушный промежуток. Последствия работы двигателя на таких свечах аналогичны описанным выше, плюс зарастание электродов черным нагаром, так как они не самоочищаются.
Для БСЖ карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций зазор между электродами свечей (с одним боковым электродом) должен составлять 0,7 — 0,8 мм. Зазор регулируется подгибанием бокового электрода.
Проверка зазора щупом 1-неправильно (щуп плоский), 2-правильно (щуп круглый)
— Сильно нагревается катушка зажигания
— Высоковольтные провода имеют слишком большое сопротивление
Они не подходят для данной системы зажигания, так как приводят снижению силы искры за счет создания лишнего сопротивления прохождению электрического тока.
— Подвисание или износ контактного уголька в крышке трамблера
Контактный уголек в крышке трамблера является сопротивлением, гасящим электромагнитные колебания и снижающем искрение между контактами при работе трамблера. Если он стерся или подвисает электрическому току приходится пробивать большой зазор, что еще больше увеличивает сопротивление снижая энергию искры. При такой работе через некоторое время уголек выгорает, контакт прерывается и двигатель перестает запускаться и работать.
— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя
Сильная искра на свечах, причины
— Слишком маленькое сопротивление высоковольтных проводов (бронепроводов)
Возможно в систему зажигания установлены высоковольтные провода со слишком низким сопротивлением, либо свечи зажигания без помехоподавительного резистора. Высокое напряжение при этом практически без потерь передается на свечи делая поджиг топливной смеси в камерах сгорания двигателя более стабильным. Обратной стороной медали является выгорание и разрушение электродов свечей не рассчитанных на такую нагрузку.
Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.
Итак, если ваша машина не заводится причины:
• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в карбюратор не доходит топливо;
• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.
Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.
Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.
Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:
• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.
Как проверить катушку зажигания.
Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.
Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.
Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна.
Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.
Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.
Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.
Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.
Черный нагар на центральном и боковых электродах свечи зажигания образуется при работе двигателя автомобиля на излишне переобогащенной топливной смеси
Черный нагар на электродах и изоляторе — одна из наиболее распространенных проблем свечей зажигания.
Его появление свидетельствует об определенных проблемах в работе двигателя автомобиля и его систем. В большинстве случаев черный нагар — это не сгоревшие в камере сгорания остатки переобогащенной топливной смеси. Постоянная эксплуатация свечей зажигания с черным нагаром приводит в лучшем случае к перебоям в их работе и полному выходу их из строя в худшем.
Причин появления черного нагара на свечах зажигания карбюраторного двигателя легкового автомобиля (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107) не так уж и много. Ниже приведено их перечисление применительно конкретно к карбюраторным двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.
Причины появления черного нагара на свечах зажигания карбюраторного двигателя автомобиля
1. Причины связанные с карбюратором и системой питания.
Черный нагар на свечах зажигания является следствием сильно переобогащенной топливной смеси, остатки от неполного сгорания которой оседают на электродах и изоляторе свечей. К этому могут привести:
Не верно отрегулирован уровень, не герметичен игольчатый запорный клапан, не герметичен поплавок (поплавки), поплавок (поплавки) задевает за стенки поплавковой камеры, бензонасос создает избыточное давление (сильно выступает толкатель привода).
Измерение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс Измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ
Износ или не герметичность шарикового клапана экономайзера мощностных режимов
Лишнее топливо поступает в двигатель не только на мощностных режимах, когда должен включаться в работу экономайзер, но и на всех остальных.
Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Засорение воздушных жиклеров главных дозирующих систем
Топливная смесь переобогащается, так как воздуха в нее поступает недостаточно.
Воздушные жиклеры, топливные жиклеры, эмульсионные трубки и колодцы ГДС карбюратора Солекс
Регулировка проведена в сторону переобогащения топливной смеси.
Сильно загрязнен воздушный фильтр
Баланс топлива и воздуха в таком случае снова смещается в сторону переизбытка топлива.
Сильно загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя автомобиля
2. Причины связанные с системой зажигания.
Не верно установлен угол опережения зажигания
Скорее всего зажигание слишком раннее. Топливная смесь воспламеняется слишком рано и не сгорает полностью.
Установочная метка зажигания на маховике
Неисправна катушка зажигания
У катушки зажигания возможна утечка тока через трещину в крышке. Последствия аналогичны описанным выше.
Неисправны сами свечи зажигания
Калильное число свечей не соответствует двигателю, мал зазор между электродами свечи, внутренний дефект свечи.
3. Причины связанные с неисправностью двигателя.
Сильный износ поршневых колец
Нет компрессии в цилиндрах на такте сжатия. Без необходимого давления в камерах сгорания топливная смесь плохо горит и оседает черным нагаром на свечах зажигания.
Проблемы с клапанным механизмом двигателя
Не герметичны клапана, не отрегулированы их тепловые зазоры.
Эти причины приводят к неэффективному сгоранию топливной смеси, догорании ее во впускном коллекторе и соответственно отложении черного налета на электродах свечей.
Примечания и дополнения
— Если двигатель и все его системы работают нормально, нагар на свечах зажигания коричневого цвета (диапазон коричневого может быть от светло-коричневого, до темно-коричневого).
Читайте также: