Удаление клапана задержки сцепления солярис
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на цератку жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
1) открыли капот
2)увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью.
4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.
9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.
10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок.
С уважением Олег
МИШАНЯ
Старики-разбойники
Тема интересная, опять же двоякое мнения, с одной стороны сцепления целей будет, с другой да действительно 1-2я бес особой сноровки рывки есть и при динамике приходиться сосредотачиваться больше на этих передачах об, скор, итд.Стоит подумать в полне вероятно как для меня так сцепления хочется более стабильным.
С самого начал мне не нравилось переключение передач в авто — машина почему-то дергалась. Малоощутимо, но все же было. Плюс ко всему я почему-то мог при трогании заглохнуть. Причем это только на Солярисе, на других машинах такого не было и нет. Пару раз бывало газовал и появлялся запах гари сцепления, хотя пробуксовки как таковой не было. Списывал все на свою криворукость, пока не наткнулся на информацию про клапан задержки сцепления. Почитав её до меня кое-что начало доходить.
Клапан задержки сцепления. Он предназначен для того чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была "брошена" педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредсказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалью газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
"виновник" этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления.
Почитав ещё много положительных отзывов после удаления клапана задержки сцепления я решился на замену. Было это с недельку назад. Собрался с духом, начал — оказалось там ключик очень редкий. На 15! Коего не оказалось ни у меня в наборе, ни у отца в инструментах и в слесарке на работе. Также не было ключа на 16. Видать редкие виды, занесенные в красную книгу)))
Затем больница. Вчера поехал с девушкой снимать швы (все прошло успешно!) и заодно заехали в ТЦ Мега (самый крупный ТЦ в Самаре, пока что, 2го августа открывают ТЦ Амбар — он возможно крупнее будет) и там решил зайти в МурленМурло (я так называю Леруа Мерлен) и купить ключи на 15 и на 16. Я их нашел быстро. Но какой-то интересной марки, которая оценивает свои ключи по 119р. за 1шт. Жаба даже не дала мне шанса — не то что удушила, нокаутировала! Но внизу валялись всякие ключи по 28р., где я и принялся искать свои циферки. Через полчаса, проклиная мужской шопинг, ко мне присоединилась моя девушка))) Она-то и нашла ключик на 15! На 16 так и не нашли(((
Плюнув, купил только ключ на 15.
Затем заходил в Ашан — нет ключа на 16, в Икею сил уже не хватило)))
Сегодня решили с отцом поменять тормозные колодки ну и заодно убрать клапан задержки сцепления.
Все началось как обычно весело! У меня оказались туго ходили регулировочные болты у тормоза и поэтому колодки у меня внутренние съело почти до железа, внешние ещё нормальные. Кое-как их сняли, смазали — теперь все работает отлично.
Поменяли колодки, перешли к клапану… Ключ на 15 не подходит! Нужен на 16!)))
С русскими могучими словами взяли разводной ключ. Открутил я значит болт и давай саморезом ковыряться. Вытащил! При этом клапан куда-то улетел, на саморезе только пружинка осталась. Закрутил все, давай сцепление прокачивать. А фиг! Педаль проваливается и толку 0! Намаялись с полчаса. Отец уже ходит орет, мол люди как люди, а мне все надо, все сломал, что теперь делать. Я с телефона смотрю инет — ищу варианты! А там… чуть ли не прокачка сцепления через педаль тормоза и колесо О_о
Отец уже нашел клапан — давай обратно ставить!
Я ни в какую — зря что ли начал?
И… Дождь как хлынул!
Мы с отцом в рассыпную — он на своей машине за мамой на дачу поехал, я давай в машине от дождя прятаться)))
Сижу, мысли грустные, слушаю музыку и на автомате "качаю сцепления" (нажимаю и отпускаю педаль сцепления) и тут раз… Педаль стала тверже! Перестала проваливаться. И дождь закончился!
Я выбегаю, закручиваю болт регулировки, завожу машину и вуаля! Сцепление работает!
Про встречу с отцом промолчу)))
Делал все без фото и видео, но smartman881 сделал видео и выложил в Ютуб (спасибо ему за проделанную работу!)
Извлечение клапана задержки сцепления
Ну и инструкция:
Делать все лучше с помощником!
1. Ключом на 16 выкрутить болт из цилиндра сцепления потечет тормозная жидкость немного, ничего страшного — не пугаться (лучше правым колесом заехать на бугор, так жидкость практически не будет течь)
2. Вынуть болт и две шайбы медных которые стоят под шляпкой болта и после трубки подачи жидкости к цилиндру. Отодвинуть трубку от цилиндра вниз
3. Вытащить саморезом клапан задержки сцепления и пружину. Если не получается, можно попросить помощника пару раз резко нажать на сцепление — клапан должен вылететь, только нужно подставить тряпку к цилиндру чтобы не про.терять клапан
4. Закручитить всё обратно.
5. Чуть выше болта, который откручивали в 1 см буквально на цилиндре есть резиновый колпачок, снять его и надеваешь шланг, конец шланга в банку с тормозной жидкостью. Её нужно немного, что бы шланг где-то на 2см. погрузился в неё.
6. Помощник 3 раза жмет на педаль сцепления, на четвертый держит его выжатым, самому в это время ключом на 10 чуть открутить гайку на цилиндре перед резиновым колпачком. Со шланга в баночку с тормозной жидкостью должны пойти пузырьки.
7. Затянуть гайку обратно. Помощник отпускает педаль. И так раза 2-3, пока не перестанет выходить воздух
8. При необходимости долить тормозной жидкости
Вот и всё!
От себя добавлю — сразу же решил опробовать и прокатиться.
Сцепление теперь схватывает моментально! Нет ни задержки ни рывков! С места газануть мне теперь ещё приятнее — в кресло стало вжимать ощутимее)))
Сразу скажу, что долго не решался на это, читал отзывы — люди уже годами без клапанов ездят, и зимой буксуют и все отлично! Сцепление не летит)))
Стоит. Без него сцепа одекватней. У себя убрал почти сразу, как узнал об этом клапане. Ещё лучше сразу 2 новых медных шайбы купить.
Этот клапан нужно убирать строго если:
1. Стиль езды у вас резкий, агрессивный.
2. Частые подъёмы в крутую гору с остановкой и троганьем в гору
3. Вы засели в сугробе, на льду, в снежной каше.
4. Нужно резко тронуться с места, например пропуская главный круг нужно резко въехать в него
5. Хотите избавиться от рывков и от размазанного сцепления, вы ощущаете что машина тупая, хотя вы до этого часто жгли резину на светофорах и вобще любили дать копоти.
Если его не убрать при вышеперечисленных условиях - вы сожжёте сцепление рано или поздно.
Убирать не надо если:
1. Стиль езды у вас как у пенсионера, который в сильных очках везёт на дачу рассаду
2. Вы ездиете исключительно по ровным дорогам без подъёмов в гору
3. Вы никуда никогда не спешите, переключаетесь медленно и бережно
4. Вы за рулём меньше чем пол года
5. При медленной неспешной езде вам нравится плавность и вальяжность
6. Вам негде буксовать, нет снега, льда, сугробов итд
Константин, У меня машине 3 года,общий стаж вождения 8 лет.Никаких проблем с машиной я не заметил,и буксовал и застревал.стиль езды агрессивный и все устраивает. Может проблема в водителях?
У меня механика машина 2013г убрал клапан с пружиной сразу скорости стали мягче включатся,задержки в сцеплении не стало,педаль стала как то помягче, при морозе скорости стали мягко влючатся с клапаном включал 1-ю передачи чють ли не двумя руками, вобщем убрал клапан з-ки и все хоккей!
Кто-то уже пробовал его удалять на новых солярисах. какой эффект даёт. Мне лично не нравится, что когда резко трогаюсь сначала машина рвёт вперёд на полувыжатом сцеплении, до конца его отпустил, газ нажат также, а она носом клюёт и только через 0.3-0.4 секунды дальше разгоняться продолжает.
Михалыч159
Member
Моё мнение - проблема не в сцеплении, а в газе. На нейтрали попробуйте резко нажать на педаль газа - получите сначала провал, а уже потом обороты поднимутся. А если плавно нажимать на газ, а потом порезче, то обороты поднимутся гораздо быстрей. Дело в задушенном Евро-5 движке. Всё чаще посещают мысли о смене прошивки.
Cwolo4
Active Member
Алекс66
Member
Моё мнение - проблема не в сцеплении, а в газе. На нейтрали попробуйте резко нажать на педаль газа - получите сначала провал, а уже потом обороты поднимутся. А если плавно нажимать на газ, а потом порезче, то обороты поднимутся гораздо быстрей. Дело в задушенном Евро-5 движке. Всё чаще посещают мысли о смене прошивки.
Прошивку уже сменил, теперь обороты на нейтралке растут в такт нажатию педали))) В пол давишь, за полсекунды в отсечку улетает.
Михалыч159
Member
Михалыч159
Member
Прошивку уже сменил, теперь обороты на нейтралке растут в такт нажатию педали))) В пол давишь, за полсекунды в отсечку улетает.
Алекс66
Member
При трогании нифига не изменилось, я полгода назад прошился уже. Но тянуть на низах стала куда лучше. Теперь вот клапан убрать хочу.
Cwolo4
Active Member
При трогании нифига не изменилось, я полгода назад прошился уже. Но тянуть на низах стала куда лучше. Теперь вот клапан убрать хочу.
потом замена паука? замена катализатора на пламегаситель?
я на старой машине так же, прошивка, клапан и потом паук с катализатором ( он был в нормальном состоянии, но мешает дышать двигателю). С клапаном если ездить замена сцепления примерно будет на 60т км. Без клапана можно и продать авто без замены сцепления.
Михалыч159
Member
При трогании нифига не изменилось, я полгода назад прошился уже. Но тянуть на низах стала куда лучше. Теперь вот клапан убрать хочу.
Алекс66
Member
потом замена паука? замена катализатора на пламегаситель?
я на старой машине так же, прошивка, клапан и потом паук с катализатором ( он был в нормальном состоянии, но мешает дышать двигателю). С клапаном если ездить замена сцепления примерно будет на 60т км. Без клапана можно и продать авто без замены сцепления.
О, спасибо за дальнейший план))) Я дольше 2-3 лет ездить не собираюсь, но недорогие доработки можно и сделать. И да, уберу - отпишусь. P.S. Хотя у меня иногда возникает мысль, а нафига менять машину? Если вложить в эту штук 200-300 шикарно ехать и редко ломаться. Салон больше при моей комплекции 185/65 нафиг не нужен, понты особо не интересуют, красивее соляриса на мой взгляд из машин с адекватной ценой только мазда 6 в последнем кузове.
Читайте также: