Ваз 07 генератор выдает мало мощности

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Accelerator78

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Года четыре назад история была как под копирку с вашей.
Такой же гена, почти такая же машина(только пятерка).
Лампа заряда едва заметно светилась только в кромешной тьме.
Та же замена щеток, зарядка аккумулятора и успокоение что все закончилось, в итоге ночью от включения света машина глохла, пришлось добираться в кромешной тьме.
Кстати после зарядки еще два раза по три дня катался, пока наконец диодный мост не был поменян.
Так что подтверждаю Ваши опасения.

Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 - 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.

А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))

На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? - так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку - если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 - померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 - померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы - на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 - 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно - бросить пару новых проводов, один от "+" гены до "+" акб, второй от корпуса гены "масса" до "минуса" акб
..еще, при измерениях на гене - минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень - причина - проводок от "+" гены до "+" акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой

а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше - р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
------
и еще - измерь ток утечки АКБ - в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть "+" проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему - все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб - мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться

В большинстве современных автомобильных генераторах в качестве регуляторов напряжения используются реле-регуляторы интегрального типа смонтированные с щетками в один неразборный узел.

Такая компоновка имеет как ряд преимуществ: компактность, дешевизна производства; так и свои недостатки: невозможность быстрой замены вышедшего из строя регулятора - порой необходим демонтаж генератора, замена только вместе с щеточным узлом, невысокая надежность из-за плохого качества комплектующих (особенно на отечественных авто) и как следствие - недозаряд и частый выход из строя.

При этом, также стоит учитывать, что интегральные регуляторы имеют так называемую функцию термокомпенсации - то есть автоматическое снижение напряжения заряда по мере прогрева двигателя с целью предотвращения закипания батареи, что было актуально для тех же малосурьмянистых батарей.

Однако, современные кальциевые батареи мало подвержены эффекту закипания, особенно в зимний период, когда при поездках на небольшие расстояния батарея просто не успевает сколько-то прогреться по сравнению с небольшим реле, находящимся вблизи двигателя.

13,4 В - недостаточно для заряда кальциевой батареи

Все эти факторы вместе и приводят к хроническому недозаряду батареи и постепенной разрядке в зимний период, что значительно снижает срок ее службы, не считая проблем с запуском автомобиля.

Соответственно, из всего этого вытекает 2 логических способа решения проблемы недозаряда:

1. Вынос штатного регулятора как можно дальше от двигателя поближе к аккумуляторной батарее, чтобы немного нивелировать эффект от термокомпенсации.

2. Замена реле на нештатное, выносное, с ручной регулировкой (например, трехуровневое ) или любое другое, выдающее более высокое напряжение (например, от иномарки).

Давайте совместим оба эти способа и сделаем универсальное подключение к генератору для практически любого регулятора. Для этого потребуется отделить штатный регулятор-"таблетку" от щеточного узла и вынести его через проводку в любое легкодоступное место, например, на крыло автомобиля рядом с батареей.

В чем преимущества такой доработки:

1. Оперативность и простота замены регулятора в случае поломки, что актуально в зимнее время

2. Повышение напряжения заряда за счет уменьшения нагрева и термокомпенсации регулятора.

3. Повторное использование отработавших регуляторов с изношенными щетками.

4. Возможность подключения нештатного реле

5. Возможность ручной регулировки в зависимости от температуры окружающей среды (трехуровневый регулятор и т.п.).

Итак, для работы нам понадобятся:

Провода, клеммы, термоусадочная трубка
Электрический паяльник
Пассатижи, узкогубцы, отвертки, набор ключей
Дрель-шуруповерт с набором сверел

В принципе, при наличии можно использовать уже готовый комплект щеток и проводки от трехуровнего регулятора Энергомаш , просто установив их на генератор вместо штатного реле-регулятора.

Однако, при их отсутствии, можно использовать штатный регулятор, отделив его от щеток. Для этого высверливаем две алюминиевые заклепки и осторожно расклепываем два контакта на точечной сварке.

Штатное реле и щеточный узел трехуровневого регулятора

Затем, к двум плоским контактам щеток подбираем клеммы "мама" - по размеру подходят 4 мм и 6 мм, или напрямую припаиваем провода. К выводам регулятора-"таблетки" припаиваем три коротких провода с клеммами для соединения с проводкой и "массой" автомобиля. Все контакты изолируем.

Схема подключения щеточного узла и регулятора

В нашем случае использована штатная проводка от трехуровневого регулятора с круглыми клеммами, однако, желательно использовать ножевые клеммы типа "папа-мама", которые проще в соединении и изоляции.

Устанавливаем щетки на генератор, подключаем к ним провода, при необходимости в задней крышке генератора проделываем отверстие для них.

Подсоединяем регулятор к проводам, согласно схеме, контакты надежно изолируем.

На фото представлен регулятор без демонтированного щеточного узла

Провод "массы" прикручиваем к шпильке кузова или соединяем напрямую с "минусовой" клеммой батареи.

В свое время столкнулся с непонятной для себя проблемой. Как то летом, обратил внимание, что по показаниям БК, генератор моего авто начал выдавать напряжение почти на 1 вольт ниже положенного.

Скажете пустяк, лампочка заряда ведь не горит на панели. Но современные кальциевые аккумуляторы заряжаются нормально только повышенным напряжением, свыше 14.4В. И потому зимой при коротких пробегах, аккумулятор на будет полностью восстанавливать свой заряд и как итоговое. В одно "прекрасное зимнее утро", откажется крутить стартер автомобиля.M

Так как не люблю, когда что то работает не так как должно и есть вероятность, что может подвести, начал разбираться.

На прошлых машинах сталкивался с обычным окислением клемм на выходе генератора и на клеммах блока предохранителей. Ну и тут провел ревизию, все прочистил и смазал смазкой для контактов, чтоб избежать окислов.

Но результат получил практически нулевой. Напряжение поднялось, но только до стабильных 14.2В и выше не хочет.

Задумался о том, что видимо кончается регулятор напряжения.

Генератор оснащен полупроводниковым электронным регулятором напряжения. Напряжение генератора без него зависит от частоты вращения его ротора и от величины тока генератором отдаваемого потребителям. Больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше выдаваемое напряжение. Увеличиваем ток нагрузки, напряжение уменьшается. Основной функцией регулятора напряжения в генераторе является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки, регулировкой током возбуждения.

После чего начал разбираться, какой стоит на моем генераторе и можно ли его найти отдельно. И тут увидел новость для себя, что и отменила поиск деталей.

Оказывается в моем генераторе стоит термооптимизированный регулятор напряжения.

Зимой в холода он выдает напряжение 14,6-14,8 вольта, а летом в жару не поднимает его выше 14.2 вольта, чтоб сохранить аккумулятор в рабочем состоянии как можно дольше.

И своей ревизией, я только вернул исходные 14.2 вольта с 13,8 для лета.

т.е. Работу сделал не зря, но лучше в жару он работать и не будет. Надо ждать зимы, чтоб увидеть другие значения вольтметра. Позже зимой, напряжение снова поднялось до рабочих 14,6-14,8В.

Так, что имейте в виду, что на некоторых машинах, рабочее напряжение генератора может различаться зимой и летом. И это только плюс для аккумулятора и летом не выкипит и зимой всегда зарядится до нормы.

p.s. машина моя с дизелем D20DT 2.0 XDi 141 л.с.

Надеюсь, данная статья была интересной для вас. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, это приятно, черт побери!

За зиму я заряжаю аккумулятор раза 4-5 генератор выдаёт 13 и7 ,а должен выдавать 14 с копейками.я поменял штук 5 таблеток не помогает.генератор 80 ампер что делать подскажите?

Александр, но ведь с дохлым аккумулятором ездить ещё хуже. Ну не можем ведь мы с работы домой, ехать два часа. Особенное если до работы пять минут езды. У меня на зиму стоит 14.8 вольт, а на лето 13.8 вольт.

Про "дохлый аккумулятор ты прав , Рашит !Но , даже 14,8 Вольт не спасут зимой -- аккумулятору надо разогреться , прежде , чем он начнёт заряжаться ! Опять -- ВРЕМЯ ! И опять : те же 2 часа ! Кстати , у меня тоже стоит 3-х уровневый регулятор . Но ! Аккумулятор надо разогреть ! Об этом уже писал Джин . (мой тёзка) .

А что же делать, простому водителю. Ладно у меня есть три разных зарядника, и пусковой тоже есть. Потому что обычно притаскивают машины с уже убитым аккумулятором. А тем, у кого нету?

А для простых водителей ДАВНЯЯ рекомендация :ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ ЗИМОЙ ПОДЗАРЯЖАТЬ АКБ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ . ))) Всё просто ! Вот и вся забота простого водителя о своём аккумуляторе !)))

13.5 вольт это не зарядка а хрень . не меньше 14 вольт 14 14.5 до 15 вольт вот это отличная зарядка .

Прошло уже почти ЧЕТЫРЕ года ( . ) с того момента как автор задал свой вопрос . Вы , Игорь Тюкин , только проснулись ? Если у Вас кальциевый аккумулятор , то хоть 16 Вольт на него подайте ! -Ему ничего не будет . А вот свинцовый лучше не трогайте со своими 14,5-15,0 Вольт . Это понятно ?

к примеру - у тебя - акб 80 а.ч , скажем . ему ток заряда нужжон 8 ампер первые 4 часа, потом - 4 ампера на 4 часа. электролит после цикла - 1,24 - 1,27. в норме? поставь на разряд - ближний свет там мощща ламп указана, арифметика - и ты узнаеш, скоко сожрало из акб при таком времени. и будеш знать реальное число своего акб. конечный замер - при 12 В и ближнем свету. просто сожри акб, потом зарядуш. это и есть рабоче-испытательный цикл. может завод не должи тебе в акб активной массы )) или оыался - часть энергии уходит на утечку.

Такое происходит еще когда вылетает хотябы один диод из диодного моста, напряжение есть, а заряда нет, надо проверить сам генератор у спецов

Я бы первое что сделал - это завел и включил все потребители с которыми часто еду печка, габариты, ближний свет, магнитолу и смотрим напряжение на клеммах аккумулятора при холостых, на 1500 об/мин ну можно и до 2500-3000. Какое вообще напряжение то будет? Там уж смотерть. Если в Москве, то частенько стоим в пробках, а там холостые обороты и аккумулятор высасывается быстро. Плюс ночью - сигнализация. А вот с сигналкой бы посмотреть ток разряда. 20-40мА нормально.

Поставить дополнительный для увеличения зарядного тока и ли таблетку с повышенным напряжением регулирования.!
Начат серийный выпуск регуляторов напряжения 9111.3702. Регулятор предназначен для работы в составе системы электроснабжения автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2111, -2112, -2113, -2114, -2115 и др. с генераторами 94.3701, 9402.3701, 977.3701, 3202.3771, Г2112Е; автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в. и др. с генераторами 97Т.3701, 97S.3701; автомобили ГАЗ, УАЗ с генераторами 3212.3771, 3282.3771 и др. Данное изделие обладает повышенным напряжением регулирования.
Технические данные:
Диапазон рабочих температур, °С
-45 .. +100
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В
14,5 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до 0,9·Imax*, В
14,5 ± 0,15

Купил, я новый генератор, и что-то мне показалось что старый раньше выдавал больше, поставил щетки от старого, отключил клему аккумулятора и замерил мультиметром на ХХ 13.7 под 1500 оборотов 14.4. Надел клему на АКБ добавил оборотов и ждал что-то ближе к 14.4, а мультиметр показал 13.6. Без включённого толко потребления.
Стрелка на приборной панели всегда находится по центру между белой и зелёной зоной. Это сильно напрягает!
А после ночи, так вообще минут 10 лежит в красной зоне. Знатоки помогите найти проблему, пожалуйста..

А новый что, без щеток был? Щетки обычно идут вместе с регулятором напряжения, который и отвечает за напругу в сети. Так что ничего в итоге вы и не поменяли.

Если это сразу после остановки двигателя, то АКБ или разряжена или неисправна. 12,6-12,7 как минимум должно быть, и не падать хотя бы в течение нескольких минут.

АКБ замеряли прибором в сервисе, каким то прибором, подключили к массе крему и трогали плюс (на не заведённую машину), при полной нагрузке он показал 10.01 сказали это хорошие показания.
Акум 640 64а/ч

На старом сгорел диодный мост и в ремонте его доломали, вот и купил новый! Щетки нового генератора выдавали 13.2. Решил поставить старые, они выдавали побольше, сейчас около 13.7. Но автоэлектрик сказал что только генератор исправный может выдавать под 16. Теперь хочу узнать может ли только генератор выдавать под 16?

При неисправном регуляторе напряжения и 20 вольт выдаст. Проверьте и зачистите все силовые клеммы и массу кузов/двигатель. 13,7 В между какими точками намеряется?

Я все клемы заменил. Основной провод идёт к двигателю, от двигателя к кузову, от кузова к минусу доп.клемой

В оригинале: основной провод 16кв. уходит с "-" аккума на даигатель, на шпильку около крышки натяжителя цепи, дополнительный 6кв.мм - на кузов, на шпильку сверху правой фары.

Я все клемы заменил. Основной провод идёт к двигателю, от двигателя к кузову, от кузова к минусу доп.клемой

А клеммы на силовом выходе гены проверял? Не секрет, что именно они довольно часто окисляются, особенно, если подкапывает ОЖ с термостата.

Какой купил? 55А или 73А? Учитывай, что на инжекторный нужен 73А - ЭБУ с датчиками потребляет не такой уж и маленький ток.

Щётки не выдают ничего - выдаёт "щеточный узел", это "таблетка" ЭРН в сборе со щётками. Если хочешь получить напряжение выше 14,1В [что желательно для заряда аккумов типа Са-Са] - то стовь выносной трехрежимный ЭРН, устанавливается вместо штатного за 10 минут с одним пятиминутным перекуром Также можешь попробовать соединить корпус гены с клеммой "-" аккума проводом сечением не менее 4 кв.мм, благо, что на клеммах аккума инжекторной "классики" есть дополнительные отверстия с резьбой под болты М6.

Скорее всего, у тебя что-то сильно разряжает аккум, а также "жрёт" ток, вырабатываемый геной. Проверь "ток покоя" на заглушенной машине, т.е., ток, который отдаёт аккум.

Ток покоя 0.00-0.01
Контакты на генераторе окислены, попробую заменить.
АКБ брал 73А
Но я забыл сказать что в машине стоит музыка 6 колонок, 10 см 16 см и 6*9.
А вот генератор на холостых выдаёт 13.6 ( без включённых потребителей)
В сервисе мне тоже приговорили генератор. Просто не мог поверить что новая запчасть, может быть сломанная…

". АКБ брал 73А
Но я забыл сказать что в машине стоит музыка 6 колонок, 10 см 16 см и 6*9.
А вот генератор на холостых выдаёт 13.6 ( без включённых потребителей). " Речь не о АКБ, а о генераторе - он должен быть с максим. током отдачи 73А. Если найдешь гену 80А от двига 2104 (это модель двига, а на а/машины. ) - то ещё лучше.
Если стоят 6 колонок - то, значит, есть усилитель? Верно?
13,6В на хол.ходу - это норма для гены 2108, который ставился с середины 90х гг. на всю классику, это т.н. "унифицированный" гена, эти гены на ХХ выдают Макс. 40% своей мощности. Если хочешь поднять отдаваемый на ХХ ток - то ставь или трехрежимный РР, или тюнинговый уменьшенный шкив генератора, но при этом шкиве - возникает риск "разноса" обмоток якоря гены на максим. оборотах движка.

Усилителя нет. Просто сравнивая свою машину с машиной друга, у которого горит лампа акб и такая же музыка, в него все отлично. Жига у него карбовая с 55А Геной.
А 3 режимного РР вообще нигде у нас в городе нет, так бы поставил.

Читайте также: