Утечка тока ваз 2114

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Грязные делишки

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

На исправном автомобиле ток, потребляемый бортовой сетью, не превышает 70 мА. Обратите внимание, что этой величины он достигает не сразу.

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Вынув предохранитель, с помощью контрольной лампы определяем, подводится ли к нему напряжение при выключенном зажигании.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Очень удобно подсоединены цепи (даже силовые) на автомобиле Фольксваген Поло Седан. Отсоединяя их по очереди от аккумулятора, можно сразу определить замыкающий агрегат. В других автомобилях приходится отсоединять провода на стартере и генераторе.

Всем доброго времени суток. Опять будет не мало букв, ну люблю я так). Хотел не делать этот БЖ так скоро и соединить опять много всего. ведь надо уже плановое ТО к зиме делать, и кое-какие расходники требуют замены…Поэтому о них как — нибудь потом. Идея создать это БЖ пришла мне буквально на днях, когда просматривая драйв люди стали писать всякие вопросы про ток утечки, то что неделю — две машина стояла, не смог завести и прочее и все спрашивают решение проблемы, а в поиск забить так сложно? Начну обо всём по порядку, не важно какой у вас акб стоит, если ток утечки космический он любой акб разрядит в ноль, вопрос только времени. начну пожалуй с приятного купил себе не давно вот такую штуку, фотка не моя

Новый БК вместо штатного мультитроникс с340, разговаривает). Его купил я бы сказал по привлекательной цене, дешевле в городе я не нашёл во всяком случае, да и на сайте производителя рекомендованная цена стоит как раз та, по которой почти везде у нас в городе и продают .где дороже, но существенно (для меня) дешевле я нашёл в одном месте, поехал купил, поставил, а собственно давно его хотел, но последние моменты с авто стали творится непонятки, ни с того ни с сего авто стало глохнуть на ходу, тормозишь. выключаешь передачу, обороты плавают и глохнет и то не всегда, поэтому принято было не ехать к диагностам отдавать деньги, зная, что они ничего не найдут, а купить диагностический БК, что не плохо .купил, и как выяснилось, все параметры у меня исправны, вроде как и хорошо .а с другой стороны, у авто порой появляются проблемы с оборотами, по воздуху ДМРВ работает нормально, а вот по напряжению умирает 1.03 было, покупать его за 2 штуки и ставить пока не хочется, потому что вдруг это не он…Полез менять сеточку БН, пробег уже говорит что пора, ведь врядли что она менялась когда-либо. Собственно достал такое чудо, чистое — чистое, не пойму, пробег то, ну и что что лью только 95, предыдущий хозяин неизвестно что лили где заправлялся, ну да ладно.

Даже внутри где была сеточка не всё такое печальное было

В общем подумал я, не зря полез, поставил новую сеточку, с магазина. еле запихал, пообщавшись, мне сказали лучше снять магазинную помыть ту что стояла и поставить ту, ведь магазинная если еле зелезла, то она может слететь, левака полно, и многих так. Ровно на следующей день помыл старую сеточку и пошёл опят ьвсё это дело разбирать, и только вот что я уже вижу, проехал 20 км всего где-то, что за фигня на фильтре, вот это бензин у нас…

На этом фильтре проехал 20 км, а на том много тысяч, неужели грязь попала пока менял сеточку, да явно не столько, не стал голову забивать, поставить обратно старую и больше пока трогать ничего не буду, понял, что глохнет уже не по этой причине, сегодня стал мерить давление в рампе, манометра нет, стал качком, не прокатило)Придётся, наверно, манометр купить всё же) Потому что стрелка на качке не поднялась при повороте ключа, хотя бенз в этом шланге был…В общем замер давления в рампе пока отойдёт до покупки манометра и выделить 10 минут времени после нормальной стоянки авто…
Теперь не много слов собственно о самом БК, оставлю я отзыв. Доволен, честно сказать устраивает всем полностью, с инструкцией разбирался 2 вечера, столько параметров, что голову сломаешь) Единственный недостаток, это у многих так, при длительной поездки, начинают плавать показания напряжения и температуры воздуха, вот на температуру мне всё равно, а вот с напряжением смириться не могу, поправка не помогает, хотя пробую ездить с поправкой не -0,7, а -0.5 вроде показатели не плывут, в общем если они так и будут плыть, то попрошу как всегда Санька (Leroy52) перепаять мне стабилизатор в нём, впаять новый более мощный, читал интернет многие так делают и при длительных поездках показатели не плывут)
И началась небольшая подготовка к зиме, давно меня стало волновать мой ток утечки на авто, зима впереди. Хотелось бы всё привести в норму, даже если ток утечки очень большой, моя таблеточка РН от иномарки дело не спасёт, в общем я два вечера провёл около машины с мультиметром, меня многие уже на парковке спрашивают, что так можно долго и упорно делать с машиной)))На мои ответы следовали одинаковые вопросы, разряжается быстро?Блин неужели можно это делать только тогда когда акб разряжается, я готовлюсь к суровой зиме заранее, мало ли какая будет. Как я не крутил всё ток утечки у меня составляет 60-70ма, Это по сути не много, в пределах нормы, но уже норма заканчивается(((Буду думать, либо оставлять так, либо его уменьшать, во всём виноват новый БК, со стоковым бк ток утечки был 40-50 ма, с этим 60-70ма. В режиме ожидания кушает он прилично, хотел заморочиться только от зажигания его сделать, но советуют оставить как есть, мол не такие критичные у меня рамки тока утечки…Не критичные, но ведь можно уменьшить же его в режиме ожидания около 30ма, правда с другой стороны бк постоянно включаться и выключаться будет. В общем ток утечки играет большую роль для акб и для запуска зимой, его порог насколько я помню это 80ма, далее уже надо просто искать причину и его уменьшать
Мой акб, который был куплен в прошлом году в морозы, т.к старый был умученный и на прокрутку его хватало с трудом после ночной стоянки, а после двух дней, вообще на прокрутку даже идти отказывался, искал именно его — БОШ, на край можно было варту, но я искал именно БОШ S5 006, с пусковым током 610А (как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт), на прошлом акб вроде вообще 480 был(. Этому АКБ скоро год, так что зимой он ещё послужит

Сел аккумулятор при работающем генераторе
Низкий заряд аккумулятора по маршрутному компьютеру в не заведённом состоянии.

Как проверить электрооборудование на утечку?

Берём тестер и ставим его в режим амперметра.
Снимаем минусовую клемму от аккумулятора.
Чёрный щуп (-) цепляем на массу аккумулятора, красный(+) цепляем на провод .
Ставим авто как оставляем на ночь ( всё выключаем, ставим на сигнализацию).
Смотрим на показания амперметра. Ещё раз подчеркну, что норма составляет не более 0,04 А в час.

Чаще всего источниками излишнего потребления энергии являются:

сигнализация;
магнитола;
бортовой компьютер (при наличии);
генератор.

Как определить конкретный источник потребления энергии?

Возможно всего лишь окисли контакты на аккумуляторе – хорошо зачистите их:

Оставляем наш автомобиль с подключённым амперметром.
Открываем Блок предохранителей и начинаем по очереди вытаскивать предохранители.
Одновременно смотрим на показания амперметра (вытащив предохранитель, вы оборвали цепь, тем самым закрыли источник потребления энергии).
Перебираем все предохранители, пока не найдём самый потребляемый, после снятия которого, показания амперметра показывают допустимые цифры ( не более 0,20-0,40 мА в час).
Найдя нужный предохранитель, смотрим за что он отвечает. Далее уже начинаем работать с непосредственным источником потребления энергии.

После того как перебрали все предохранители, а проблему не нашли, то возможно источник кроется в блоке реле. Либо залипает реле, либо провода износились и замыкают (проверяем на сопротивление все заклёпки и шайбы с изоляцией). В данной ситуации блок реле нужно заменить.

Если после всех проверок предохранителей и реле ничего не обнаружено, значить потребление тока кроется в цепи, неоснащённой предохранителем: Стартер, генератор, и т.д. Вероятнее всего пробит диодный мост (смотрите 3 слабых диода, идущих на возбуждение).

redco ,
ну так и "копай" проводку повортников. каких либо сторонних подключений на данном участке нет?
может лампочка какая где горит? в бардачке там или в багажнике?
как отключал сигналку?
а подрулевой переключатель можешь отключить?

если замер 77А правильный, то получается мощность 924 Ватта,
точно 77 ампер утечка?

как вариант что это дело в самой сигналке. Когда машина с автозапуска заводится на поворотники идёт сигнал?( они моргают?)

black013 писал(а): redco ,
ну так и "копай" проводку повортников. каких либо сторонних подключений на данном участке нет?
может лампочка какая где горит? в бардачке там или в багажнике?
как отключал сигналку?
а подрулевой переключатель можешь отключить?

если замер 77А правильный, то получается мощность 924 Ватта,
точно 77 ампер утечка?

77,6 мА скорей всего, на 77,6А уже бы сгорел

возможно провод какой нибудь на поворотники перетерся. мкнет, и высаживает акум. ИМХО не электрик, так мысли вслух

если замер 77А правильный, то получается мощность 924 Ватта,
точно 77 ампер утечка?

Да вроде нигде не горит.

Сигу отключил полностью блок от всех щлейфов отцепил.

В чем измеряется, честно, не знаю)) Просто показали как пользоваться прибором и все)

Масса, которая на кузов с АКБ идет? Если она, то провод действительно был перетерт - заменил на новый, но толку нет.

Моделист писал(а): как вариант что это дело в самой сигналке. Когда машина с автозапуска заводится на поворотники идёт сигнал?( они моргают?)

Да тоже пока что на сигналку грешу. Звонил электрику, так он сказал что сига виновата. Но к ним не поехал. Попробую более точно определить источник потребления.

С АЗ не моргают. Только в момент нажатия кнопки на пульте, а потом просто работает машина(не моргают)

Тоже скорее всего придется поменять, но пока не спешу. Вдруг поменяю а "сосать" все равно будет. И убью новый аккум

если замер 77А правильный, то получается мощность 924 Ватта,
точно 77 ампер утечка?

Да вроде нигде не горит.

Сигу отключил полностью блок от всех щлейфов отцепил.

В чем измеряется, честно, не знаю)) Просто показали как пользоваться прибором и все)

С АЗ не моргают. Только в момент нажатия кнопки на пульте, а потом просто работает машина(не моргают)

Скорее всего в милиамперах (в худшем в амперах но не 77А), для слабого(плохого) достаточно чтоб разрядить за ночь

Смена батареи на новую, даст два дня на полную разрядку(причина повышенного потребления в Stand By не устранена)

Если повышенное потребление осталось сига не причём
redco рой ту цепь, где повышенное потребление, 77ма не много, но что у тебя навешено я не знаю, в идеале 30-40ма или меньше для нормального аккумулятора, Ампер часы и ток потребления обратно зависимы, чем больше(ток) , тем меньше(А·ч)

ну или продать, почти новый, всего 2,5 года,т.к. себе новый купил 74апч,а этот без дела лежит,но крутит отлично,сегодня тока поменял.

vadlexx ,
про 77 ампер и высосет акум менее чем за час.
быстрее провода сгорят.

12 вольт. 77 ампер. мощность того оборудование, которое "высасывает" акум при таких значениях будет - 924W,
вопрос - что это за устройство такое.. с такой мощностью?

при 0,75А мощность будет примерно 9W - уже близко к реалиям.

kinarh на стартере диодный мост? Может на генераторе хотел сказать?

на стартере идёт только щеточный элемент

как вариант ещё если стоит уселитель на музыку и он не правильно зацепления( управление уселом зацеплено не от бубнилы) то может он ещё сосать. Опять же как вариант

да затупил, не выспался, на генераторе
и интегралку пусть посмотрит, может и зарядки нету..
заночь все и высасывает и не заряжает

redco писал(а): Добрый вечер!
На ваз 2114 садится аккумулятор за ночь. Если снять клеммы, то не садиться.
Откючил сигнализацию, магнитолу. Проверил мультиметром в разрыв цепи и получил след. инфу: в предохранителе, который отвечает за ПОВОРОТНИКИ показывает 77.6. В остальных предах в районе 1.5. В чем может быть проблема?

ПС. Поворотники, реле- все отключал и все равно показывает большую утечку(77.6)

Тебе уже отвечали в Контакте, нет мы здесь тему создали!
Заедь на любую СТО и пусть автоэлектрик поищет!
На форумах много не на советуют!

kinarh писал(а): Проверь диодный мостик на генераторе все дело в нем, какой то диод пробит.. может несколько.

ПС. Поворотники, реле- все отключал и все равно показывает большую утечку(77.6)

Электрик не дешево стоит, а денег сейчас нету. Поэтому пока пользуюсь бесплатными методами.

Для чего тогда вообще форум, если много "
не насоветуют".

Моделист писал(а): kinarh на стартере диодный мост? Может на генераторе хотел сказать?

на стартере идёт только щеточный элемент

Из музыки только магнитола.

Спасибо! Просто думаю есть ли смысл? Утечка однозначно есть, т.к. если клеммы отцепить. то аккум не садиться.

Может быть что-то подобное при полудохлом аккумуляторе при периодической проверке связи сигнализации с брелком, посмотрите скачки тока в режиме охраны.

Столкнулся один раз с такою бедой. Трех летний Peugeot, установлена Pandora 3210 ,клиент жалуется, что за ночь садиться аккумулятор. Проверили общую утечку тока, что-то в пределах 60 мA ну и раз в минуту на 1 секунду при срабатывании РФ модуля утечка 150 мА. Человек поехал к оф. дилеру и сделал замеры у них (мастер со мной общался), вердикт такой . Емкость аккумулятора за три года упала и утечка тока в 150 мА на одну секунду иногда пробуждала CAN шину (та просыпалась, чтобы проверить все ли потребители выключены, ток утечки составлял 500ма, минут через двадцать опять засыпала). История закончилась заменой аккумулятора, но я подумал неплохо бы контроль обратной связи можно было бы отключать (если машина стоит далеко или кто пользуется слейвом, зачем им контроль обратной связи).

redco ,
там,на том же предохранителе "висят" еще и другие устройства.
пробуй отключать каждое устройство по отдельности

Для выявления пробоя диода генератора его можно потрогать на холодном двигателе - если гена теплый - диод пробит, ток уходит через обмотку.

У меня на прежней машине сигнализация Старлайн глючила. В мороз, при любой манипуляции с сигой, загорались поворотники и не потухали пока салон не прогреется. Я так понял в сигнализации реле, отвечающее за поворотники, залипало. Несколько раз я попадал на то, что машина не могла запуститься, салон соответственно не прогревался и поворотники горели пока аккумулятор не высосут до конца. В итоге попросил мастера отрезать провод идущий от сигнализации на поворотники. Релюшка как я понял залипать не перестала, но хоть поворотники перестали гореть и сосать аккумулятор.
Поможет эта информация или нет, не знаю

redco , Во-первых непонятно "77.6" чего. На мультиметре режим измерения чего выбран? Без этого уточнения дальше гадать на кофейной гуще тяжело.
Далее забываем про всякие мифические обратные зависимости емкости от тока и вспоминаем закон Ома. A=U\R, где A = протекаемый ток в Амперах, U = напряжение в Вольтах и R = сопротивление в Ом, который в данном случае нам не пригодится

Если я правильно понимаю вытаскивали предохранитель, выставляли мульт в режим измерения тока в мА(миллиамперах) и соприкасали щупы вместо предохранителя?

Глянул сейчас на схему подключения поворотников и аварийки для ВАЗ 2109. Не думаю что на 2114 принципиально изменили. Ток через предохранитель вначале идет на реле прерывания (поворотников), а уже оно питает нагрузку лампочки поворотников. Таким образом через предохранитель проходит ток не только для лампочек, но и для работы самого реле! Не нашел сколько потребляет реле прерывания без нагрузки, но точно не меньше 10-20мА. Мне кажется поворотники здесь ни причем.

SHRUST писал(а): redco , Во-первых непонятно "77.6" чего. На мультиметре режим измерения чего выбран? Без этого уточнения дальше гадать на кофейной гуще тяжело.
Далее забываем про всякие мифические обратные зависимости емкости от тока и вспоминаем закон Ома. A=U\R, где A = протекаемый ток в Амперах, U = напряжение в Вольтах и R = сопротивление в Ом, который в данном случае нам не пригодится

Глянул сейчас на схему подключения поворотников и аварийки для ВАЗ 2109. Не думаю что на 2114 принципиально изменили. Напряжение через предохранитель вначале идет на реле прерывания (поворотников), а уже оно питает нагрузку лампочки поворотников. Таким образом через предохранитель проходит ток не только для лампочек, но и для работы самого реле! Не нашел сколько потребляет реле прерывания без нагрузки, но точно не меньше 10-20мА. Мне кажется поворотники здесь ни причем.

Аккумулятор в автомобиле, если за ним не следить, по любому в один “прекрасный” день вас подведет. Сегодня расскажу что нужно регулярно проверять под капотом, чтобы АКБ дольше прослужил.

Что аккумуляторную батарею нужно периодически подзаряжать , думаю, знают все, но кроме этого следите и за тем, нет ли утечки тока . Так как если он будет утекать, а вы несколько дней не ездили на авто, то однажды, не сможете даже запустить двигатель – аккумулятор разрядится!

А полная просадка способствует сульфатации пластин, и, как результат, батарею на выброс, ну или разве можно еще попытаться восстановить ее содой .

Но, ведь лучше предостеречь чем устранять последствия, не правда ли? НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ была ли у вас ситуация, что из-за утечки тока пришлось просить помощи для подзарядки или запуска АКБ!? И если мой совет считаете полезным, то НАЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ в соцсети, пускай друзья тоже это узнают!

И так, проверяем аккумулятор, сначала утечку через потребители, а потом и корпус самой батареи или наоборот, кому как удобно, главное чтобы он был полностью заряжен.

Что и где замерять

Чтобы найти утечку тока необходимо снять минусовую клемму от аккумуляторной батареи, перевести мультиметр в режим измерения тока, выставить на 10 Ампер, и в разрыв цепи подключить тестер (один щуп на клемму акб, а второй на клемму автомобиля).

Кстати, утечку тока нужно проверять при включенной сигнализации, а чтобы концевик капота не мешал при измерении (ведь когда он поднят, то будет повышен расход энергии), отсоединяем его от массы, при этом также смотрите чтобы двери были закрыты .

В моем случае утечка составляла 70-80 мА (диапазон менялся с миганием лампочки сигналки). Много ли это? Для небольшого автомобильчика с батареей на 44 Ач – многовато, за месяц простоя батарея разрядится в ноль !

В автомобилях без навороченной электроники норма утечки – 25-30 мА , при увеличении количества энергопотребляющих устройств нормальный показатель утечки тока вполне может достигать и 80 мА .

Поэтому если у вас подключено много электроники и различных систем, то скорее всего такая утечка будет даже нормой. Узнать норму утечки для своего автомобиля вам поможет вот этот калькулятор .

Как выявить источник утечки

Чтобы выявить через какую цепь идет утечка тока, нужно щупы мультиметра примотать к клеммам изолентой (или зажимами), главное освободить руки. Затем поочередно вытаскивать предохранители и реле из монтажного блока, и смотреть на мультиметр .

Если показания не снизились, значит, в электросети все еще есть потребитель-паразит, с которым нужно разбираться. Когда вы отключите таким образом питание паразитирующего потребителя, то показатели заметно изменятся .

Где чаще всего проблема?

Чаще всего проблемными местами оказываются двери и сигнализация , это могут быть концевики дверей или багажника – вполне может быть, что клеммы окислились и лампочка в багажнике горит круглыми сутками, высасывая ток из аккумулятора. За сколько она способна посадить АКБ можете и сами посчитать . Также довольно распространенная причина неправильно подключенная магнитола .

Если не получилось найти причину утечки тока, то, как показывает практика, этой причиной может быть генератор , точнее – диодный мост .

Когда один из диодов пробит, то будет утечка тока, а когда она большая – порядка 2-3A, то выявить пробитые диоды можно, не снимая генератора с автомобиля. Нужно просто поднести гаечный ключ к шкиву генератора, если магнитится, то причина утечки в пробитом диодном мосте.

Кроме того, бывают проблемы со стартером , хотя подобное случается достаточно редко. Нужно аккуратно открутить силовой “плюс” со стартера и, не касаясь им “массы”, заново подсоединить щупами мультиметра к клеммам, а затем замерить ток утечки. Если он снизился, меняйте стартер.

Утечка тока может происходить и через корпус аккумулятора из-за окисленных клемм и грязного корпуса . Проверить это можно при помощи мультиметра в режиме вольтметра, приложив один щуп на клемму, а второй на корпус. На табло мультиметра вы сможете увидеть либо нули, либо удивится показанию напряжения! Дабы устранить такую утечку – протрите клеммы и корпус нашатырным спиртом либо содовым раствором.

Читайте также: