Усиление моторного щита ваз 2108

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Данный материал не является библией ( не нужно расценивать это как - только так и никак иначе ), это всего лишь некоторые зарисовки на тему проварки и придания кузову жесткости. Бралось все далеко не только из головы. В свое время, когда всерьез заинтересовался этой темой ( работая механиком в раллийной команде, и непосредственно познакомившись с подготовленными автомобилями ), я частенько попадал в различные тусовки и команды. Там, у людей знающих как нужно подготавливать кузов, а именно 2108, я узнавал, что, куда и зачем. При этом учась в МАМИ на кафедре кузовостроения, я мог анализировать все что мне говорят, и понимать это механически. Далее для себя я набросил некий план действий. Не успев его воплотить, тачка была всажена, и после восстановления усиление кузова стало первоочередной задачей. Немного изменился подход…..
Каждый выбирает для себя наиболее удобный, простой, дешевый, практичный способ. В этом материале я рассказываю свое личное мнение, соглашаться с ним или нет ваше право. Взять что-то для себя на заметку, ваш приз. Все ниже сказанное ну обязательно привязывать к 2108. Многие приемы можно использовать и в других кузовах.
Итак, в первую очередь мы для себя определяем – А зачем мне данный авто? Что я буду с ним делать?
Если у вас городской автомобиль, и вы хотите немного добавить ему управляемости путем усиления кузова, купите пару растяжек и живите счастливо, но помните, при аварии у таково автомобиля гораздо серьезные последствия, так как растяжка из за одной стороны, тянет другую.
Если у вас авто типа – Я люблю погонять спринты на асфальте, а иногда можно и грунт, а еще зимой ништячок погонять можно, то вам нужно что то более серьезное чем просто растяжки. Это как раз мой вариант, и я думаю наиболее популярный для ребят на данном форуме, поэтому Вам читать внимательнее.
Ну и если вы хотите проехать чемпионат России по ралли, прыгать и так далее, то вам нужна подготовка несколько серьезнее, чем будет описано здесь, НО многое вам пригодится.

Немного теории.
Кто то сейчас скажет – Да все это фуфло, купил подрамник, воткнул и вот тебе счастье, вот и жесткость. Или пошел в магаз, купил всевозможные растяжки , усилители и так далее, вот и все счастье. Да, в чем то человек прав, так проще. Но давайте задумаемся. Мы имеем некий кузов, с определенными креплениями рычагов, элементов силовой структуры и так далее. Покупаем мы растяжку, вешаем ее на этот самый кузов, на эти самые крепления, что в итоге мы получаем. Мы получаем жесткость, но увы за счет того, что вся нагрузка ложится на эти самые крепления, которые торчат из того самого кузова который мы усиливаем. В итоге порванные телевизоры, вырванные чашки, оторванные опоры двигателя. Любой наш с вами кузов сварен точками, а в таком положение кузов гуляет, растяжками мы сильно его нагружаем ( хотя иногда наоборот снимаем напряжения, передавая их на растяжку, и это правильно ). Возможно, вы не обращали внимание, но во многих местах где на кузов оказывается большая нагрузка он проварен швом. Взять к примеру кузов субару, при подготовке к ралли им проваривают все швы, вплоть до проемов дверей, и это при том что он в разы жестче наших с вами тазиков… но нам с вами важно тоже не увлекаться, так как шов не гуляет, а значит рвется или лопается. И вот уже у нас есть план работ для начала, причем он подходит ко всем кузовам. Нам нужно зачистить швы ( они как правило проложены шовным герметиком ) и проварить их. Провариваем шовчиками 20-30мм, каждые 30-50мм. Элементы кузова привариваются с завода внахлест точками, мы провариваем их в месте ступеньки. Проварить стоит: телевизор, чашки, лонжероны, кронштейны опор двигателя и подвески, щиток передка ( перегородка моторного отсека и салона ), места крепления рулевой рейки, по желанию проемы окон и дверей ( но это уже реально космос )…

Таким образом мы существенно повышаем жесткость кузова и усиливаем кронштейны на отрыв. Теперь мы можем вешать на них распорки, ставить спортивные рычаги, и жесткие опоры двигателя. Если условия эксплуатации достаточно жестокие, или ваш кузов не особо свежий, не помешают еще и косынки на некоторых кронштейнах, ведь со временем металл устает, отпускает и становится более эластичный, иногда хрупкий.

Теперь практика по 2108.
Начнем прямо с передка. Из за аварии, мне пришлось покупать и вваривать новый телевизор, но я нашел в этом плюсы. Телевизор составной, продается 2мя частями. Сваривал я их между собой очень тщательно. Помимо точек, обязательно прокладывал швы. Проварил кронштейн передней опоры двигателя, добавил косынку.

У меня стоят стальные крабы и треугольные рычаги, таким образом телевизор испытывает неплохие нагрузки. в прошлый раз я приваривал усилитель createch и ничего плохова сказать о нем не могу, но в этот раз у меня был ограничен бюджет и я изготовил его самостоятельно. Сталь 2мм как и у покупной. Все в принципе так же.

Заказал у токаря втулки, высверлил стандартные гайки в которые вкручиваются болты крепления крабов. Высверлил их насквозь, вставил втулки и проварил их. Теперь крабы держуться на болтах гбц.

Идем дальше. Проварены швы лонжеронов. На сами лонжероны изнутри пришлось делать накладки из стали. Это сделано по причине аварии, в этих местах выл изгиб, машину тянули, металл там оч устал, решил усилить. Можно снаружи сделать окно, вложить в лонжерон кусок швеллера и проварить, это уже хард кор. Можно усилить его снаружи, вырезав из хорошего металла по лекало облицовку и постепенно, приваривая его сверху и простукивая, как бы обложить лонжерон снаружи металлом.

Чашки. Швы само собой проварены, сверху на чашки наварена пластина, не позволяющая при прыжках и езде на жесткой подвески порвать чашку или оторвать что то. То же самое стоит проделать и с задними чашками.

Снаружи я обшил лонжерон жестянкой 1мм, не сказать что это сильно его усилило, нет. Это сделано потому как там он был достаточно уставший, ржавка была вся вырезана и лонжерон был облицован новым металлом.

Проварен задний кронштейн крепления подвески, добавлена косынка. Швы откосов тоже проварил. Наваривать металл не стал, хотя можно и лишним не будет, но у меня не ралли и вес для меня тоже важен.

- на фото наглядно видно как проварены заводские швы

Зафтулины гайки крепления задней опоры коробки, теперь и оно на болтах гбц. Причем не просто зафтулино, а снаружи наварен небольшой усилитель.

Проварил и зафтулил крепления рулевой рейки.

- это вваривается со стороны салона

Немного отвлекаясь от процесса… Проварив способом описанным выше низ телевизора, швы лонжеронов, задние кронштейны подвески, чашки и поставив хорошие треугольные рычаги ( или иную сильную подвеску ), стальные крабы, заднюю нижнюю и верхнюю распорки ( между чашек и кронштейнов подвески ) вы получаете жесткость ничем не уступающую подрамнику. Но при этом вы не таскаете лишний вес, не теряете в клиренсе, удобнее производить монтажно/демонтажные работы из ямы ( снятие коробки, приводов и так далее ) и вы уверенны, что подрамник не оторвет от вашего бедного кузова, веть сам кузов усилен, а значит крепок.

Задок автомобиля более прост. Там у нас с вами совершенно примитивная балка. Отсюда делаем вывод что именно крепление балки стоит усилить. Само крепление то хорошее, крепкое а вот как оно прикручено к кузову, тут провал. Но на самом деле все не очень сложно. Между полом салона и лонжероном вварен кронштейн треугольного типа в который в свою очередь вварены шпильки для крепления задней балки. Хорошая завязка между полом и лонжом, но иногда шпильки вырывает, или весь кронштейн. Залазим в салон, там мы увидим как внутренний кронштейн приварен к полу точками, точки образуют треугольник. Описываем его чем-нибудь острым по точкам. Отступаем от них около 5 мм внутрь и вырезаем треугольник.

Высверливаем шпильки. Изготавливаем дополнительный треугольник из стали 1.5 – 2мм. Ввариваем его в кузов.

И теперь зафтуливаем отверстия. Теперь у нас балка держится на хороших болтах, которые в случае чего можно поменять. Привязка к полу более существенна, сам кронштейн усилен.

На данный момент это все, что я могу вам рассказать, предоставив фото материал, который в полной мере позволяет осознать, что и как делать. Тему буду дополнять. надеюсь каму-то материал полезен, каму-то просто интересен. удачи в тюнинге!

Всем Доброго времени суток!
Вот решил поставить в моторный отсек ещё Жёлтого железа. от Т.М.

Усилитель щитка передка (УЩП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для повышения жесткости щитка передка ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз. Что конкретно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать ?

Что дает усилитель щитка передка

Производителей желтого железа для автомобилей множество, от известных фирм до подпольных без маркировок. Если на первый взгляд разницы можно не заметить (какие могут быть отличия, железка и есть железка), то при последующей установке могут появится "подводные камни". Например, отверстия креплений не совпадают с штатными, приходится где-то поработать напильником, а где-то монтировкой.
Я предлагаю рассматривать усилитель щитка передка ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автолюбителем, а отзывы говорят, что проблем с установкой не возникает.Вот сайт xn--80ajb0aegrgdg1a.xn--p…erial-tuning/5301.0200.04
Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа, и испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.
Другими словами он предназначен для повышения жесткости щитка передка, уменьшения перемещений картера рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

Установка усилителя рулевой рейки

Установить усилитель щитка передка своими руками сможет любой в течении 1-2 часов. Для этого понадобятся гаечные ключи на 13мм и два ключа на 17мм. Обратите внимание на то, что левый и правый хомуты зеркально симметричны.
Снимите левый

Всем привет.
Давно наткнулся я, в наших интернетах на усилитель щитка передка, решил поподробней почитать про это, оказалось, что данную железку испытали даже совместно с автовазом, и статья есть в журнале зЗарулем, правда, как я понял, там про 2110-2112 говорится, но я надеюсь тесты проводились и на Самарах тоже. Искал и купил, принципиально от Техноресора, т.к тесты велись именно от этого производителя и у этого предмета "тюнинга" есть даже паспорт)), хотя был вариант купить такую штуку на много дешевле и в городе, но от ноунейм производителей, не захотел ))

5301.0200.04 Артикул запчасти

Установка не особо сложна, сложней подлезть, чтобы открутить стандартные хомуты и прикрутить хомуты распорки.Но я ставил не сам, почитал, побоялся шпильки обломать))

Инфа от производителя:

Применяется для повышения жесткости щитка передка автомобилей семейства ВАЗ-2110 и Самара. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз

Если в модернизации конструкции использовать усилители ТехноМастер, то эти изменения не помешают прохождению ТО, так как данные усилители рейки сертифицированы.

Если честно, не заметил особо разницы, скорей всего, эффект будет, если поставить все возможные распорки, но в поворот получше стала входить как мне показалось, но вау не произошло, ставить или нет, сами решайте))

Лада 2114 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 9

На ВАЗах можно много сделать именно полезных и нужных доработок КОПЕЕЧНЫХ, которые не делают и не ставят! А 14-ка те же штаны, что и девятка и всё семейство не удосужились в норм привезти!

Я не думаю, что после испытаний, с АвтоВАЗ, после таких, якобы, полезных показателей, на заводе не начали ставить, такую копеечную по себестоимости деталюху)

У меня битая, при чём два раза, эффект сразу заметил! Возможно на не битых или норм восстановленных большой разницы не заметить…

Да и развод все это.
Моторный щит сверен с кузовом в круг на 360 градусов.
С огромным количеством сварных точек.
Далее берём множество приваренных креплений и изгибов, что даёт ему ещё жесткости, да и сами шпильки крепления рейки приварены, к ним у же.
А если учитывать цифры, люфта рейки, то с такими показателями, она гуляет, и хорошо, если бы это было так, то её бы отрывало от креплений, так как шпильки бы шли на раскачивание, в последствии чего, ломались бы и все бы в мире Самароводы знали бы об этой "болячке" и первым делом да бы не убится и не потерять рейку по дороге, ставили подобные приблуды.
Это хороший маркетинговый ход, как продать не нужную штуковину, по себестоимости в три рубля, за дорого.
Бизнес, на самовнушении и хорошем тексте в тех паспорте)

Как по мне, от нее толк только в видоне…+100500 к гонке)
Аля спорт)

Я не конструктор, не инженер и не физик, доказывать не собираюсь! В теории всегда всё хорошо, но на ВАЗах и не только, она очень часто расходится с практикой и реальностью! Возможно с завода на авто они (теория и практика) только подтверждают друг друга, но как правило не на долго… Говорю как есть, авто битая два раза! После установки этой приблуды поведение авто изменилось и только в лучшую сторону!

у меня стоят распорки на стаканах…
он понта, за копейки купил…
нет разници никакой…
сосед по гаражу, дед, увидел у меня их, купил, поставил, рассказывает, что совсем другая машина…
я все не могу не наулыбатся, как он верит в самовнушение)
говорит и едет быстрее и не кренится и не раскачивает на ухабах и тяги стало больше))))
кони, одним словом, как поперли из под капота)
а это только распорка на передние стаканы…

Боюсь, что как увидит заднюю у меня, да купит и поставит, его ОПТИМУС 2114 начнет картошку за него в огороде копать))))

Ну таких очень много))) Ты ему ещё магнитную херь посоветую для экономии и приблуду в OBD2 что б летала в космос))) А так знаешь брал свою в салоне, в 11-м году е-газ, особых проблем не доставляла, в салоне было тепло, расход тоже, не супер но очень даже вполне по своим деньгам! И не въезжал я за что так наши тазики хают! До определенного момента… Но надо понимать, что до 100000 км. многие ино не ходят без ремонта… А ОЧЕНЬ многие владельцы ино просто не говорят о косяках, хотя вваливают в них побольше, чем мы в тазы, либо продают… Но не об этом я, считаю ОТ НЕ ХРЕН ДЕЛАТЬ, по серьезному и НЕ ХРЕН ЛЕЗТИ с доработками! Только по необходимости и когда это уже последний вариант и терять не хрен… И чуда от этих доработок не будет! Мою били сильно два раз, первый всю морду снёс водила хренов! Радиатор загнуло, но не порвало! Лонжерон увело и т.д. уехал после ДТП своим ходом… Второй в зад въехал дедок, морда столб обняла, зад тоже в хлам! Оба раза ремонт не особо хорошо сделали! По хорошему её надо было продавать или ремонт добрый делать, но ездил так… Уже писал, после установки усилителя этого (купил за копейки по объявлению, ) реально изменения в лучшую сторону! Купил дешевую распорку на передок, сам доделал опору на двигатель, "приход" тоже есть! Ощущений описано на Драйве до хрена!)))
Но была у меня одна проблема, появился ещё до первого дтп: стук в задних стаканах, бесило дико! Чё только не делал, ни чё не помогало, точнее помогало, но очень не на долго! Все эти булики, полубублики, замена амортизаторов и т.д., даже опоры Асоми воткнул, всё не на долго! Буквально с месяц назад купил дешевскую распорку, которая прикручивается на шток амортизатора, тоже сколхозил: срастил её с площадками от передней распорки, а на стаканы приварил площадки со шпильками от опор передних стоек… Т.е. ставится она щас и на стаканы и на шток амортизатора и тут я успокоился, стук реально исчез! Прикинь сколько я боролся с этой хренью! Дело принципа уже было! ))) Согласен многие ОЧЕНЬ МНОГИЕ владельцы ставят всякую хрень и хвалят потом до изжоги, вопреки здравому смыслу и не пишут о косяках которые всплывают! Реальных отзывов с продолжением не много! И тут только собственный опыт! Только если всё норм, на хрен всё… А самовнушение сильная вещь, особенно когда начитаются оооочень положительных отзывов!))) И АвтоМалаховых (целителей и докторов) до хрена, после которых становится просто СУПЕР!

Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:

Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:

Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;

В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.

Усилитель кузова на заднюю часть

Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.

Преимущества

Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:

Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.

Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:

Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.

В случае движения на виражах:

Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
На высоте остается плавность хода машины.

Осуществление монтажа

Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.

Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:

Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.

Оба усилителя рекомендованы производителем.

Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.

Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.

Вот как это будет выглядеть графически:

А вот, как собирается распорка на практике:

Самостоятельный вариант

Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.

Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.

Теперь, что касается оборудования и инструментов:

Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.

Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.

Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
Свариваем трубу к кузову.

Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.

Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.

Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.

Передняя распорка

Поможет в некотором роде скорректировать балансировку установка передней распорки. Представляет она собой кусок трубы, легко устанавливаемый своими руками.

Опять же, вначале надо будет выбрать вариант распорки. Сегодня на рынке царит изобилие, передние распорки представлены в широком ассортименте от различных производителей.

Вот как происходит процесс установки передней распорки.

С каждой опоры выворачивается гайка (используем ключ на 13);
Между опорными пластинами регулируется расстояние (если будет ставиться регулируемая распорка);
Ставится распорка, и гайки заворачиваются на место.

Инструкции, приведенные выше – не единственные в своем роде. Найти варианты проведения тюнинга для усиления можно и в других статьях нашего сайта.

Читайте также: