Уаз пропала 2 передача уаз

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Проблема со скоростями

Доехал до нужного места нормально. Кулиса, правда была тугая, но думал, что от мороза (УАЗ 3909). Через несколько часов завел. Обнаружил, что кулиса просто болтается, а из скоростей включается только 3 и 4 передачи. Кое-как доехал до дома. Теперь думаю, что делать. Может кто подскажет вероятные причины?

Хм, интересная проблема. Но коробка обычно от мороза не бывает тугой, это исключено, даже если подмёрзла, то в ней слишком много движущих частей чтобы быстро разогреться. Расскажите подробнее про включение выключение, на заглушенном двигателе включаются первая и вторая?
Тут конечно мало что можно посоветовать т.к. в любом случае надо начинать с разбора блока переключения и смотреть как ходят вилки, может чтото надломилось, скорее всего.

Ох с коробками не имел дело, но на вскидку могу предположить что если проблема только с двумя первыми передачами, то муфта синхронизатора этих передач вышла из строя, скорее всего была уже сильно изношена, а от холода совсем сломалась. Есть ли какие нибудь брынчания в коробке когда пытаетесь первую или вторую включить?

Хм, интересная проблема. Но коробка обычно от мороза не бывает тугой, это исключено, даже если подмёрзла, то в ней слишком много движущих частей чтобы быстро разогреться. Расскажите подробнее про включение выключение, на заглушенном двигателе включаются первая и вторая?
Тут конечно мало что можно посоветовать т.к. в любом случае надо начинать с разбора блока переключения и смотреть как ходят вилки, может чтото надломилось, скорее всего.

Когда глушил машину, ручка была тугая, потом, когда сел заводит в следующий раз, ручка переключения скоростей уже болталась.

Ничего не бренчит, просто ручка переключения болтается и всет. что на заведенной машине, что на не заведенной. По положению ручки кажется, что включаются все передачи, а на деле, когда начинаешь двигаться, то по тяге понятно, что это только 3-я и 4-я.

Ничего не бренчит, просто ручка переключения болтается и всет. что на заведенной машине, что на не заведенной. По положению ручки кажется, что включаются все передачи, а на деле, когда начинаешь двигаться, то по тяге понятно, что это только 3-я и 4-я.

Ну смотрите, судя по вашему рассказу, всё таки третья и четвёртая передачи работают, значит, что проблема уже не кроется в первичном вторичном вале и в шестернях передач. Шестерни первой и второй передачи также не могли выйти из строя, т.к. если бы они рассыпались, то вы бы слышали характерный скрежет при включении, а если бы они совсем заклинили то коробка вышла бы из строя и двигаться не представлялось бы возможным.
Если же как выговорите машина двигается только на третьей и четвёртой передачах, а кулиса болтается, то здесь можно сделать только один конкретный вывод, проблема в муфте синхронизатора первой и второй передачи. ЛИБО в рычагах которые её двигают! Прошу обратить внимание сначало на рычаги, именно они могли выйти из строя, муфта это последняя стадия поломки. Вот на изображении ниже я отметил красным кружком эту муфту:

Этим же можно объяснить тугое поведение кулисы, по видимому рычаги которые входят в зацепление с муфтой и двигают её вперёд и назад включая соответственно первую либо вторую передачу, сломались и больше не контачат с муфтой, отсюда она и болтается. Поэтому необходимо снимать коробку, снимать блок переключения и смотреть в первую очередь его, если же с рычагами переключения всё в порядке, то советую обратиться к мастерам для перебора коробки и проверки муфт переключения, но я уверен на 80%, что это не в муфте дело, а именно в рычагах, они видимо пришли в негодность и требуют замены.

УАЗ 31512 КПП 4ст не синхронизорованная.
Ездил по снежным полям, забуксовал (сел на снег брюхом), пытался выехать в раскачку (копать очень не охота было), минут 15-20 дергался, и вдруг перестала включаться 2 передача (первая стала включаться с трудом).
Решил поворачивать домой(пока КПП еще как-то работала), откопался, перекусил и поехал (минут 25 прошло). Когда стал выден выезд на трассу, решил еще немного по полу покататься и, о чудо, вторая и первая стали включаться как раньше.

Что это могло быть?

Пока ездил по полю, пониженная метров через 300-400 вылетала стабильно. (снег плотный, на прямой передаче метра не проехать, мотор глох даже на первой)

т.е. от буксования оно по каким-то причинам перестало выключаться, а потом машина постояла немного и все в норму пришло?

сцепление меняно 15 т.км назад, езжу аккуратно.

Да нет, просто при постоянной работе сцепления оно нагревается, у меня тоже так было, машину на вечер оставлял, с утра вышел завёл, работает всё нормально. Физика.

Да нет, просто при постоянной работе сцепления оно нагревается . Физика.

нагрется могло. половину времени буксовала жена, сцеплепние она не до конца намой взгляд отпускает (было сделано замечание).

Но насколько нагрется. ну пусть толщина ведомого диска увеличиться на 1 мм. Неужели рабочий ход ведущего диска (усли я правильно их называю, тот который на маховике) настолько мал?

Если сцепление менял недавно, то тросик подрегулируй. Просто на разогретой сцепе такое бывает, если тросик в притык. Попробуй.

Если сцепление менял недавно, то тросик подрегулируй.

А вы коробкой на снег не садились?
с разгона заскочил на глубокий участок, колеса провалились и сел всем брюхом.
Когда хай джеком поднял машину, чтобы снег лопатой раскидать, в снегу осталась готовая для заливки форма (двигатель, коробка, мосты, карданы, глушитель. снег уплотнился и подтаял от тепла машины). Если бы меня вертолетом дернули, она бы морозцем прихватилась и получился бы слепок УАЗа.
Если ее снизу подпереть как раз передачи будут плохо включаться.
У неё же корпус толстый? и вообще я думал УАЗик - это танк:cool:

На своем УАЗе заметил, что после длительных толканий в пробке начинает вести сцепление. Но стоит немного остыть и все работает отлично.
Стоит коробка с синхронизаторами 1,2,3,4, на которой сей синдром проявляется тугим включением передачь или вообще не хотят включаться. Если у вас полусинхра, то должны шестерни гырчать при включении. Что-то мне подсказывает что вы обладатель полносинхронизированное коробки.

У неё же корпус толстый? и вообще я думал УАЗик - это танк:cool:

Так там ничего и не сломалось=) просто внутри шестеренки со своих мест переместились.

Для начала. Что такое пропала 2 передача? Рычит и упирается но не включается? Или рычаг стоит колом?
В превом случае сцеление во втором уже проблема в коробке и механизме включения передач.
Насчет сцепления здесь точно сказал Б Алексей.
От себя могу только скинуть соображения. Почему сей дефект вылазит.
Тарелчатая пружина сцеления работает по принципу не только отжимания но и на растягивание по всей окружности. Тоесть лепестки сцеления вжимаясь раздвигают по кругу диафрагму сцепления.
Вы долго и упорно буксуете, жгете сцеление. В результате нагревается не только сам диск но и маховик и ведомое сцеление. От чего появляются микро трещины. Ведомое сцеление отдает значительню часть тепла диафрагменной пружине сцеления. Она нагревается и расширяется. И как результат у вас начинает вести сцеление. с трудом включаются передачи зубья рычат при включение.
К стате здесь правильно заметили а у вас не полносинрованная коробка? Именно по этому и будут плохо включатся передачи тоже. Синхронизаторы не будут довать это делать когда валы коробки крутятся неравномерно.
Сцеление схватывает не сразу а в дагонку. Такое пропадание сцепления это первый званочек. О том что сцепление на пределе еще немного подогреть ведомое сцепление и маховик и произойдет отпуск диафрагменной пружины сцепления и вуаля. За новым сцелением в магазин.
На своем УАЗе заметил, что после длительных толканий в пробке начинает вести сцепление. Но стоит немного остыть и все работает отлично.
Стоит коробка с синхронизаторами 1,2,3,4, на которой сей синдром проявляется тугим включением передачь или вообще не хотят включаться. Если у вас полусинхра, то должны шестерни гырчать при включении. Что-то мне подсказывает что вы обладатель полносинхронизированное коробки.
Иногда помогает если старую тормозную жидкость в системе сцепления поменять на свежую. В старой жидкости уже присудствует влага которая закипает от нагретого мотора и образует паровые пробки.

to konstantinov
В моем случае сцепление лапковое. Жидкость свежая.
Веде при нагреве из-за малого зазора (хода педали).
Выставил малый зазор, чтобы выжимной не гоняло. Если зазор делать больше, то выжимной почемуто после 1000 об/мин начинает гонять, понять сее не в силах, потому ничего лучшего не нашел как зазор уменьшить.

Если у вас полусинхра, то должны шестерни гырчать при включении. Что-то мне подсказывает что вы обладатель полносинхронизированное коробки.

УАЗ 31512 1993 г.в., не синхронизированная точно. Когда вторая перестала включаться - шестрени гырчали:).
Первая включалась туго, с трудом, и выключалась также , а вторую вроде бы включил, отпускаешь сцепление и тут же звон шестерен (такой слышен когда машина еще катиться вперед, а ты уже заднюю пытаешся включить) и машина не едет.

Для начала. Что такое пропала 2 передача? Рычит и упирается но не включается? Или рычаг стоит колом?
В

рычит и упирается, но не включается. Рычаг ходил из нейтрали в сторону второй с втрое меньшей амплитудой.

Первая с трудом включалась и вуключалась.

У меня 31512 1992г.в. и стоят 4 синхронизатора.
У недосинхры при включении первой, рычаг почти в панель приборов упираетя (ход рычага раза в 2 больше относительно других передачь. На полностью синхронизированной все ходы рычага примерно равны.

Ведет сцепа или нет, проверить очень легко.
Выжимаем сцепление, считаем до пяти и пытаемся включить задний ход, там синхронизаторов нет однозначно. влючилось без треска, все впорядке, а если трещит значит ведет.
Если со сцеплением все впорядке, то у вас засада в самой коробке.

Лучше при неработающем ДВС один держит педаль нажатой , а второй отвёрткой снизу пытается прокрутить диск. Если прокручивается - сцепление работает.

Так там ничего и не сломалось=) просто внутри шестеренки со своих мест переместились.

Это как? Куда переместились?

Я по чем знаю куда они перемещаются. Особенно сей процесс вырожен, если в крутой поворот на большой скорости входить и одновременно пытаться переключить передачу вниз - то ничего не выходит.

Попытался имитировать процесс-не получается (всё переключаеся). Обсудил с уазоводами-не подтверждают.
Интересно: конструкцией КПП УАЗ не предусмотрено перемещение шестерен. Поделитесь, как Вам удалось получить сей эффект?

У меня коробка арзамас. Если ехать со скоростью более 60км/час на 4-й передаче, потом начать тормозить и заворачивать влево в интервале скоростей 60-30км/час, то включить передачу ниже не получается, рычаг просто не входит в нужное место. При этом не помогает перегазовка и двойной выжим, пока поворот и действие боковых сил не закончится, передача не включится.

При чем это было до ремонта коробки (лопнуло упорное кольцо 2-й передачи), и после ремонта так же остался этот эффект. К слову сказать арзамас за 100 тыс пробега показал себя с хорошей стороны. Шумит только на 1-2-3 передачах, а 4-5 тихо, так что по трассе ездить не напрягает.

Арзамас. возможно это всё обьясняет.

буду ждать, пока, как говорится, стук наружу не вылезет.

пока УАЗ самостоятельно передвигается - лезть не буду, очень уж новые запчасти доверия не внушают.

На Уазе после длительной стоянки не включаются первая и вторая передачи(не синхрон).3 и 4 ,зх включаются без проблем.До стоянки ,как говорят проблем не было.Можно ли обойтись малым ремонтом?

а как не включается? рычаг то движется хоть? а на коробке, рычаг выбора передач шевелится? симптомов побольше надо, здесь ясновидцев нет:)

Третья и четвертая включаются нормально,а в левую сторону ,туда где первая и вторая рычаг не идет.

Если у Вас легковой УАЗ (вы не указали какая машина), то в мех-ме переключения стоит предохранитель -подпружиненый бочонок, он мог заржаветь от длительной стоянки. Лечить так:отвернуть 4 болта м8, снять рычаг с площадкой, налить WD40 на предохранитель (он на боковой стенке механизма переключения-цилиндр ф15мм утоплен в стенке со стороны корпуса КПП), собрать все обратно и резкими ударами по рычагу на себя разработать механизм, чтобы бочонок начал перемещаться в своем отверстии. Как почувствуешь усилие пружины и возврат рычага в нейтраль-значит бочонок начал двигаться и все должно включаться.
При попытке включить 1 или 2 передачу рычаг как будто не идет на тех направляющих,которые внутри кпп
(их там вроде 3 всего)как будто его подкусывает.Потом может включится очень легко,но при новой попытке ничего не получится.Что там может подкусывать и как это лечить(шарик,который фиксирует передачу и пружинку достали)?
Бочонок легко перемещается.

При попытке включить 1 или 2 передачу рычаг как будто не идет на тех направляющих,которые внутри кпп
(их там вроде 3 всего)как будто его подкусывает.Потом может включится очень легко,но при новой попытке ничего не получится.Что там может подкусывать и как это лечить(шарик,который фиксирует передачу и пружинку достали)?
Бочонок легко перемещается.

Шарик и пружинку Вы достали напрасно, они фиксируют передачи и не дают включится сразу 2 передачам, возможно это и есть причина.Необходимо проверить детали в канале фиксации(шарики плунжер, пружины) и собрать все правильно.

Причину нашел,наверное под яблоком кулисы должна быть пружина,потому как если рычаг в момент включения приподнять проблем с включением нет.
Спасибо за советы.

Приветствую всех ! Приабрел недавно Патриот.
2007 г.пробег 27 тыс , прокатился и обратил внимание что с выключиным передним иостом после первой передачи включаеш вторую а она вклучается с хрустом , если сделать паузу на нетралке то включается лучше. Переключение передач с повышеной на пониженую допустим с третьей на вторую переключается нормально. Когда включен передний мос передачи переключаются более менее нормально. Вопрос что может быть; подушки, масло нето залито, или это норма? В сервисе еще небыл.

именно c паузой, у нас коробок с автобусными повадками, он эстонцев любит :D ,сцепу дожимать тож полезно

поинтересуйся у хозяина, че внутри плещется, мож там gl5, тогда не удивительно, что похрустывает, синхроны не успевают отрабатывать

Огромное спасибо , немного успокоили , мало поменяю .
Конечно ждал что импортная кпп будет работать лучше.У меня был уаз 33039 ,кпп была совсеми синхронизаторами,так вот скорости и то лучше переключались .
Только непонятно почему переключение зависит от включения переднего моста, с передком лучше.

не зависит совсем,самовнушение у вас.
На таф-х по кругу в трансмиссии, как тронусь утром ниже -30 ,с трудом вторую почти силком ласково пропихиваю и то газнув под 4000.

Да несовсем самовнушение . когда выключен передок , то при переключении еще какойто металический не сильный стук в районе каробки , а когда передок включен тишина , приче стук всегда хоть при каких обаротах переключай скорость . Стук этот только при переключении с первой на вторую и все, Такое ощющение что в этом режиме незню как сказать , смещается коробка чтоли. Незнаю как приспособится переключать передачу, хоть совторой трогайся. У меня такая фигня была на шниве без переднего кардана.

лязги-стуки это выбор зазоров в трансмисии,ето норматив и бояться не нужно.ну для зачистки совести и спокухи поглядите снизу как обстоят дела: хоть с ямы,хоть лежа.

видимо передаваемый крутящий момент на остальных переключениях гораздо слабее и трансмиссия при тех, после 2 передачи, переключениях уже крутится гораздо быстрее.

Да я тоже так думаю , но какбы избавится от этого ?Мне итересно у всех так , если нет то нужно лечить.

так у всех,но по мере привычки-адаптации прикатывания лязги сводятся почти на ноль а которые пропустил не замечаются ухом.

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Эт тебе еще повезло.
У мня 2010 год, пробег 10000. Хрустела и вторая и третья, такое ощущение, что коробка разваливалась.
Заставил сервис поменять коробку по гарантии и.
Первые два дня аж кипятком писал, нормально так все было. Потом на третий день началось все сначала, еще немного с вибрацией помучаюсь и если не уберут буду писать заяву на замену авто, вот как то так.

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Автомобили УАЗ отличаются особой надежностью и способны передвигаться как по асфальтированным дорогам, так и по полному бездорожью. КПП на данных авто: механические, четырехступенчатые. Также их конструкция предполагает наличие специальных синхронизаторов, которые способны выравнивать скорость автомобиля и обеспечивать плавное переключение скоростей. Несмотря на огромный рабочий ресурс таких коробок передач, они нередко выходят из строя. Множество неисправностей можно починить самому, в более сложных случаях обращения в сервисный центр не избежать.

Признаки неисправностей.

При первых признаках неисправности КПП необходимо провести тщательную диагностику. К таким признакам относятся:

Трудности связанные с ухудшением управляемости авто.
Самопроизвольное переключение скоростей.
Скрежет и другие посторонние шумы, которые возникают при переключении скоростей.
Заедание рычагов и переключателей.
Чаще всего проблемы возникают из-за банального износа деталей. Также подобные проблемы могут возникнуть из-за небрежной эксплуатации автомобиля, несвоевременных тех. осмотрах, при несвоевременных профилактических ремонтах и использования некачественных расходных материалов.

Нередко эксплуатируя УАЗ, владельцы сталкиваются с проблемой протекания масла из КПП. Причины такого явления следующие:

Чрезмерно высокое количество масла в КПП.
Наличие воды в системе.
Повреждения узлов носящие механический характер, например, трещины.

Разборка 4-х ступенчатой коробки нового образца.

Как и при любом ремонте для начала следует внимательно изучить схему вышедшего из строя агрегата. Для ремонта КПП потребуется следующий набор инструментов:

Следует учитывать немалый вес коробки передач, снять ее самостоятельно будет довольно проблематично. Сам алгоритм работ не сложный:

Поставить ремонтируемое авто над смотровой ямой.
Удалить из агрегата трансмиссионное масло.
Демонтировать сидения.
Демонтировать вилку выключения скоростей.
Демонтировать поддон сцепления, который располагается около глушителя.
Демонтировать раму.
Демонтировать вал.
Демонтировать кардан.
Отсоединить раздаточную систему.
Вынуть корпус узла из авто.

Затем можно приступать к разборке ступеней КПП, выявлять изношенные детали и заменять их на новые. После сборки АКПП не забываем залить новое трансмиссионное масло.

Особенности замены раздаточной коробки.

Так как раздаточная коробка связана с коробкой передач, это утяжеляет общий вес конструкции, которую предстоит демонтировать для ремонта. Для демонтажа следует действовать так:

Отпустить рычаг тормоза.
Перевести переключатель скоростей в нейтральную позицию.
Демонтировать кожух.
Демонтировать рукоятки и соединительные элементы.
Демонтировать провода.
Демонтировать облицовку.
Заменить изношенные детали.
Сборка агрегата производится в обратном порядке.
Регулировка КПП.

После завершения сборки переключающего узла, обязательно следует провести регулировку системы. Делается это в следующей последовательности:

Отвечающий за переключение скоростей рычаг зафиксировать в нейтральной позиции. При этом элемент, при помощи которого выбирается передача переключить до упора.
Рычаг №1 перевести в 1 и 2 позиции. Эти позиции соответствуют скоростям.
После соединения зафиксировать тягу выбора.
Отрегулировать таким же образом остальные ступени передач.

Далее необходимо проверить качество включения скоростей. Для этого следует запустить первую передачу и задний ход. Регулировка проведена нормально, если рычаг не касается других элементов управления, а зазор составляет не более трех миллиметров.

Ремонт лучше проводить с помощником. А определить детали требующие замены можно с помощью обыкновенного визуального осмотра.

Но главное помнить, что лучший способ продлить время эксплуатации любого агрегата УАЗ, это использование оригинальных деталей от производителя, правильная эксплуатация автомобиля и своевременная замена расходных материалов.

Продлить срок службы механизма поможет своевременное техническое обслуживание, диагностика основных и вспомогательных узлов, регулярная замена изношенных деталей, использование качественной топливной и масляной смеси, расходных материалов, бережная эксплуатация транспорта и следование рекомендациям производителя.

Читайте также: