Усиление задней балки пежо 206
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Статья написана в продолжение к вопросу по ремонту задней балки PEUGEOT 206, дабы развеять миф и показать как должно быть.
И так ,с момента собственноручной установки первого комплекта на мой автомобиль прошло около 3 лет, машина тем временем прошла 37 056 км.За это время было всего лишь одно подозрение, что снова загремела балка .Быстренько снял правый рычаг, на морозе в -20 гр,но ничего там подозрительного не оказалось.Все в смазке, рычаг снялся с небольшим усилием.В итоге собрал все обратно.Подтянув все гайки с обоих сторон.Постоянно откручивались болты крепления торсиона (стабилизатора) к рычагам.Проблема решается просто,устанавливаются гравер-шайба на болт и прокладки из канистры,между рычагом,пальцем и коромыслом стабилизатора.
Как оказалось потом ,причиной грохота был , развалился подшипник ступицы заднего колеса.
На рисунке отображен схематично без учетов пропорций узел соединения крайней втулки (втулка без бортика)с рычагом и пальцем балки.
Смазка под давлением поступает через тавотницу и проникает во все свобоные полости, заполняя имеющиеся шероховатости по всей площади узла, за исключением места соединения втулки с рычагом, так как это соединение выполнено с натягом и втулка в этом месте не вращается.
 |
| кликни для увеличения |
Имея изношенный палец,у Вас будет все как на этой картинке. Т.е. в плоскости соединения втулки и пальца из-за давления смазки будет образовываться пленка масла, по которой будут скользить плоскости пальца оставшиеся в нормальном состоянии.Там же, где задиры, так же все не плохо, они заполняются смазкой и втулка скользит по масленой пленке. Выпуклости и шероховатости пальца со временем натрут во втулке себе дорожки по которые так же заполнятся смазкой .
Амплитуда работы рычага не такая большая (10-50гр), чтобы стереть втулки из Полиамида 6 до дыр, тем более в смазке.
Гарантом того ,что все это будет работать мягко - это небольшая обработка пальца перед установкой( шкуркой с водой до появления металлического блеска) на него втулки,подгонка втулки и конечно периодическая смазка(1раз в сезон).
На Пежо 206 задняя подвеска полунезависимая, торсионная. Если правильно следить обслуживать её, то она прослужит долго и без поломок, но в любом механизме есть слабые места. В задней подвеске данного автомобиля – это задняя балка с игольчатыми подшипниками.
Замена подшипников задней балки Пежо 206 чаще требуется с правой стороны, сначала появляются стук и грохот сзади, затем наклон колес по вертикали, а впоследствии задевание их о кузов. Если не заменить игольчатые подшипники сразу, то начнут изнашиваться: балка, пальцы, рычаги, втулки, тогда ремонт узла встанет минимум в 20 000 рублей.
В данной статье представлена подробная пошаговая инструкция, о том, как самостоятельно в гараже сделать диагностику, снять и поменять игольчатый подшипник задней балки Пежо 206. Так же в статье сделан краткий обзор с рекомендациями по выбору запчастей.
Перед ремонтом посмотрите видео по данной теме:
Замена подшипников передней ступицы
Ремонт задней балки, подвески на Peugeot
Самостоятельная диагностика игольчатого подшипника задней балки на Пежо 206
Чтобы сделать диагностику, проверьте состояние торсионной балки, определив причины поломки:
Причины износа подшипников и поломки задней балки:
- Несвоевременная замена (В России рекомендуется менять раз в год или после пробега 50 000 км);
- Попадание влаги, пыли, грязи через резиновый кожух;
- Образование коррозии внутри изделия, на роликах;
- Износ вследствие механических и ударных нагрузок.
Избежать последствий поломки игольчатых элементов качения можно путем своевременной проверки деталей, а так же их замены при необходимости.
Как заменить подшипник задней балки Пежо 206 седан и хэтчбэк
Перед тем как снять заднюю балку, обязательно ознакомьтесь с устройством подвески.
01 - балка подвески; 02 - торсион; 03 - задний стабилизатор; 04 - гибкое соединение; 05 - гибкое соединение; 06 - болт подвески; 07 - рычаг балки; 08 - втулка нижнего рычага; 09 - втулка нижнего рычага; 10 - уплотнитель; 11 - заглушка; 12 - винт с колпаком; 13 - фиксатор; 70 - винт; 71 - шайба ступицы; 72 - плоская шайба; 73 - гибкая шайба
Основные операции по разборке и снятию торсиона производятся с элементами №: 13, 12, 73, 11, 73, 10, 9, 70, 2, 1.
Для замены потребуются следующие инструменты:
Снятие задней балки и демонтаж подшипников
- Ослабляем колесные болты, затем поднимаем домкратом задние колеса и снимем их.
- Смазываем резьбовые крепления торсиона проникающей смазкой, выдерживаем 1 час.
- Переходим к правой стороне, где откручиваем нижний крепеж стойки амортизатора ключами на 21. Способ показан на фото.
- Выбиваем болт, используя молоток, отсоединяем стойку от рычага.
- Отсоединяем тормозной шланг, держатель прикручен одним болтом, откручиваем головкой на 13.
- Затем ключом на 10 и головкой на 13 откручиваем крепление рычага (фиксатор положения).
- Теперь отсоединим крепеж трубки с проводом датчика АБС.
Перед снятием рычага, отмечаем его положение относительно кузова автомобиля, для этого делаем отметку на крыле и на рычаге. Потом замеряем точное расстояние между точками в миллиметрах, это потребуется в процессе обратной сборки.
- Снимаем барабан, потом насадкой Т50 ослабляем 4 винта крепления тормозного щитка, сразу открепите тормозной шланг.
- Головкой на 13 скручиваем болт для снятия планки у балки.
- Планка приварена к балке, поэтому большой отверткой отодвигаем её, для извлечения вала.
Функции, устройство
- Сайлентблоки.
- Пружины и амортизаторы.
- Продольные рычаги.
- Пальцы и валы.
- Ступичные подшипники.
- Основание (то есть сама балка).
Особенности
Среди особенностей балки стоит отметить ее маленькие габариты. Это свойство позволяет использовать элемент на столь компактном автомобиле. К тому же данная подвеска имеет небольшой вес. Одним из главных ее плюсов является надежность. Балка не выходит из строя так часто, как рычаги в независимой подвеске. Здесь минимум подвижных элементов и сайлентблоков. Ремонт балки обходится в разы дешевле, чем многорычажной подвески.
Среди прочих особенностей стоит отметить то, что даже при износе втулок и пальцев машина будет нормально ездить, не доставляя особых проблем владельцу. Но все же медлить с ремонтом не стоит (об этом можно узнать немного дальше).
Какие есть недостатки у балки?
Признаки неисправности
Нужно отметить, что признаки могут быть разными, в зависимости от характера поломки (будь это неисправность самой балки, либо составляющих ее частей). Начнем с самого простого: это глухой стук при проезде неровностей. О чем он свидетельствует? Это говорит о неисправности амортизаторов. Их ресурс в среднем составляет 60 тысяч километров (но во многом все зависит от дорог и стиля езды). Не всегда распознать неисправность можно по течи. Амортизатор может быть пробитым и при этом абсолютно сухим снаружи.
Следующий признак – это характерный шум или гул на скорости. Он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, в какую сторону повернул автомобиль. Этот гул говорит о разбитом ступичном подшипнике. Если при повороте вправо шум усиливается, значит, пришел в негодность подшипник с левой стороны и наоборот.
Если машина имеет пробег за 150 тысяч, может ощущаться сильный удар с задней части. Это говорит об износе сайлентблоков. Они, как и предыдущие элементы, меняются целиком на новые.
Чтобы убедиться в износе пальцев или подшипников, нужно вывесить заднюю часть автомобиля и проверить люфт колеса. Отметим, что визуально износ подшипников определить невозможно. Также их ресурс будет снижен при попадании грязи и воды внутрь. В такой ситуации подшипник будет испытывать существенные нагрузки без смазки и вскоре просто может рассыпаться.
Варианты ремонта
Ремонт или замена?
Отметим, что замена балки в сборе не всегда целесообразна. В случае износа пальцев, стоит использовать ремкомплект. Его производят несколько компаний. После установки необходимых деталей, ресурс пальцев составляет не меньше 150 тысяч километров.
Ремонтные операции, связанные с балкой, рекомендуется делать в сервисе. Любая работа по замене или восстановлению деталей задней подвески требует наличия специального оборудования. Исключением является лишь замена амортизаторов и ступичных подшипников.
Заключение
Благодаря таким людям как Bushpani и VladimirPyzh , которые в записи Всё сразу 2 уговорили меня на самостоятельный ремонт задней балки, 16.11.2017 я занял гараж тестя и начал разбор. Спасибо mr-roni за записи о снятии, ремонте и установке балки. Ооочень всё подробно и с фото.
По традиции начнём с запчастей:
Пальцы балки Metalcaucho04583 2шт.*1495р. (2990р.)
Сайлент-блок задней балки задний SASIC 1315945 2*362р. (724р.)
Сайлент-блок задней балки передний SASIC 1315945 2*353р. (706р.)
Колодки тормоза барабанного TRW GS8642 (1222р.)
Рем.комплект задней балки (пыльник, 2 подшипника, заглушка) SNR KS55904 2*1176р (2352р.)
Подшипник задней ступицы комплект SNR R15938 2*1372р. (2744р.)
Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников (400ml) LIQUI MOLY LM 50 Litho HT 7569 (694р.)
Смазка Графитная 300гр. FELIX 411040087 (85р.)
Головка для болтов балки (номер не помню) (167р.)
Герметик белый (100р.)
Фиксатор резьбы красный (150р.)
Инструмент для выставления торсион (2 трубки на металлоприёмке — 50р., Шплинт 14r — 113р., 4 гайки 20р., работа по сварке — 250р. = 433р.) Инструмент потом сфоткаю.
Прокладки резиновые внутренний диаметр 53мм, толщина самая большая 2шт*15 (30р.)
Высокотемпературная краска красная (250р.)
Работа:
Перепрессовка ступичных подшипников в барабанах 2*100 (200р.)
Перепрессовка пальцев, сайлент-блоков, сборка балки (3500р.)
Установка. Так как мою балку уже делали, то от кривых рук остались вмятины на рычагах в месте запрессовки сальников и стабилизатора, что давало доступ всякой бяке.
Читайте также: