Ваз 2103 греется двигатель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится LADA 2106 , неисправности LADA 2106 , мануал LADA 2106 , manual LADA 2106 , схема LADA 2106 , характеристики LADA 2106 , устройство LADA 2106 , ремонт LADA 2106 , аккумулятор LADA 2106 , не заводится LADA 2103 , неисправности LADA 2103 , мануал LADA 2103 , manual LADA 2103 , схема LADA 2103 , характеристики LADA 2103 , устройство LADA 2103 , ремонт LADA 2103 , аккумулятор LADA 2103 , не заводится ВАЗ 2103 , неисправности ВАЗ 2103 , мануал ВАЗ 2103 , manual ВАЗ 2103 , схема ВАЗ 2103 , характеристики ВАЗ 2103 , устройство ВАЗ 2103 , ремонт ВАЗ 2103 , аккумулятор ВАЗ 2103 , не заводится ВАЗ 2103 , неисправности ВАЗ 2103 , мануал ВАЗ 2103 , manual ВАЗ 2103 , схема ВАЗ 2103 , характеристики ВАЗ 2103 , устройство ВАЗ 2103 , ремонт ВАЗ 2103 , аккумулятор ВАЗ 2103

2. Действия при перегреве двигателя

Как правило, при нормальных условиях эксплуатации автомобиля, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в средней зоне шкалы. Температура двигателя может увеличиться при длительном движении автомобиля на подъем, особенно в жаркую погоду. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, то необходимо выяснить причину перегрева двигателя.

Внимание:
Если продолжать движение на автомобиле, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, двигатель может получить серьезные повреждения и выйти из строя.

Внимание:
Пар и брызги кипящей охлаждающей жидкости, которые вырываются под давлением из-под крышки радиатора перегретого двигателя, могут стать причиной сильных ожогов. Нельзя поднимать капот, если из-под него идет пар.

2. Если стрелка указателя температуры находится в критической зоне, но из-под капота не идет пар, полностью открыть воздушную заслонку управления потоком воздуха и установить отопитель на максимум. Дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут. Наблюдать за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если перегрев был вызван увеличенной нагрузкой на двигатель (например, во время преодоления затяжного крутого подъема в жаркий день), то температура двигателя должна практически сразу же начать снижаться. В этом случае необходимо охладить двигатель на холостом ходу. После нормализации температурного режима двигателя, когда стрелка указателя температуры возвратится в среднюю зону шкалы, можно продолжить поездку на автомобиле.

Внимание:
Если из-под капота не идет пар, а на дорогу не стекает горячая охлаждающая жидкость, не останавливать двигатель сразу.

3. Если из-под капота идет пар или если горячая охлаждающая жидкость стекает на дорогу, это является признаком разгерметизации системы охлаждения, например, вследствие лопнувшего или соскочившего шланга. Необходимо немедленно выключить двигатель. Учесть, что перегретый двигатель зачастую не может остановиться сразу после выключения зажигания, продолжая работать вследствие так называемого псевдокалильного зажигания. Для того чтобы принудительно остановить двигатель, необходимо плавно выжать до упора педаль акселератора или, включив любую передачу при выжатом сцеплении, нажать на тормоз и отпустить сцепление.

4. Дождаться прекращения выбросов пара или утечки жидкости, а затем открыть капот.

5. Проверить отсутствие видимых причин потери охлаждающей жидкости, например, трещин в стенках шлангов или негерметичных соединений трубопроводов. Поскольку все детали двигателя и системы охлаждения нагреваются до высокой температуры в процессе работы, необходимо быть осторожными, чтобы не получить ожогов. Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости, необходимо устранить неисправность и восстановить герметичность системы охлаждения перед тем, как продолжить поездку на автомобиле. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью клейкой ленты. Повреждения радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому для того чтобы доехать до ближайшей сервисной станции, рекомендуется долить в систему охлаждения воду и, при движении, внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь для того, чтобы дать двигателю остыть и восстановить уровень в системе охлаждения.

Внимание:
- Не доливать холодную воду в горячий двигатель, поскольку это может стать причиной его повреждения. Необходимо дать двигателю полностью остыть при открытом капоте в течение как минимум получаса.
- Не допускать длительной работы двигателя с использованием чистой воды вместо охлаждающей жидкости (смеси антифриза и дистиллированной воды), поскольку это приведет к образованию накипи в системе охлаждения, вследствие чего её охлаждающая способность снизится, а ресурс двигателя сократится.

6. Причиной перегрева двигателя может быть вышедший из строя термостат. Для его проверки необходимо на еще горячем двигателе осторожно проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора. Если нижний шланг холодный – термостат неисправен, вследствие чего охлаждающая жидкость не может циркулировать через радиатор. В этом случае нужно дать двигателю полностью остыть, а затем продолжить движение до ближайшей сервисной станции, внимательно следя за указателем температуры и периодически останавливаясь, для того чтобы дать двигателю остыть.

7. Если термостат в норме, а двигатель всё еще не остыл, необходимо включить зажигание и убедиться, что электровентилятор радиатора вращается. Проверить исправность датчика включения вентилятора радиатора. Для этого отсоединить от клемм датчика, установленного в левой части радиатора, два провода и соединить их между собой, после чего включить зажигание.

9. Для проверки работоспособности электродвигателя вентилятора необходимо использовать два дополнительных провода, которые необходимо подсоединить сначала к разъему электромотора, а затем непосредственно к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Если электромотор заработал, необходимо провести проверку электропроводки и реле включения вентилятора радиатора с использованием дополнительного оборудования.

Внимание:
Провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыкания проводов между собой!

10. Если вы не обнаружили утечки охлаждающей жидкости, проверить ее уровень в расширительном бачке системы охлаждения.

Внимание:
Никогда не открывать пробку расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью. Поскольку горячая жидкость в этот момент находится под давлением, она может выплеснуться или же из-под пробки вырвется пар под давлением, что может стать причиной получения серьезных ожогов.

11. Если расширительный бачок оказался пуст, то может потребоваться долить охлаждающую жидкость в радиатор. Необходимо надеть защитные перчатки или накрыть крышку радиатора большим куском плотной ткани. Осторожно повернуть крышку против часовой стрелки до ощутимого упора. Поворачивая крышку радиатора, не следует нажимать на нее сверху. После того, как давление в системе охлаждения сравняется с атмосферным, дополнительно повернуть крышку против часовой стрелки с одновременным нажатием сверху. Снять крышку с горловины радиатора.

12. Долить в радиатор охлаждающую жидкость и довести ее уровень до основания заливной горловины. Как уже было сказано выше, если охлаждающая жидкость рекомендуемой марки отсутствует, можно долить в радиатор чистую воду. Не забыть при первой возможности полностью слить из системы охлаждения двигателя разбавленную водой охлаждающую жидкость и заменить ее кондиционной жидкостью рекомендуемой марки.

13. Плотно закрыть крышку радиатора. Запустить двигатель и наблюдать за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка опять поднимется до красной зоны, двигатель нуждается в ремонте. Отбуксировать автомобиль на сервисную станцию.

14. Если температурный режим двигателя пришел в норму, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить в бачок охлаждающую жидкость и довести ее уровень до метки MAX. Затем плотно закрыть крышку расширительного бачка.

парни выручайте!двигатель2103 температура постоянно 120 130.все началось сегодня на трассе, температура поползла вверх как ни старался температура не спадала.вообщем домой ехал вялился печка включена вентилятор на всю, где то около 110 удавалось держать.в чем проблема незнаю патрубки все горячие вентелятор работает постоянно даже не отключается.думал термостат пока находился дома она остыла, пока ездил по магазинам температура почему то стала нормальной около 90 и держалась.но термостат все равно поменял.хватило часа на 2.только на трассу выехал буквально через 50 км началась таже самая песня…

А по существу, проверь помпу (я в один миг обнаружил в ней трещину), нет ли течи в радиаторе, и проверь патрубки, а вообще их лучше заменить, и собственно может быть проблемы с самим двигателем.

везде все сухо.двигатель после капа, прошел 4000.заменил там все

когда масло менял?, вентилятор электронный ?

2000 назад, да электронный но он работает

возможно бракованный термостат или датчик температуры (кот запускает вентилятор), ты сказал, что пока ездил по магазинам норм, а на трассе перегрев, отсюда и пляшем.
Скорее всего бракованный термостат.
Еще вариант — забился радиатор, у меня тоже такая фигня была, купил новый термостат, купил новую крышку помпы, хомуты затянул, была воздушная пробка в движке — выгнали пробку — все равно кипела. Решили вопрос заменой радиатора на алюминиевый за 700 р. (лучше ставить новый).

сейчас пока не выезжал за город нормально все, температура рабочая.попрпобую помыть его

отпишись, как промоешь

привет!ничего не помогло.промыл, поменял термос, ну и в придачу помпу.вот стоит на холостых все нормально, темп.90.как только газу начинаешь вваливать все поползла

Осталось 2 варианта:
1) Проблема с маслом, на малых оборотах вентиль еще справляется с температурой, успевает охлаждать а потом уже нет.

"…При перегреве вязкость моторного масла падает ниже определенного предела. А при высоких оборотах, когда детали двигателя движутся относительно друг друга на очень высокой скорости, разжижение масла в зонах трения становится просто катастрофическим — маслянная пленка между деталями двигателя разрушается полностью. В результате, поршни, например, начинают тереться о стенки цилиндров практически всухую. А это не только вызывает интенсивные задиры, но и еще больше повышает температуру из-за увеличившегося трения…"

Утром я солнце. Ночью я лунный свет.
Давайте любить свой город.

Поищите в архивах дедушек и бабушек фотографии старого города и поделитесь видами города: gallery/upload/

там самому его поменять пять минут делов.
главное чтоб проблема была именно в нём. а то зря менять будешь.
кто сказал что он виноват?
когда машина нагреется, патрубки пощупай, если ВСЕ горячие, то точно не в нём проблема.

ВСЕ еле тёплые или только "большой круг"?
уровень жидкости в норме?
ещё пробка воздушная такой эффект может давать.

я делал так-
открываешь кран радиатора печки, заводишь машину и на заведённой осторожно снимаешь патрубок который идёт с печки, ждёшь пока выгонит воздух и как только начнёт идти жидкость, сразу его одеваешь. лучше это делать вдвоём, чтоб второй если чё, сразу мог заглушить машину.

если не открывается клапан, то нижний патрубок будет холодным, а верхний горячим. как избавиться от воздушной пробки: заехать на горку мордой вверх и погазовать.

ты вобще спрашиваешь или констатируешь?
можно поддомкратить ту сторону машины где стоит расширительный бачок, открыть кран печки, завести и попробывать доливать ОЖ и прогазовать хорошо. но вариант не 100%-й.

ROM80K писал(а): я делал так-открываешь кран радиатора печки, заводишь машину и на заведённой осторожно снимаешь патрубок который идёт с печки, ждёшь пока выгонит воздух и как только начнёт идти жидкость, сразу его одеваешь. лучше это делать вдвоём, чтоб второй если чё, сразу мог заглушить машину.

а если воздушная пробка не в этом патрубке?

поступила не галантно? эх, скучаю я по Вазу, честно говоря. под капот заглядываю только чтобы воду залить в омыватель

так я и не говорю, что она в этом патрубке.
при таких действиях, пробка выгоняется из системы гдебы она небыла.
самый верный способ борьбы с пробками, проверено лично и неоднократно.

18OLEG
давно вообще меняли термостат? на взах его лучше каждый год менять, ну или хотя бы раз в пару лет. чтобы не случилось неприятной неожиданности. стоит то он руб лей 500, не дороже. поменять можно и самому.

ROM80K писал(а): так я и не говорю, что она в этом патрубке. при таких действиях, пробка выгоняется из системы гдебы она небыла. самый верный способ борьбы с пробками, проверено лично и неоднократно.

млин, этож обжечься можно. и если пробка не в этом патрубке, то сколько ж жидкости вытечет, прежде чем пробка устранится? а просто прощупать все шланги не поможет?

Читайте также: