Увеличение хода подвески нива
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
При классическом лифте(50 мм) передка и 31 резине(диски ширина 7 вылет +25), сколько придется от машины отрезать, чтобы отрезать все за один раз?
Расскажу о своем опыте ковыряний в подвесках. Может кому пригодиться.
Цели:
1. Небольшой лифт для установки баллона ГБО под багажником.
2. Увеличение ходов передней подвески.
3. Сохранение (как минимум) и увеличения комфорта передвижения по асфальту.
Задняя подвеска.
Сейчас так:
- пружины по-моему от 2104 (покупал давно не помню) длиннее штатных прим. на 1/2. 1/3 витка т.е прим. на 3 см. Жесткость их равна жесткости штатных (сравнивал загружая багажник одинаковым грузом)
- аммортизаторы ШевиНива Плаза Арктика (газовые однотрубные, весьма жесткие), нижнее крепление на мосту поднято вверх на 35. 40 мм. с пом. кронштейна
- внутри пружин на мосту доп. отбойники высотой 60 мм
- задний стабилизатор поперечной устойчивости
- удлиненный кронштейн между мостом и торсионом "колдуна"
- соединение торм. шланга и торм. трубки опущено ниже
- регулир. тяга Панара но ее длина равна штатной
- между колесом и торм. барабаном проставка 8 мм из старого торм. барабана (типа как у ЛОМОНОСОВа). Мост длинный
При этом:
- до верха арок 835. 850 мм
- ход на отбой 85. 90 мм, без стаба гораздо больше: аммы вытягиваются на всю и при этом пружины с усилием можно пошевелить рукой
- при сжатии аммы сожмутся до конца когда буферы сжатия сожмутся до 20 мм (как рекомендовал ТОУГ). Но это не очень точно.
Промежуточные выводы.
- короткий мост без проставок под колесом ОБЯЗАТЕЛЬНО будет тереть по внутр. пов-сти арок (колеса Кама Флейм -езжу только на них)
- то же с проставками трет иногда
- длинный мост с проставками не трет никогда (даже без стаба)
- при отсутствии доп. буферов (которые 60 мм) ни разу не пробивал подвеску, езда весьма неаккуратная. Ездил года два.
- нормальные аммы сильно влияют на поведение на асфальте, сильнее чем передние аммы
- еще сильнее на поведение на асфальте влияет задний стаб
В дальнейших планах (для уменьшения "переставки" задка, остальное более-менее устраивает):
- сделать более горизонтально тягу Панара
- свести нижние тяги как на Ниве-М
- аммы сделать как на Ниве-М
Все это ИМХО, личные ощущения.
Во понаписал!
Про переднюю подвеску напишу позже.
Продолжаю.
Передняя подвеска.
Сейчас так:
- пружины стандарт но не просевшие над ними проставка 2 мм паронит
- верхний отбойник уменьшенного размера
- проставка 15 мм над верх. шаровой
- на нижн. чашке пружины доп. отбойник 9 мм
- аммы Каяба Газ-Э-Джас нижнее крепление поднято на 30 мм с пом. съемного кронштейна
- нижняя шаровая ШевиНива
- верхняя шаровая НиваМ
- крайние рулевые тяги ШевиНива
- измененные сошки РР и маятника
- другие торм. трубки и соединение торм. трубок и торм. шлангов опущено ниже на прим. 7 см
При этом:
- до верха арок 790. 800 мм
- ход на тобой 85. 90 мм
- ход на сжатие ограничивается амм-ром надо будет ставить от ШевиНивы но
пока ничего не сломал
- от верх. отбойника до верх. рычага 12. 14 мм
- от нижн. отбойника до нижн. рычага 5. 7 мм
- под перед. балкой 25 см
Замечания.
При увеличении хода подвески вниз были касания пальца шаровой за ее корпус, как на шаровой от Нива-М еще не разбирал.
Наличие проставки над пружиной толщ. А увеличивает клиренс на величину прим. 2А
Еще косячок непонятный для меня: при вывешенной подвеске и выкрученном до конца руле (вправо) справа палка привода задевает за болт крепления амм-ра, слева (когда руль влево) зазор мин-ый. При езде (полгода) задеваний не было. Наверное в жизни такая ситуация очень маловероятна. Что скажете?
Еще вопрос: как вы измеряете лифт? И какой он у меня?
Буду очень рад если кто то поделится хорошим рецептом увеличение ходов передней подвески. Весь интернет проштудировать не возможно, тем более все больше встречается откровенно глупого колхоза. Все другое описанное здесь — мои мысли, которые планируются проверить на практике.
Да, я живу в городе, и да, мой путь до дома гаража представляет собой небольшой участок "холмистой" местности, где пузотерки стабильно шаркают днищем и порогами. На этом участке очень хорошо работает задняя подвеска, буквально облизывает неровности, в то время как кузов не шелохнется. А вот с передней подвеской дела обстоят чуть хуже. Она работает, да. Сравнивая со стоковой шнивой, где морда просто едет в яму передавая все на кузов, у меня она как то пытается работать. Но все ровно, и вверху и внизу отбойники, в которые рычаги то и дело упираются.
На сегодняшний день имеем пружины (по моей догадке, т.к. их менял предыдущий хозяин) от М-ки, чуть жестче стандартных, и мягче шнивовских. С такими пружинами верхний рычаг лежал на стандартных отбойниках "марковках". Собственно отбойники были заменены на более короткие от 2101. Меньше поставить побоялся из за шаровой и амортизатора.
В принципе вопрос про шаровую можно закрыть, установив опору с наклонным фланцем. Далее вчитываемся в письмо от Белмага:
"У автомобилей Нива существует 3 поколения подвесок:
1 поколение (1977-2009): сверху и снизу одинаковые шаровые опоры от ВАЗ 2101 (2101-2904192)
2 поколение (2009-2016): Нижняя шаровая опора от Шевроле-Нивы (2123-2904192), а верхняя оригинальная (21214-2904192) (ее можно ставить сверху и снизу на Нивы 1-го поколения).
3 поколение (2016-… ): Верхнюю шаровую опору с наклонным фланцем (21214-2904192-02) можно установить на все поколения подвесок только в качестве верхней опоры, а нижнюю шаровую опору с удлиненным фланцем (21214-2904082) только на подвеску 3-го поколения.
Важно понимать, какого поколения подвеска на Вашем автомобиле.
Если речь идет о подвеске 2 поколения (2009-2016) и вы хотите заменить шаровую опору (арт.BM.6132) на шаровую опору (арт. BM.0164) — можно.
Если речь идет о подвеске 3 поколения (2016-…) и вы хотите заменить шаровую опору арт.BM.0164 на шаровую опору (арт. BM.6132)- нельзя.
Угол качания (от упора до упора в корпус) для изделий с прямым фланцем (арт. BM.6132) и с наклонным фланцем (арт. BM.0164) – одинаковый.
ЗАМЕЧАНИЕ: Изделие с прямым фланцем (арт. BM.6132) имеет симметричный угол качания. Изделие с наклонным фланцем (арт. BM.0164) имеет асимметричный угол качания (на величину угла наклона корпуса), что позволяет обеспечить безударную работу шаровых опор в крайних положениях передней подвески обновленного автомобиля ВАЗ 21214М, которая имеет значительно большие ходы."
Не так давно на просторах интернета попался перенос нижних отбойников. Выглядит это примерно так
Все просто, отрезали, переварили. На закономерный вопрос, не упирается ли все это дело в амортизатор вместо отбойника человек ответил что вроде как все хорошо, уже пару лет так ездит. Но тестов никто не проводил.
По итогу мои мысли: верхняя шаровая с наклонным фланцем + подбор отбойника, и перенос нижнего отбойника + подбор отбойника.
Господа, перелопачивая все утро интернет, так и не нашел величину хода передней подвески Нивы. Нашел, как "увеличить этот самый ход", нашел что "он очень маленький", нашел что "ниву надо лифтовать" и "ниву не надо лифтовать". а вот фразы в духе "величина хода подвески ВАЗ 2121 (например) от сжатия до отбоя равна . столькото мм" . не нашел.
Померять самому не предлагайте, на моей "Ниве" подвески совсем не такие были бы такие, я бы не спрашивал.
тогда вопрос в догонку, существуют ли способы увеличения хода стоковой передней подвески. (ткните плз. носом где посмотреть)
Иииии? Если не стоковость передней подвески выразится новыми длинными рычагами, то понятно. Есть ли возможность добиться на стандартных деталях общего хода хотя бы в 24 - 30 см?
Величина хода подвески зависит от ограничителей хода как не странно. Реж отбойники и экспериментируй. Больше тебе посоветовать нечего.
Величина хода амортизатора переднего 10см, стоит он по середине. Значит теоретический ход подвески 20 см, на деле не более 15-17.
Здесь вполне виден ход подвески при сжатии по колечку грязи на амортизаторе, и вполне виден ход отбоя. Амортизаторы задние Шевроле-Нива.
Грязевое колечко образовалось в следствии сжатия нижнего рычага домкратом, при работе подвески отбойник может сжатся еще сильнее, при ходе отбоя запас у амортизатора порядка 2х см.
Увы сейчас машина вымыта и таких вот колечек не сохранилось, но оно после поездки раза в 2 выше чем на фотографии.
проставка на шаровой 20мм, Если ставить 30 и более то уже очень сильно меняется геометрия работы подвески. Плюс для обеспечения надежности агрегатов мы так же не стали ставить большую проставку, сзади вообще нет их. И так шрусы работают на предельных углах.
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
То есть теоретически 20 см можно выкрутить? Это грубо говоря 10 вверх и 10 вниз.
И вопрос еще а почему на революшн спереди проставки т.е. лифт есть а сзади нету?
Сзади заварен дифференциал, и для уменьшения нагрузок мы решили не давать лишней нагрузки на шрусы, тем более в крайнем нижнем положении шрусы уже начинают слегка закусывать, спереди они то же слегка закусывают. На фотографиях не так заметно, но верхние отбойники у нас стоят от Шевроле-Нивы, а они и так очень маленькие, что так же создает дополнительный ход отбоя.
Сразу хочу заметить, что лифта так такового у нас особого нет, важна была работа подвески во всем диапазоне. Соотношение где то 70/30 Сжатие Отбой
насколько я помню - это чтобы весело ломиться по кочкам?
огромное спасибо за информацию, можно я буду надоедать в личку периодически?
[нашел статейку, первоисточник не нашёл]
Передняя подвеска Нивы имеет очень маленький ход. Если установить проставку или большую пружину, то верхний рычаг упирается в отбойник и автомобиль напрочь лишается хода подвески вниз. Конечно частично можно выйти из положения подрезав отбойник и установив более длинный амортизатор, но на этом список побочных эффектов только начинается. Нижний и верхний рычаги имеют разную длину а следовательно чем менее горизонтально их положение, тем сильнее развал колёс зависит от их положения в пределах хода. Следовательно на лифтованном автомобиле развал колёс плавает как при работе подвески, так и в зависимости от загрузки автомобиля. Проблема хода подвески вниз решается установкой проставки под верхнюю шаровую опору, но ещё более усугубляется нарушение геометрии подвески. Данный побочный эффект можно уменьшить установкой оригинального крепления оси сайлентблоков поднимающего ось сайлентблоков на величину равную толщине проставки шаровой опоры. Таким образом кстати увеличивается ход передней подвески вниз и без лифта. Однако это существенно отражается на затратах и не отменяет проблем связаных с сильным наклоном рычагов относительно горизонтали.
Казалось бы конструкция задней подвески значительно проще передней, а следовательно количество побочных эффектов будет гораздо меньше. Очень полезно для внедорожника увеличить ход и соответсвенно скрещиваемость заднего моста. К сожалению в случае Нивы это верно с точностью до наоборот.
Сначала о том, о чём знают все. В сервисах, где тюнингуют Нивы обычно просто ставят проставки под пружины или пружины большего размера, удлинняют тормозной шланг и ставят более длинные аммортизаторы. На первый взгляд возникают следующие проблемы: Передний мост двигается вперед на рычагах, слегка наклоняясь редуктором вниз а так же сдвигается в бок поперечной тягой. В особо продвинутых сервисах по Нивам изменяют длину этой тяги чтобы выровнить мост относительно автомобиля. Однако, при этом остаётся слишком большой угол поперечной тяги относительно горизонтальной поверхности дороги и по мере загрузки и работы подвески мост всё равно слишком сильно перемещается вправо-влево. Выход - "паралелограмм Уатта" - две тяги прикреплены к кузову и сочленены с двухплечным рычагом на редукторе заднего моста. Это однако не решает проблем связанных с изменением положения продольных тяг.
Однажды я позвонил в один из самых известных и авторитетных сервисов, занимающихся доработкой Нивы проконсультироваться по расширению колёсных арок, думая поручить это людям имеющим уже к тому времени технологические наработки. Там мне настойчиво предложили сделать лифт подвески, но когда я объяснил почему я не хочу этого делать (только вышеперечисленные причины), разговаривающий со мной по телефону человек разозлился и очень недружелюбным тоном (мол вы здесь все "умные" лохи и юзеры и нихрена не понимаете) привёл самый главный аргумент: "все так ездят и ничего". При такой "железной" аргументации я подумал что в их "ателье" лучше не обращаться.
А теперь о том о чём многие не задумываются. Как вы думаете, почему даже на стандартных Нивах и Жигулях часто отламываются реактивные тяги заднего моста? Я и сам не раз их ломал без всякого лифта, при чём не только на Ниве, но и на классике. В далёкие студенческие годы, в начале 90-х у меня не было денег купить Ниву. Почему-то мне казалось что и жучка должна быть в состоянии ездить по ухабам. Про переднюю подвеску вообще молчу (мой рекорд замены передней балки - 72 минуты при условии что она менялась перед этим месяц назад и легко откручивается, а нижнего рычага - 26 минут), в задней подвеске у меня отламывалась даже поперечная тяга, хотя чаще всего страдали верхние продольные. Один раз обломился болт крепления верхеней продольной к лонжерону, один раз порвало кронштейн на задем мосту, и много раз обламывалась тяга в месте сварки с обоймом сайлентблока. К чему это я? А к тому что у тяг заднего моста нет степеней свободы необходимых для скрещивания моста так необходимого внедорожнику. При срабатывании одной стороны подвески вниз а другой вверх, резиновые втулки тяг работают на деформацию, при этом к самим тягам (ввиду жесткости втулок) прикладывается изгибающий (скручивающий) момент, частое прикладывание которого вызывает усталось металла и как результат - его разрушение.
А теперь становится понятно почему у такой крЮтой машины как "Jеер Широкий" тяги переднего (зависимого) моста выполнены из хлипкого U-образного профиля. Сталь пружинная, при такой форме прекрасно работает на скручивание в пределах упругой деформации с минимальными напряжениями и в результате этого не обламывается. Стоит заметить что из подобного же профиля выполнена задняя поперечная тяга автомобиля Москвич-2141.
Было так же замечено что эти самые тяги на Чироки и TJ любители внедорожья часто загибают об пеньки, валуны итд и приезжают к нам в Рэнглерклуб на их замену/правку итд. Потом им кто-то из знакомых рекомендует установить крЮтой лифт-комплект SkyJacker в котором данные тяги выполнены из мощнейшего прямоугольного профиля. Не поддаются ни на какие уговоры отказаться от установки лифт-комплекта. И действительно, тяги они больше не загибают но периодически навещают нас с необходимостью восстанавливать оторванные кронштейны крепления тяг к мосту и кузову (на Чироки или раме на TJ). Это значительно сложнее и дороже.
Теперь, предлагаю многоуважаемой публике обратить внимание на другой автомобиль - Ровер, с уже изначально длинноходной пружинной подвеской, без всяких лифтов. Как у него ориентированны сайлентблоки продольных тяг заднего моста? Нижние тяги имеют поперечные (как и у Нивы) блоки в месте крепления тяги к мосту и продольные в месте крепления к раме. Продольный блок скручивается при скрещивани моста.
Но вернёмся к нашим баранам - Ниве. Есть ли способ бороться с этой проблемой? Да, есть. Решением проблемы является установка так называемых ШС-ов (шарнирных соеднинений) вместо одной из резинок на каждой из 5 тяг. Надежность тяг в этом случае повышается, но все остальные побочные эффекты не отменяются. Итак, чего мы добиваемся лифтуя Ниву? Немного больше клиренса (2-3 см) под передним мостом, да и то только в середине между колесами. Чуть больше (на те же 2-3 см) под раздаткой. А вот задний мост, сколько не лифтуй, клиренса не прибавит. Взвесьте все "за" и "против", и подумайте, много ли вам дадут эти 2-3 см и если всё же решите что лифт вам нужен, то исходя из всего изложенного, выберите способ лифта и все необходимые его составляюшие.
А вот объясните, зачем подрезают (или меняют на маленький шнивский) резиновый буфер отбоя? Ведь при вывешивании колеса штатный плющится почти в ноль.
Можно ли увеличить ход отбоя стандартной передней подвески подрезкой или заменой буфера?
1) Не знаю зачем. Наверное чтобы об чашку верхний рычаг бился :-)
2) Ход отбоя можно удлиннить установкой проставки. Подробности в другой теме - "Лифт, держите меня трое".
ach
У меня точно так же стандартный отбойник прожимается почти до железки. Ограничивающим ход отбоя элементом является амортизатор. Когда оторвл верхний кронштейн амортизатора, верхний рычаг пробивал вниз и заминал край кроншнейна отбойника.
MOHCTPOXOD: да, я помню тему про аммы от москвича. Просто хотел уточнить - вдруг есть что-то, чего я не понимаю.
На выходных много ездил по кочкам, рассматривал подвеску, листал книжки, пил пиво и думал.
Нет, все же проставка под верхнюю шаровую - единственный способ увеличения хода отбоя. Причем, без лифта ее ставить нельзя - может не хватить хода амма, и его порвет, а с лифтом она возвращает тот ход отбоя, который "скушал" лифт.
А меня интересует ход нижнего рычага, там очень маленькое расстояние от рычага до отбойника, получается, что при езде по кочкам перед все время работает на отбой? Мне кажется это вредно лонжеронам. Или нижний отбойник тоже очень хорошо сжимается при ударе и удар не сильно передается на лонжероны ?
Нижний и верхний отбойник у нас одинаковые. Жмутся очень хорошо.
Да так себе жмутся, во всяком случае верхний Даж запиленный на пару см. все равно чо-то как-то великоват
Если ты про домик, то я бы вааще не решился его назвать приличными словами Какая-то бумага там совсем, рвется и трескается при первом же трамплинчике. Вот и приварил нормальный такой домик, из чегото шибко толстого, вроде толще трешки, теперь скачу аки сайгак - и усе нормуль Да, аморы - москвичевские
Да так себе жмутся, во всяком случае верхний Даж запиленный на пару см. все равно чо-то как-то великоват
Читайте также: