Усиление стакана ваз 2107

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Доп. оборудование: Установка ремвставок в передние стаканы ВАЗ-2107

Всем привет! Еще при покупке авто и первой переборке подвески обнаружились трещины в передних стаканах, точнее, в опорных чашках под пружинами, времени искать ремвставки тогда не было, поэтому просто заварил трещины и покрасил, проставки нашел и оставил лежать до следующей переборки, для которой, похоже, пришло время.

В общем, с весны появились какие-то скрипы, щелчки, стуки спереди по большей части слева, врезал тавотницы и смазал шаровые, но скрипы не ушли, поэтому решил-таки разобрать и посмотреть, а заодно поставить эти вставки.

Вывесил передок и посадил на чурки под балку, чтобы был свободный домкрат, снял скобу стабилизатора на рычаге, вынул амортизатор, ослабил затяжку пальца шаровой и сорвал его с уха кулака, почему-то срываться он не очень хотел, хотя в прошлый раз смазывал графиткой, поэтому пришлось чуть нагреть и постучать, используя распорный болт с гайкой.

Кстати, пыльники шаровых - все, в трещинах, где-то насквозь, надо делать ревизию и менять перед зимой, займусь вместе с заменой сайлентов.

Далее, стянул стажкой пружину и вытащил ее, доступ к чашке открыт. Похоже, опять пошли трещины но в этот раз не продавлено, а может просто резина натерла краску и кажется, ничего тут делать не стал.

Выкручиваем верхний болт крепления поперечной балки и примеряем пластину.

Садится неплотно, пришлось немного подогнуть и поработать напильником с болгаркой, но из-за высоковато высверленных отверстий все равно с 5 мм под пластиной осталось, решил оставить так, хотя можно было подточить отверстия и приподнять.

После подгонки прикрутил пластину болтом, предварительно смазав резьбу медной смазкой, и обварил точечно по периметру, в том числе вокруг колокола, там из-за большой щели пришлось подложить болтик в одном месте. Не очень красиво, но держаться должно.

Затем шлифанул швы в месте прилегания резиновой подушки и покрасил хаммеритом, оставшимся с теста антикоров, сохнет он быстро, поэтому собирал обратно в этот же день.

То же самое и на другой стороне, только напильником пришлось поработать в другом месте.

Также, решил поменять нижние резинки амортизаторов на полиуретан, новые уже с пару лет ждали своего часа, верхние оставил старые, там место такое, что лучше оставить мягкую резину. Полиуретан фирмы SS20, что и на задних амортах, с другими фирмами решил не рисковать, да и стоили они тогда не дорого.

По сравнению с оригинальными, новые более широкие, немного тверже на ощупь, сбоку обжимают ухо не давая попасть песку и грязи внутрь, правда, чуть закосячил один, так как сначала не очень хотел запрессовываться.

Не сразу заметил картинку на коробке, что ставить их надо без металлических втулок в ухе, пришлось их выбивать гайкой подходящего размера, а уже потом впрессовывать сайленты.

Также, была обломлена старая шпилька амортизатора и прихвачена сваркой, но решил сделать по уму.

Высверлил с трудом старую и приварил болт крепления шаровой - по длине самый раз.

Ну, и при сборке обратно поставил металлические чашки между подушкой и пружиной, которые почему-то не были установлены с завода спереди.

Хотя, на всех схемах, что видел, они там обозначены, только не надо путать с задними - у этих почему-то свой артикул. Так как резина тонкая, то пружина может неравномерно передавать усилие на металл кузова, что возможно и является одной из причин трещин, так что эти чашки лучше поставить даже если трещин нет.

Также, заменил крайние скобы стабилизатора на новые, после того раза, когда одна из них оказалась послабленной.

В конце, на правом колесе отрегулировал зазор с новой гайкой, почему-то он там постоянно появляется, видимо подшипнику осталось недолго.

Ну, и в самом самом конце загнал с помощью шприца с трубкой кубиков по 10 Растстопа для днища в полость, образованную между кузовом и пластиной, как раз сверху там имеются два отверстия, по идее должно расползтись внутри.

По ощущениям подвеска приподнялась на 1-1,5 см.

Лучше, конечно, сделать вставки самому по месту по картонному шаблону, например, так как заводские очень неточные и остаются большие щели.

Данный комплект позволяет значительно улучшить управляемость, увеличивает выворот автомобиля, и кастор. Устанавливается без переноса суппортов вперёд.

Статус: В наличии

Механизм Уатта используется на задней оси в некоторых автомобильных подвесках в качестве усовершенствования тяги Панара. Оба метода предназначены для предотвращения смещения моста автомобиля вбок относительно его (автомобиля) кузова (или шасси), позволяя мосту, в то же время, двигаться в вертикальном направлении.

Статус: В наличии

Кто ездил на старых Жигулях и знаком с устройством их подвески, знает, что это произведение инженерной мысли из 70-х никогда не отличалось вменяемой управляемостью. Да, подвеска достаточно энергоёмкая, что позволяет передвигаться с определённым комфортом по не очень хорошим участкам дорог нашей необъятной, а учитывая, что такие автомобили сейчас остаются в глубинке как средство передвижения, то требовать супер-острого управления от этого автомобиля не стоит.

Но всё же, если машина эксплуатируется в городе, где зачастую требуется чтобы у него была адекватная связь с дорожным полотном, то здесь на помощь Жигам приходят огромное количество современных решений по взбадриванию подвески. И это хорошо: заводская резина сайлентблоков скверно справляется со своими обязанностями, а стандартные масляные амортизаторы не имеют нужной жёсткости.

Если вкратце описывать различные варианты улучшения подвески, то всё сводится к установке более мощных амортизаторов, усиленных шаровых, более жёстких пружин (с занижением и переменным витком, либо это решается отрезанием витков от родной пружины), ну и конечно, все сайлентблоки нужно менять на полиуретан. В данном случае весь этот комплекс поможет убрать лишние ходы в подвеске, которые увеличивают время реакции автомобиля на дорожную обстановку.

С переделкой подвески на классике я сталкивался не раз, в первой своей попытке я использовал аморты (газ\масло) от KYB вкруг, спереди встали пружины от Нивы, а сзади поставил передние пружины, так как даже задние пружины от якобы грузовых 4-ки и 2-ки не намного жёстче стоковых задних пружин (пришлось повозиться с подгонкой их под чашку, так как виток у передних меньшего диаметра, чем у задних). Результатом был доволен, еще и добавив ко всему этому широкое 195-е колесо. Машина стала рулиться. Но до сайлентблоков дело не дошло, автомобиль я продал, и надолгое время с Жигулями было покончено.

Так выглядит изменённое крепление стабилизатора. Для этого нужно подобрать болт в размер отверстия втулки в сайлентблоке и просверлить отверстие в рычаге в месте, где крепилась шпилька. Также полностью отрезать планку, где раньше крепилась верхняя часть скобы.

Ремонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..

вторник, 7 сентября 2021 г.

Трещина в опорной чашке передней пружины - ввариваем ремонтную вставку ВАЗ-2107

Сегодня займемся ремонтом передней подвески, а точнее, устранением трещин в верхней опорной чашке пружины и усилением ее ремонтной вставкой.

Образование трещин в этом месте является типичной "болезнью" классики из-за слабости кузова и усталости металла, что в худшем случае может привести к вырыванию стакана в подкапотное пространство.

Для предотвращения этого чашку усиливают специальной ремонтной вставкой, которую т акже желательно и необходимо ставить при замене пружин и амортизаторов на более жесткие, даже если трещины пока отсутствуют.

Ранее, мы уже разобрали, как временно можно заделать трещины с помощью сварки, в этот раз закончим дело и установим ремвставки. Их необходимо ставят на обе стороны одновременно, так как после установки увеличится клиненс автомобиля.

Две ремонтные вставки, две опорные чашки пружины передней подвески
Ключи на 6, 13, 17, 19, 22
Молоток, стяжка пружин, монтажная лопатка, щетка по металлу
Домкрат, баллонный ключ, деревянные чурки, бруски
"Жидкий ключ", паяльная лампа, медная или графитовая смазка, съемник шаровой опоры
Оборудование для сварки, "болгарка" с отрезным и шлифовальным кругом
Краска, обезжириватель, ветошь

Выставляем автомобиль на ровную площадку, снимаем переднее колесо, для удобства работы вывешиваем сторону за поперечную балку. Снимаем скобу подушки стабилизатора на нижнем рычаге, ослабляем затяжку гайки пальца верхней шаровой опоры и с помощью резких ударов молотком по ушку поворотного кулака выводим палец из зацепления. При необходимости пользуемся "жидким ключом", газовой горелкой, съемником.

При наличии стяжки, нагружаем с помощью домкрата подвеску за нижний рычаг, стягиваем пружину, отворачиваем гайку п альца шаровой, разгружаем подвеску и достаем пружину. В процессе стабилизатор необходимо перевести монтажной лопаткой за шпильки крепления.

При отсутствии стяжки, аналогично нагружаем подвеску, отворачиваем гайку крепления пальца шаровой, опускаем нижний рычаг, удерживая монтажной лопаткой пружину от "выстреливания", и затем, поддев ее снизу, осторожно выводим из нижней опорной чашки рычага. Работаем осторожно, чтобы не повредить и не оборвать тормозной шланг .

Вынимаем резиновую подушку пружины и зачищаем посадочное место. При наличии трещин, провариваем их, шлифуем и красим.

Затем, отворачиваем болт крепления поперечной балки и подгоняем ремонтную пластину по месту - она должна сесть как можно плотнее к опорной поверхности.

Пластину можно изготовить самостоятельно из листа металла толщиной 2-3 мм с помощью шаблона из картона, примерные размеры представлены ниже.

На многих автомобилях с завода спереди отсутствуют опорные чашки между пружиной и резиновой подушкой, хотя на схемах они указаны (арт. 2101-2904193 ).

Поэтому целесообразно их установить, так как они позволяют более равномерно распределить нагрузку передаваемую пружиной на кузов и уменьшить вероятность появления трещин.

Для предотвращения коррозии по внутренней некрашенной стороне вставки, в полость, образованную после ее установки через два отверстия в кузове можно залить мовиль, пушсало или другой жидкий антикор.

Читайте также: